行走的時候滿身是汗，一停下來又渾身哆嗦，其實我已沒多少精力舉起相機或抬頭看看周圍的風景，只是凝視著腳下的道路，捉摸著每一腳該踩在什麼位置。耳邊是風過樹林的婆娑聲，以及偶爾抬起頭看到Rami和Dipak停下來等待我們的微笑。Rami和Dipak是非常盡職盡責的背夫，一個走在隊伍前探路，一個走在後面照顧，總會停下來看看我們是否跟得上進度，以及在合理的距離內安排適當的休息，一路上我都在跟嵐妹商量，我們到底要給多少小費才得體。
旅行和成長的體會，意義比想象中更具力量。我膜拜過雪朗峰的日出，領略過 佛羅倫薩 的日落，仰望過阿爾卑斯的蒼鷹，敬畏過古 希腊 的神明，觸摸過英吉利的邊際，巡游過亞平寧的海岸，如今又在寂靜的山林間留下邁向喜馬拉雅的腳印。
其實我對怎麼挪到Ghorepani已經沒什麼印象了，只記得明顯增加的休息次數，和Lower Ghorepani那橘黃色的大門，看見它時我好像艾瑪·拉扎路斯筆下第一次見到自由女神像的流民。到達Ghorepani時滿目皚皚白雪，意識到我們已經越過雪線，真正步入雪山了。
尼泊爾 山區的電力全靠各家自主發電，故充電和熱水在山上尤為珍貴。抵達客棧的背包客們擁簇在前臺爭取一個充電的插口，我已凍死在火爐旁。
Ghorepan並不是小環線 上海 拔最高的地方，卻擁有最開闊的視野。居高臨下，花海紅得似火，烏鴉和老鷹在天空盤旋。也許是 日照 的關係，Poonhill高海拔地區的喜馬拉雅花比半山要開得更多更美。 推開客棧的門，觸目即是觸手可及的魚尾峰和安納普爾納第一峰。雪線以 上海 拔的雪山很難有晴空萬里的好天氣，山峰經常被常年繚繞的雲霧遮蔽，能一睹安納普爾納群峰的尊榮，我已經很知足了。
各種各樣的烤鞋子烘衣服。 有首詩里曾有一句 “ 尼泊爾 的背包客們在雪山下談笑風生”， 可能也是從那時起把 尼泊爾 列為必去的國家之一。來自世界各國的背包客們圍著火爐分享旅途的經歷，講述他鄉的故事，一杯奶茶，一聲笑語。因為今天身體很不舒服，睡覺前便跟Dipak說，如果明天早上5點天空晴朗，便叫我去Poonhill看日出，否則就讓我睡到自然醒。
第二天徒步，等雨停未遂，早上9點全副武裝從Ulleri出發，全程上坡及階梯，耗時5.5個小時，路途沒有第一天遠，卻明顯感覺比第一天累，抵達目的地後直接橫躺在火爐邊堅決不肯挪動，直到兩杯薑湯下肚後才緩慢回藍回血，整晚神情獃滯，目光游離，懷著坎坷不安的心情入睡，祈禱自己明天能滿血複活，也希望明天晴空萬里。 DAY 3 Ghorepani-Tadapani滿血滿藍複活， 全程5.5小時，17公里，海拔升降2000米，真正行走於雪山山脊。 雖說有背夫們的叫醒服務，我還是凌晨4點半就醒來，心心念念著能有好天氣，拉開窗帘看見的居然是鵝毛大雪，所有的道路全被深雪掩埋，半點都沒掙扎的就放棄了爬起來無登頂的念頭。在海拔3000米以上的漆黑雪地行走需要專業登山運動員素質，顯然我離此還有很大差距，而且迷濛的黎明前，也不確定自己身體是否已恢復。我老老實實的縮回被子，心想著沒有雪爪的我們今天該如何在雪地里穿行。
悉悉索索的聽著房間外的走動聲，其它背包客們似乎也在為要不要去Poonhill登頂而掙扎，據最後一位攝影家小哥說，當天整個山上只有8個人去了Poonhill，而以往天氣晴好的時候登頂人數高達上百人， 攝影家小哥在寒風瑟瑟的山頂等了一個多小時也沒能看到 日照 金山 的壯麗，反而在開始今天的行程之前就把自己累得筋疲力盡。
睡個回籠覺再一次拉開窗帘，看到的是晴空萬里下的安納普爾納群峰。
天地有大美而不言，在如此契闊的大自然中，一切的言語都變得多餘，唯有用心去品讀、去仰望、去敬畏。魚尾峰在右手邊，安納普爾納I峰左手，在 尼泊爾 西部，山民對雪山寄托了所有嚮往。可雖然被視為神山，它們也只是靜靜聳立，不悲不喜，山上佈滿朝聖的屍體。幾乎所有虔誠的信徒都相信，神佛一念之間可以化凡塵為樂土，讓己身歸天堂，甚至會因求不得而產生怨憎會。魚尾峰，論高度、論名氣，都不如珠峰，但它卻是一座迄今尚無人能征服的冰峰，或許是純潔和永恆的力量凝固於此。
山的那邊還是山，隨著天色漸亮，連綿的群山也鮮活起來，仿佛有了生命；天際那抹瑰麗的色彩，讓天地間充滿無限溫暖的力量，讓人心生歡喜。世上總有些景色，能教無神論者也接納神的存在。縱使站在海拔三千多米的山頂，面對深邃的雪山，人依然顯得如此渺小。在光陰無情的巨輪前，我們都只是微塵，只是在這個特定的時空偶然的存在，一切的紛紛擾擾，終將如浮雲散去。
捧著一杯奶茶看著近在咫尺的雪山，我們幾乎是最後離開Ghorepani的，望著寥寥無幾的村莊，忽然覺得有點可惜：那麼美的地方，居然看完日出便只剩喧囂後的靜謐，這享用率也太低了，如果有足夠的時間，便可以錯開大部隊，私享這大自然的饋贈，在雪山環抱中來一次悠閑的野餐，或者靜靜地坐在長椅上看雲卷雲舒。
這個上鏡率極高的雪山下的學校，孩子們可以在雪山下看書、打籃球。從這裡走出去的孩子，無論以後離開家有多遠，去到加都，或者像他們的很多同胞一樣遠至 迪拜 、 印度 ，心裡一定都存著一個至純至美的童年吧。
變幻莫測的雪山轉瞬間就烏雲密佈，通宵的大雪掩埋了前方的道路，我們追著烏雲的速度開始今天的旅途。這不是我第一次爬雪山，卻是第一次全程徒步的情況下穿越雪地。凌冽的寒風，迷濛的大霧，深至膝蓋的大雪，稍一停歇變會迷失前方的背影。
出發前從沒有那篇攻略說過3月份走Poonhill環線還會下大雪，以至於我根本沒準備雪地戶外裝備，這一天能安全抵達目的地，全靠Rami和Dipak一路照顧。Rami在前方領路，並不時用腳將兩邊的雪鋪到結冰的小路上，Dipak在中間壓隊伍，確保前方的我和後方的嵐妹、父親大人能順利通行。在行至一段下坡時，Rami和Dipak主動將他們自備的雪爪讓給嵐妹和父親大人，自己卻僅將一雙毛襪套在鞋子上防滑，當別的背包客在雪地里連摔帶爬的時候，我們卻在叢林間健步如飛，還能一邊嬉笑一邊留影。同路的攝影小哥甚至直接質問他的嚮導，為什麼他們沒有我們這樣的待遇。嘿嘿。
攝影小哥抱怨他的嚮導冷淡，其實我想人之相處應該是相互的。我銘記游記攻略中提及的尊重背夫和當地人並堅定貫徹，我們會在午餐時間問背夫餓不餓；會在路途中分享食物，即使它們對戶外運動來說很珍貴；會在入駐每家客棧前確保客棧能安排背夫的食宿；也會在Dipak的慫恿下調戲內向的Rami讓他唱歌。我們相處時間不長卻相互信任，相互尊重，彼此理解，如果缺少一路的歡笑，再美的景緻也會顯得單調。
從Ghorepani到Gurung Hill這段路是這天的行程中最美的。雪山有時在身後，有時在左側，走累的時候，回過頭望一望，總會有驚喜，讓人心曠神怡，仿佛又充滿了能量。尤其是接近Gurung HILL山頂的時候，行走在山脊上，排成一條直線，兩邊是傾斜向下的皚皚雪地，眼前是觸手可及的飄渺霧氣，帶著喜馬拉雅特有的芳香，這是我夢寐以求的行走天地之間，穿過 千山 萬水。
