尼泊爾（下） · 徒步POONHILL——山花絢爛的喜馬拉雅

題記很早之前我就夢想飛越珠穆朗瑪，去那眾神相望的國度。

羅曼·羅蘭在 米蘭 開朗基羅傳的最後這樣寫到：“我不期盼所有人類都能生活在山峰之顛。但希望至少在一年中的某一天，人們能登上山頂朝拜。在那，他們將重換肺部的呼吸，更新血管中的血液。在那，他們將更切近地感受到永恆。而後，當他們重返生命的平原時，便可以帶著一顆飽經歷練的心面對日常的戰鬥。”

從Poonhill下山後一直處於恍惚狀態，仿佛告別了每天緊湊的徒步行程，人都處於無所事事狀態，閉上眼睛滿眼都是巍峨的雪山，茂密的叢林，怒放的山花。徒步的樂趣就在於，筋疲力盡後抵達目的地窺得撥雲見日的雪山，山間小屋醒來後望見清晨的一抹燦爛千陽。 ↑布恩山 剛結束內戰的 尼泊爾 雖仍處於世界最貧困國家行列，卻是世界級的徒步天堂，國家地理評選的世界十大徒步路線在 尼泊爾 境內的就有兩條。這個國家的海拔高度從80米陡升到8848米，整個國家都建在一個巨大的峭壁上；這個國家有世界上14座8000米級山峰中的8座；這個國家讓我充滿好奇，徒步喜馬拉雅的誘惑讓我魂牽夢縈。 ↑布恩山 鑒於穿越 武功山 的教訓，為一睹喜馬拉雅的尊榮，我做了非常充分的準備。 花了7個月的時間研究這個國家歷史文化，為準備行程翻爛了《lonely plate》和《走遍全球》及37篇游記攻略，一口氣讀完了登山者Jon Krakauer所著《走進空氣稀薄地帶》（Into Thin Air），作為精神上的熱身。我想既然是雪山朝聖，就該抱著敬畏。我從來不是說走就走旅行的信奉者，一個有準備的旅行會減少很多不必要的麻煩，節約大量的時間、金錢和精力。如果能對目的地有所瞭解，那麼它會回報更多的樂趣。 ↑南丫浦 徒步之旅安排在整個行程的中間，以至於當我在 尼泊爾 逗留了一個星期後，還覺得整個行程都沒開始。或許因為 博卡拉 是世界十大徒步聖地之一的原因，在這裡遊蕩的時候，我掰著指頭數，還有多久可以漫步在喜馬拉雅。在安排行程之始並沒有準備雇佣當地背負，後來事實證明請背負是整個行程中最明智的決定，不光是因為他們的幫助為我們節省了大量體力，在雪地行走中因為他們的指導從而保證了我們的安全，更因為與當地人的相處，讓我更瞭解這個神秘的國家，探究人們的生活。 關於徒步路線決定徒步路線全球排名的不只是沿路的風光，還要考慮周邊配套設施，整條線路完成比例，風景的交疊，沿途氣候狀況，甚至完成路線的資金耗費，綜上因素， 尼泊爾 被冠以世界級徒步天堂絕非浪得虛名。如果僅僅從風景出發，我國 青海 西藏 地區的景緻絕對可以完爆世界上任何地方，但是徒步 西藏 青海 勢必意味著穿越無人區，那已經超出普通戶外愛好者的範疇，那是探險。 尼泊爾 有近百個很完美的徒步路線，著名的路線有：
1、從 博卡拉 出發的安娜普爾納路線（Trekking around Annapurna），
2、2天的皇家徒步路線
3、4天的Poonhill小環線
4、7天的安娜普爾納大本營線（ABC）
5、11-21天的安娜普爾納大環線（ACT）
6、從 盧卡拉 （Lukla）出發的喜馬拉雅 山南 麓徒步路線
7、11-18天的喜馬拉雅大本營（EBC）
8、從 加德滿都 出發的朗塘高原（Lang Tang）徒步路線
9、還有最近熱門起來的，從JOMSOM出發的 木斯塘 (Mustang)路線

我在完成poonhill小環線之後，跟很多驢子一樣，那感覺就是根本停不下來，決定2016年10月份走ACT大環線+ABC大本營，初步估計耗時24天（如果途中不遇到大雪什麼的），背夫就繼續請在POONHILL認識的背夫，像我這種腦殘徒步粉，應該會去 尼泊爾 很多很多次。 關於POONHILL一般人都只走四天，我愣是在山上多打了一天醬油....那一天真的就是輕鬆的打醬油，然後一路跟小孩學唱 尼泊爾 歌曲。

D1 Nayapul ～ Birethanti ～ Hile ～ Tirkedunga ～ Ulleri；
從Tirkedunga 到Ulleri 之間是3800級臺階，整個行程中難度最大的一段，在Ulleri就可以看到雪山的一角了。如果是早晨9點之前出發，可以在Ulleri住宿，第2天一早可以看到 日照 金山 （只是安娜普爾納峰或者魚尾峰中的一座）；中午時間出發，只能到Tirkedunga住宿，保留體力在第二天一早攻下3800級臺階。

D2 Ulleri(Banthanti) ～ Nangethanti ～ Lower Ghorepani ～ Ghorepani；
Banthanti 到 Nangethanti，在樹林里走，沿途2.5小時，沒有客棧。從Ulleri出發的話，下午2、3點就可以到達Ghorepani，山口的景色極為壯美，幾乎所有人都在此住宿。有精力的話，可以去Poonhill看日落，天氣好的話，甚至比日出還壯觀。

D3 Ghorepani ～ Poonhill ～ Ghorepani ～ Tadapani ；
行程中總共要耗時5個小時，5點起床，步行45分鐘到達Poonhill，雪山180度排開。觀賞令人無比贊嘆的日出。從Ghorepani 出發1個小時到達Gurung Hill（3298），全程中的最高點，視野開闊，無比壯麗。

D4 Tadapani ～ Ghandruk
Tadapani ～ Ghandruk，變成叢林風光，雪山始終在左手邊。全稱三個小時，一路無壓力玩過去，早上睡到自然醒。其實今天，完全可以早上早起，中午到達Ghandruk，然後下午一口氣衝到Nayapul 。

D4 Ghandruk ～ Syauli Bazar ～ Birethanti ～ Nayapul
從Ghandruk 到Birethanti，雪山腳下無比美好的田園風光。

★ 請不要嘗試走逆時針，那難度瞬間由兩顆心上升到四顆星，那個我下山有多陡他們上山就有多絕望。
關於徒步難度很多攻略都說POONHILL是所有線路裡面最容易的，事實上，確實如此。但是，如果你是平常從來不搞鍛煉的，旅行從來都是上車睡覺下車拍照的，那麼請不要虐待自己。POONHILL難度確實不大，雖然第一天上了傳說中的3800階臺階，也只是累而已，至少還是有完整的道路，在我所有走過的徒步路線裡面，難度★★。遠不及去年在 武功山 ，從明月山橫穿 武功山 的時候，在電閃雷鳴下和懸崖峭壁上的絕望。當然，徒步如小馬過河，每個人的體會都不一樣。 關於徒步費用（2015年3月時價）很多攻略都一再強調徒步期間費用很高吃飯很貴要節省，以至於在參照別人費用的基礎上把徒步預算安排在200RMB/天純吃喝住宿（不包括辦理ACPC證、TIMS卡、背夫），但後來，我錢沒用完。 尼泊爾 真的是世界上戶外運動成本最低的國家，想當初徒步 瑞士 少女峰 、法瑞意勃朗峰環線、 蘇格蘭高地 ，那真是窮得我恨不得天天睡帳篷吃壓縮餅干，哪怕是徒步國內的南 太行山 、大五台，那價格也遠比 尼泊爾 高。下麵是關於價格的一些參考：
1、ACPC證 2000盧比
2、TIMS卡 10美元（請背夫）、20美元（無背夫），事實上我請了背夫也收了16美元，中介提成
3、背夫 12美元/天=1200盧比 ×5=6000盧比 很多攻略說背夫只要8-10美元/天，嚮導才要12-15美元，我想說，世道變了，人力漲價了，我連續找了不下十家中介，最便宜的價格就是這個價，基本平均是15美元/天，想想摺合人民幣還不到100，就不計較了，背夫也不容易的。
4、包車 博卡拉 ——NAYAPUL 2000盧比/單程 這個價格基本固定
5、山上吃飯 具體每一餐用了多少我不記得了，但是早中晚三餐加起來絕對沒超過3000盧比，而這個價格的標準是：每餐必須吃肉+每餐必須喝酒/果汁/茶
6、住宿 住宿很便宜，300盧比一晚，不知道是否因為非旺季的原因，我住的每個地方不論海拔都是這個價 關於裝備1、登山杖：在市區和徒步起點處都有賣的，挺多是以前的游客留下的二手貨，所以很便宜；最簡單的行山杖就是竹竿。
2、手電或頭燈：山裡的客棧一到晚上就沒電，照明全靠它。
3、太陽鏡、防曬霜、遮陽帽：高海拔的紫外線，以及陽光照在雪山上的反射光還是很歷害的。
4、服裝：山區早晚溫差較大，晚上一般在零度左右，其中EBC和ABC晚上更是零下10度左右，而白天在太陽下可達20多度，所以要準備合適的衣物，抓絨衣、多件快幹的衣服，方便增減疊穿。鞋子最好是防滑、透氣的徒步鞋（游客差不多都是這樣的裝備），襪子多帶幾雙。如果選擇的路線上有溫泉，記得帶上游泳衣褲。
5、雨衣：必備~
6、睡袋：雖然每個客棧都提供了被子或者毛毯（大部分都是放在專門的柜子里，要記得向服務員要），但是不太乾凈，有的還發潮，為了衛生起見，最好自己帶睡袋，上面蓋客棧的被子。因為客棧都提供被子，所以除了冬季，適宜徒步的季節帶5度睡袋即可。
7、藥品：帶上感冒、拉肚子、高反的藥物，以及創可貼等緊急處理的外傷用品。
8、冰爪：這個真的很重要！我天真的以為3月份是春天不會下雪，結果第三天直接被雪淹沒！
9、一雙專業登山鞋：你知道在雨天和雪地穿行濕了鞋晚上烤不乾的蛋疼麽....請保證你的鞋子一般不進水。 DAY 1 博卡拉——Nayapul——Ulleri全程7個小時，18公里，前半段平路上坡，後半段陡峭階梯，滿血滿藍。 ↑布恩山 Poonhill環線在 尼泊爾 境內屬於難度較低的線路，之所以沒有直接去ABC或EBC，一來是想看看自己體力能支持多久試試水，二來是帶著父親大人和嵐妹，怕路途無法堅持。如果走ABC或EBC，一旦上了山，如果出現什麼不能繼續行程的意外，唯一的方式只剩呼叫價格昂貴的救援直升機。 ↑南丫浦 從 博卡拉 到徒步起點NAYAPUL，比我想象中遙遠，而且是在狹窄的山路上行駛，雖然窗外的風景乏善可陳，但也壓抑不住越來越接近喜馬拉雅山的興奮。初入 尼泊爾 時天氣並不好，藍天和雪山都被厚重的烏雲遮擋，漂浮的細雨也越來越大，徒步第一天就下雨，無疑增加了行程的難度。不禁又讓我想起在雷電交加的 武功山 艱難的生存挑戰。 ↑南丫浦 背夫Rami和Dipak。背夫是徒步旅行中很重要的存在，他們經驗豐富，知路識途，而且會向我們介紹他們的國家，他們的文化，是讓旅客瞭解 尼泊爾 最直接的窗口。出發前瀏覽其他背包客的游記中，幾乎每篇游記都一再強調背夫是非常辛苦的職業，強度勞動卻收入微薄，所以一定要尊重背夫，尊重他們的作息習慣，尊重他們的文化，彼此的理解和相互包容會收穫非常愉悅的旅程。 ↑南丫浦 ↑南丫浦 看著雨越來越大，我們加快了行走的步伐。第一天徒步的前半程非常輕鬆，在Nayapul經過ACAP的檢查點後，開始沿著一條河水緩慢上升，三月份不是 尼泊爾 徒步的旺季，但還是遇到幾波國際友人。身在異國他鄉，再乏味的景色你都會覺得興緻勃勃。山民們是愛美的，即便是衣衫襤褸的小孩，也擁有開著鮮花的庭院，這或許是為什麼有人認為 尼泊爾 是世界上幸福指數最高的國家。路途上遇到迎面而來的各國游客，帶來毗濕奴的祝福和Namaste的問候，他們從Poonhill來，我們Poonhill去。 路線上所有的Guest House都非常漂亮，有著鮮花覆蓋的門廊或庭院，而且也都非常標準化，連菜單都是一摸一樣的，都會做相似的飯菜，包括尼餐、西餐和一些簡單的中餐。這些Guest House的存在是 尼泊爾 被稱為“徒步天堂”的一個重要原因，在 中國 進行高海拔徒步必然要深入無人區，必然要準備大量的物資，這使得每一次高海拔長途徒步都變得困難重重，而在 尼泊爾 ，甚至可以只帶一個小背囊就走上4000米高度並晃上個十來天。但如果遇上雨天或雪天，沒有充足的準備，也只有被困山中的份。感謝父親大人出發前買的一切裝備，幾乎每件東西到最後都派上了用場。 除了客棧以外， 尼泊爾 人還在途中為徒步者提供了其他一些便利的條件， 比如 每走上不到一個小時就會出現的休息點，那是一種砌成雙層的 石台 ，第一層的高度剛好便於卸下沉重的登山包，有時休息點旁還會有茶棚，所以徒步過程中水基本是不會缺的。 但是，所有的補給都隨著海拔水漲船高。 前半段路程遇到的一大波背包客，大家體力充沛的在飛奔著，殊不知越來越大的雨和陡然上升的海拔一下拉遠的各自的距離。仔細看照片隱隱約約發現，沖在最前面那個黑點，莫不是....我？ 緊跟其後的，是....嵐妹？再後面那兩個綠色的塑料袋，是一前一後壓隊伍的Rami和Dipak，那這照片就是一直在後面慢慢游的父親大人拍的了。 我喜歡這個詮釋。NEPAL—Never End Peace And Love。這個國度，即使在它最最動蕩的時候，無論是政府軍還是反政府武裝，都聲明絕不傷害游客。它的人民，也許物質上還很貧窮，但精神上卻是富有的。有一個細節讓我很感動：我們分享給小孩的零食，無論是牛肉乾、火腿腸還是罐頭魚，他們都會很自然地給路過的小伙伴也嘗嘗，也許他們並不相識。世間最讓人心酸的感動就是來自所有不多的人的慷慨。 從Tirkedunga到ulleri的路程被背包客稱為Poonhill環線中最艱難的部分，出發前我做足了心理準備，併為此每天在辦公室堅持爬樓梯上班。或許是因為做了最壞的打算，真正行至此地，覺得相比起無路可走的 武功山 簡直溫和太多了，因為我發現我居然可以跟Rami和Dipak速度同步，要知道他們可是資深的背夫。 雖說路線相比溫和，但不代表就不會累成狗，以至於不斷懷疑以前自己是怎麼活著下山的。雨已經大到即使穿著雨衣，身上也沒有什麼地方是乾的，明明是爬雪山，卻弄得像穿越亞馬遜熱帶雨林一樣。每到一個休息點，都會拿出地圖不厭其煩的問Dipak “How close we are"。看著似乎沒有盡頭的階梯，我一度懷疑之前看過的攻略都是騙人的。這根本就不止3800階梯。 理論上來說很多人第一天走不到ulleri，尤其是在大雨滂沱的天氣狀況下挪到ulleri的人更少。但當我們抵達第一天住宿地後，發現之前在路上遇到的一大波人全陸陸續續的出現在店門口，大家也是蠻拼的.....

第一天徒步，早上7點起床，8點出發，10點抵達徒步起點Nayapul，徒步7小時，海拔垂直上升2000米，下午5點半抵達目的地，雖然全身濕透，但遠不及在 武功山 雷電交加站在山頂當避雷針的絕望。第一天結束後還能活蹦亂跳時便知道，我將來一定逃不掉世界第一徒步路線——安納普爾納大環線的誘惑。

晚上的山間萬籟俱寂，只剩下窗外淅淅瀝瀝的雨聲和方圓幾里內唯一一家熱鬧的旅館。山中的夜，有著極致的安靜和純粹的黑暗。如今回到燈紅酒綠的城市，那個純凈的夜晚已如一場幻影，但我知道它真實地存在過，在我的生命中，曾經有一個晚上，屬於遙遠的喜馬拉雅山。 DAY 2 Ulleri-Ghorepani全程5.5小時，16公里，海拔垂直上升1300米，全程階梯式上行，身體恙，血槽空，猝。 前一晚入睡前，圍著火爐烤火的背包客們甚至都不期待第二天可以天晴，只祈求能不下雨。第二天起來看著窗外陰雨綿綿，大家在長吁短嘆中踏上了新一天的征途。 安娜普爾納環線上所有的屋頂都是用彩鋼搭建的，應該是為了方便運輸和維修，每個村子都有一片藍色。山村裡住著青石路、溪流昏鴉和盛開的花，小動物和老人站在蔓藤下麵，靜靜地註視我們。世界上最困苦的地方就是山區、沙漠還有極地。艱難的交通讓Poon Hill環線封閉起來，還好眾多游客帶來的金錢讓她的心門隨之打開。為了向與世隔絕的山村輸送物資，馬匹被大量的使用，我們一路上都可以看到供馬隊飲用的水槽。它們是典型的山區品種，矮小、緩慢但耐力很好，性格溫順可愛。 隨著行走的深入，喜馬拉雅有悲有喜、有苦有樂的生活畫捲逐漸展開：山間小教堂外，當地人陪我們閑聊；簡陋木棚里，老奶奶指給我們看身後隱約露出真容的雪山；崎嶇山路上，背負沉重的婦女和孩子光腳彎腰快速走過，只留下一個個讓人心酸的背影。 Poon Hill環線受人追捧很重要的原因就是在短期徒步中卻仍領略到各種不同的風景：田野村莊，雪山叢林，日出雲海和鳥語花香。最美是這叢林花海，可惜今年還是來得早了一些，漫山的樹花還有些稀疏，不若盛放的妖精森林。不過這美麗已不枉費我跋涉千里。叢林里沒有豹和母狼，只有黑臉的猴子、鳥群和遠處若有若無的牛鈴。 Banthanti是Ulleri到Ghorepani之間的必經之路，也是進入叢林前的重要補給站。因為來大姨媽的原因，我明顯感覺今天身體狀況不如前一天，即使是相似的路況，即使沒有前一天的大雨滂沱，也覺得自己體力流失很快，且隨著海拔越愛越高，身體越來越冷，並且出現極少會有的身體反應，痛經。在Banthanti休息時，恨不得在這裡找個火爐睡到地老天荒就好，可惜高山徒步容不得回頭，況且還沒見到魚尾峰和安納普爾納群峰的尊榮，於是拖著越來越沉重的步伐邁向通往Ghorepani的昏暗森林。 烏鴉在叢林興奮地叫著，山泉清透得可以直接飲用，水汽氤氳上來，叢林亮得如溪流中的綠寶石。這段旅程是靜默的，前一天晚上圍著火爐談笑的背包客們此刻也不知去了何方。