巴基斯坦、中國、兄弟——熱情似火的巴鐵國
2008年5月12日， 汶川 特大地震發生時，距離參加高考還有25天，在決定人生命運的時刻，我經歷了親人的生離死別，成為了一名在抗震救災一線抬屍體的志願者，同時見證了無數繡著綠白色星月旗的帳篷為生者送去溫暖。那是我第一次對這面國旗背後的國家產生了好奇，究竟什麼樣一個國家，會動用全國的戰略儲備來幫助 中國 、幫助 四川 。何為巴鐵？為何為巴鐵？如何巴鐵？
十年後，我來到這裡尋找答案。
開篇：第一集《文化的交融、宗教的碰撞、權力的游戲——恍如隔世的 尼泊爾 王國》
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上接：第四集《北印九城十八天三千六百裡極致體驗——三言兩語道不完的 印度 斯坦（下）》
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攻略信息在本文末尾
特別推薦：《環球/長線旅行必備物品清單（超詳細）（特別適合溫帶、熱帶/春夏秋季自由行）》
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追尋小蘿莉的足跡——火車穿越印巴邊境陳舊的 巴基斯坦 綠皮火車載著我駛向用一望無際的鐵欄建起的邊境線那一刻，看著遠方視野仍可及的 印度 國旗，我忽然意識到自己的 印度 之行已經結束，心中有些五味雜陳，不知以後還會不會再踏上那片神奇的土地，但十八天遇到的好人壞人，經歷的好事壞事，看過的好景壞習都給我留下了永生難忘的回
憶。
↑拉合爾 
↑拉合爾 選擇坐火車過印巴邊境的唯一原因就是那部在國內熱映，把我感動的淚流滿面的 印度 電影《小蘿莉的猴神大叔》，但事實上火車裡並不像電影中那般人滿為患，偌大的一節車廂里只有我一個人，唯一陪伴我的是那個如今已經有些不堪重負的背包。
火車開的很慢，隨著 印度 國旗逐漸消失在視野之中，自己不自覺地望著眼前的背包發獃， 印度 這一程，在從 瓦拉納西 到 阿格拉 的火車上丟失了腰部的負重帶、背部的空氣支撐爛了一個大洞，幸運的在 齋普爾 的跳蚤市場里補充了一根非常山寨的帶子，在藍城 焦特布爾 ， 安徽 的麗姐幫我縫好了洞，往下走還有十多個國家，真不知眼前的背包能不能陪我走完全程。
↑拉合爾 “蹄嗒，蹄嗒……”窗外忽然傳來了一陣陣馬蹄聲，把我的思緒一下子拉了回來，一位 印度 士兵背著槍騎著馬開始護送列車出境，那是《小蘿莉的猴神大叔》里非常難忘的一個場景，如今終於親眼所見，難免觸景生情，帶上耳機，放上在 齋普爾 火車站旁的酒吧里一位 印度 小哥專門為我獻唱的那首主題曲《Tu Jo Mila》，電影里的場景一一浮現，悅心悅目。 
↑拉合爾 從 印度 一側的火車站到 巴基斯坦 一側的火車站，二十多公里的路程，一路走走停停，開了整整一個小時。 巴基斯坦 邊境線上，那座曾在電影里8分11秒處出現過的Wagah火車站，現實中的樣子比電影里更加簡陋，但巴鐵的熱情從我下火車那一刻就撲面而來，在五十度的高溫下溫暖著我的心。
在邊檢口岸處，我與同車到達的 印度 人、 巴基斯坦 人一道依次排隊接受嚴格的檢查。一位 巴基斯坦 警察大叔看到我後，把我叫到一旁，問了一句：“Chinese？”我點點頭，他便讓我跟他走，我心一緊，以為又要進小黑屋了，結果大叔帶我穿過了安檢和海關，直接把我帶回到了站台里，然後主動上前一步給了我一個大大擁抱，說道：“Chinese friend，no need to check！”（ 中國 朋友，不需要安檢）
站臺上的一個扛著衝鋒槍，滿身肌肉的大鬍子士兵從我坐在室外長椅上時就一直望著我，看的我渾身不自在，約摸過了十分鐘，我實在是有點慎得慌，主動過去和他打招呼，大兵的英 文水 平幾乎為無，當我用手機翻譯軟件告訴他我是 中國 人後，大鬍子就一直重覆一句話：“China，Pakistan, brothers！”，之後我們也無再多交流，直至火車啟動那一刻，他跑著從窗外遞了一杯奶茶給我，茂密的鬍鬚中留下了一個令我至今記憶猶新的微笑。
我被剛纔 巴基斯坦 警察和軍人一系列的溫暖的舉動弄得有點受寵若驚，一直只知道大家都叫他們“巴鐵”，可究竟是政府、軍隊的人對 中國 人友好，還是所有 巴基斯坦 人都對 中國 人友好？在 巴基斯坦 普通老百姓的心目中，是怎麼看 中國 ，怎麼對待 中國 人呢？在接下來的十幾天里，我將找到答案。
火車行駛的依然緩慢，但也給了我時間好好的欣賞一下一路的“風景”——列車兩側遍佈各種各樣的垃圾，未經處理的化學污染排放將路邊的池塘染成了七彩色，陣陣臭氣伴隨著火車行進揚時起的微風侵入鼻腔，令人生嘔，眼界所能及之處，還有一排排破爛的棚戶，牛車、摩托混合行駛在土路上……但惡劣的環境沒有讓我對這個國家產生厭惡，映襯在不美好的自然風景下的，是路邊孩子的天真無邪的笑容和揮手，讓我回憶起了自己兒時在老家的田野邊，期待著火車經過，然後和他們一樣使勁揮舞著雙手，天真無邪的孩子們，永遠是這個星球上最美的人。 暖心的巴基斯坦百姓——初到拉合爾從 阿姆利則 出發，短短五十多公里的路程，整整折騰了近六個小時，到達 拉合爾 時已是下午四點，天氣正熱。
這座擁有2000多年曆史，玄奘到訪過的古城，曾經是莫卧兒王朝的首都，如今是 巴基斯坦 的第二 大城 市，也是 巴基斯坦 的文化和藝術中心，有著“ 巴基斯坦 之魂”的美譽。
走出車站，驚訝地發現這裡不像 印度 ，這裡沒有一個三輪車司機上前招攬客人，大家都依次排好隊，靜靜地等待客人。
問了五六個三輪車都不願意去我住的民宿，因為實在離得太遠。一旁的一位出來買菜的白鬍子老大爺看我很無助，在確認我是 中國 人之後，讓我在原地等著，自己兩手提著菜去幫我找三輪，十五分鐘後老大爺坐著一輛三輪車返回，終於幫我找到了願意送我去旅店的車夫。習慣了在 印度 和貪婪的三輪車夫鬥智鬥勇的我今天卻沒有講價，我想看看 巴基斯坦 的三輪車夫究竟怎麼樣。結果，摺合不到二十元人民幣的車費，整整開了十五公里，要知道，同樣的距離在 印度 討價還價後差不多也要五十塊錢。
去民宿的路上，遇到了軍隊的檢查關口，問了我很多問題，當必須要提供當地聯繫人信息時，三輪車小哥毫不猶豫摸出了自己的身份證。領頭的軍官看我有些緊張（因為我辦的是商務簽），安慰道:“Relax, China and Pakistan are brothers, you won’t get any trouble in our country”。
到了我指定的目的地，卻怎麼也找不到那家民宿，小哥用他的手機幫我給民宿打電話確認，發現 Airbnb 上的定位有誤，實際位置在三十多公里以外的地方。此時已近七點，天色已暗，早上七點過從 阿姆利則 的青旅出發，折騰到現在已經快十二個小時了，中午沒吃午飯，早已飢腸轆轆，渾身上下全被汗水浸濕，望著大街上穿梭不息的車輛，忽然感覺有些身心疲憊。
小哥的電話一直在響，貌似是他媽媽催他回家吃晚飯，我對小哥說：“你回吧，我另外打車。”小哥點了點頭，說了一聲：“Sorry”，轉身離去。
我背著十八公斤重的包，在路邊等了十分鐘，竟沒有看見一個三輪車，手機也沒有網絡，一種強烈的無助感油然而生。正在這時，剛纔離開的三輪車小哥居然騎著三輪迴來了！他說他不放心我，回來看看。看我還沒打到車，小哥決定送我去酒店。天已經完全黑了下來，一個多小時的路途里，路邊時不時的出現著 中國 國旗和 巴基斯坦 國旗，每當看見兩國國旗插在一起時，小哥便指著國旗對我重覆同樣的話：“Don’t worry, China helps us, I’m very happy to help Chinese”，直到把我送到民宿門口，看到有人來接我了，小哥才匆匆地消失在夜色之中……
來接我的是開旅店的倩倩和霜霜，兩個從 湖北 來 巴基斯坦 做生意的90後女孩。第一眼看到她們就覺得非常親切，一是因為兩個姑娘都是大美女，二是她們的熱情——當極度饑餓疲憊時，吃上了一碗倩倩做的正宗熱乾面，內心的滿足感超越了一切山珍海味。霜霜為我安排了二樓一個很大的單人間，飯後洗了個熱水澡，終於躺上了舒適的大床，閉上眼回味著今天在 巴基斯坦 所經歷的溫暖，這一夜睡得很香、很甜…… “無法參觀”的世界遺產——拉合爾城市漫步今天是5月2號，正式到 巴基斯坦 的第一天，也是出發的一個月整。昨夜睡得特別的踏實，今天早上起床後精神格外的好，吃完倩倩做的早餐，便出發前往最近的手機店辦卡，卻被告知外國人辦卡必須前往唯一指定的、最大的營業廳。小小的折騰倒也沒有影響心情，回到倩倩的家裡借用Wifi打了個摩的，計划去當地的景點逛逛。
拉合爾 有兩處世界文化遺產——巴德夏希清真寺和 拉合爾 堡，坐落在同一個區域，步行可互通。
拉合爾 堡始建於公元1021年。城垣全用巨大的紅褐色岩石築成。堡內有亭台樓閣、噴泉池塘和園林花圃。古堡中最富盛名的景點是 東北 角上的“鏡子宮”。這是沙·賈汗國王為王后所建造的。內牆則用白色軟玉打造，拱型穹頂上鑲著無數寶石和玻璃珠。以其斑斕璀璨的莫卧兒建築藝術神韻而被譽為“ 巴基斯坦 的心靈”。
↑拉合爾古堡和夏利瑪爾公園 
↑拉合爾古堡和夏利瑪爾公園 
↑拉合爾古堡和夏利瑪爾公園 
↑拉合爾古堡和夏利瑪爾公園 說到 拉合爾 堡，最為動人心魄的倒不是那些高大的宮殿，而是一段兒女情長的宮廷愛情故事。傳說來自波斯的女子阿姬曼美麗聰慧、多才多藝，被沙·賈汗封為“泰姬·瑪哈爾”，意為“宮廷的皇冠”，兩人發誓同生共死、形影不離。一天晚上，阿姬曼在古堡的宮牆上仰頭觀賞燦爛的夜空，並動情地對沙·賈汗說，她多麼希望自己能擁有一座神奇的寢宮，即使躺在床上也能在一睜眼時便看見那滿天的星斗。於是，對愛妃從來不說半個“不”字的沙·賈汗，下令調集全國的能工巧匠為泰姬修建這樣一座寢宮。
說到這裡，大家是否回想起了我在 印度 篇里關於泰姬陵的介紹？是的，那個時候，從 拉合爾 到 阿格拉 ，廣闊的土地都是莫卧兒王朝的領土。
可惜的是，在 拉合爾 堡里待了兩個多小時，美麗的穹頂和宏偉的宮殿我都沒能一睹風采，因為從剛進 拉合爾 堡，直到出來，我幾乎被身邊要求拍照的巴鐵們包圍了。出於好玩，做了一個統計，在 拉合爾 的第一日， 共和 巴鐵拍照136次，按照每次平均三個人計算，至少與400人拍照，握手的次數實在是記不清了。為了給巴鐵們留下好印象，來者不拒，一直保持笑臉，直到最後臉都笑僵了……
有趣的是，每次拍照之前巴鐵必問”Chinese?”（ 中國 人？），然後要求合影。我好奇如果我說我不是 中國 人會怎樣，於是後來在 伊斯蘭堡 的 巴基斯坦 紀念碑博物館時，專門嘗試了一次回答說我不是 中國 人，巴鐵還就真沒邀請拍照了，看來 巴基斯坦 人民對 中國 人民那是真感情。在 印度 ，欣賞歷史文化建築會比和 印度 人打交道有趣的多，來 巴基斯坦 ，體驗巴鐵的熱情會比看景點更加有趣。
↑拉合爾古堡和夏利瑪爾公園 從 拉合爾 堡出來後，來到了近鄰的巴德夏希清真寺，這裡曾經是 巴基斯坦 最大的清真寺（現在是首都 伊斯蘭堡 的沙阿·費薩爾清真寺），同時也是世界上最大的清真寺之一。“巴德夏希”是波斯語“皇帝”的音譯，故又稱“皇家清真寺”。 此寺建於三百多年前的莫卧兒王朝時期，是莫卧兒王朝後期最有代表性的建築。 
↑巴德夏希清真寺 在巴德夏希清真寺里，有幸第一次，也是這一行里唯一一次親眼目睹了大型的穆斯林的禱告儀式，善良的巴鐵在得知我是 中國 人之後就放我進去了，後來在 約旦 、 黎巴嫩 、 阿聯酋 等伊斯蘭國家都不允許異教徒進入禱告現場。 
↑巴德夏希清真寺 參觀完莊嚴肅穆的禱告儀式，我順著人流走進了寺里的宗教博物館，裡面展出了各式各樣的伊斯蘭珍貴文物，其中包括了用金絲線繡成的1228頁阿拉伯文《古蘭經》，以及先知穆罕默德的披風、法蒂瑪的手帕及 阿裡 手抄的《古蘭經》珍本等等。
走到出口處時，有人伸手要捐贈，我看走在我前面的穆斯林都或多或少給了錢，我也開始摸錢，就當正準備遞出去那一刻，一隻碩大的手抓住了我。回頭一看，是一個一米八幾的 巴基斯坦 壯漢，他擺手示意我不用給，好吧，你叫我不給那我就不給吧，雖然我不知道為什麼不用給，給也算是節約錢咯。驚訝的是，大漢叫我不給，他自己卻隨後給了。
我實在是覺得奇怪，從博物館出來之後問他原因，大漢解釋道：“穆斯林的教義是講究獨立自強的，這些要錢的人都不是寺里的工作人員，而是從外面來的乞討者，我們幫助他們是因為我們都是穆斯林兄弟，我不讓你幫助他，是因為我不想 中國 兄弟覺得我們穆斯林需要施捨。”
話雖這麼說，可我心裡想著：“好吧，雖然這個理由完全不符合邏輯，但衝著你幫我節約錢的份兒上，我就不和你探討你們 巴基斯坦 每年向我們 中國 要了多少援助的故事了。”但同時也不得不說，在如今眾多向 中國 要援助的發展 中國 家之中， 巴基斯坦 一定是最懂得感恩的一個。
分別前，大漢驕傲的從胸前拿出了自己的證件，封面上寫著大大的三個英文單詞——“Pakistan Special Force”， 巴基斯坦 特種部隊的，牛掰啊！
從巴德夏希清真寺出來之後已近黃昏，順道看了一眼不遠處 巴基斯坦 獨立紀念塔。
↑Minar-e-Pakistan 巴德夏希清真寺外的廣場里竟然有免費的Wifi，順利的用網約車軟件打到了回去的摩的，因為路程很遠，心裡盤算著又節約了一大筆錢。等摩的的過程中，無意中來到了不遠處的 巴基斯坦 摔跤訓練場，裡面的彪形大漢們正裸露著上身，全神貫註地練習著摔跤，看到這番場景，我一下子就想到了 印度 電影《摔跤吧，爸爸》，兩個被人為分割成不同信仰、不同文字的敵國，卻隔斷不了在社會、文化、娛樂方面太多的相似處。 
↑拉合爾 回去的路上正值晚高峰，摩的師傅帶著我快速的穿梭在車流之中，也讓我第一次真真正正好好欣賞了一次這座城市。來之前有人說 拉合爾 很臟很亂，但自從看過 孟加拉國 後，哪裡對於我來說都很乾凈，這裡有和 印度 一樣混雜的機動車，但是不同的是，馬路上沒有人按喇叭，沒有人當賽手車，大家都在狹窄的馬路上儘量遵守著交通規則。
回到民宿開始清理今天的開銷，發現自己幹了一件超級囧的事——剛纔坐摩的回來，三十五公里，車費才90盧比（摺合人民幣五塊錢），我給了司機一百盧比讓他不用找了，司機高興的又是合影又是擁抱，原來是自己把一千盧比當成一百盧比給了，心瞬間滴血。 歐亞宗教和文明的碰撞——國立博物館一日游拉合爾 的第三天，我坐著摩的來到了巴基斯最好的博物館之一—— 拉合爾 國立博物館（Lahore Museum），這座博物館也是自己到過最多元化的一座博物館。
↑拉合爾國立博物館 拉合爾 ，作為 中國 文明、 恆河 文明和波斯文明的分界點，來自佛教、 印度 教、伊斯蘭教的各類展品充分地體現了這座曾經的莫卧兒帝國首都璀璨的文化和斑駁的歷史。加上英殖民時期帶來的西方文化，幾種文化的交融留下的底蘊令人贊嘆。但生活在這片土地上的人們卻是可悲的，數千年的歷史長河中的每一個時期，他們都不得不一次又一次的面對各方勢力的入侵，不得不一次又一次的改變自己的宗教信仰，甚至不得不一次又一次的面對和親人的生離死別。 
↑拉合爾國立博物館 
↑拉合爾國立博物館 
↑拉合爾國立博物館 
↑拉合爾國立博物館 
↑拉合爾國立博物館 
↑拉合爾國立博物館 
↑拉合爾國立博物館 沁入骨髓的恐懼——初到白沙瓦周六上午起了個大早。今天我將前往被稱為“死亡之城”的 白沙瓦 。
這一天時間，從東到西橫向穿越了 巴基斯坦 ，直接從印巴邊境到了巴阿邊境，平坦的水泥公路在進 白沙瓦 市區的那一刻戛然而止，傳說中的死亡之城，用一條泥濘不堪的“迎賓大道”歡迎我的到來。
今天坐車無聊時，在度娘上搜索“世界十大最危險的城市”，沒想到 白沙瓦 排名如此之高（第三），近年來，由於 巴基斯坦 政府支持 美國 的反恐行動，這座離 巴基斯坦 首都 伊斯蘭堡 二百多公里，離 阿富汗 首都 喀布爾 卻只有二十多公里的 巴基斯坦 城市，成為了塔利班組織襲擊的重災區，每年都會有上千人在各類恐怖襲擊中遇難，讓這裡成為了旅行者禁區。
↑白沙瓦 
↑白沙瓦 
↑白沙瓦 來到酒店，今天一天都沒怎麼吃飯，洗了個冷水臉出門，這時候天色已經完全暗了下來，站在酒店大門口，第一眼看夜幕下的 白沙瓦 ，破舊的街道和建築，每個路口荷槍實彈的軍警，全部穿著伊斯蘭服飾的當地人，還有耳邊一直縈繞著的從四面八方的清真寺里傳來奇怪聲響，一切交織在一起，一股強烈的壓抑感撲面而來。
酒店前臺告訴我出門右邊的巷子里有幾家吃烤肉的蒼蠅館子，剛出酒店大門，正在門口路邊執勤的一個大鬍子，帶著穆斯林帽的中年警察看到了我，快速朝我走了過來，在檢查了護照確認了我的國籍之後，警察大哥比划著似乎是要送我過去，我說不用，我就在旁邊吃個飯而已，內心想的是五十米的距離你護送我一段我還得請你吃，好不划算啊，但警察大哥異常的堅決，我也不好再說什麼。
從酒店到吃飯的地方，也就三五分鐘的步行距離，警察大哥不會說英文，一路上我在前面走，他就挎著把AK47在我身後跟著，本來我穿著短褲拖鞋在人口非常密集的小街上走已經非常顯眼，後面再跟著個一言不發的警察，街上的人都低頭走著，但是我能強烈地感受到每個人都用餘光看著我，甚至是那些全部包裹在面紗之下的眼睛，那幾分鐘內的場景可能我這一輩子都忘不了，因為那是我旅行過程中第一次感覺到了一絲絲恐懼。
到了餐廳，出於禮貌，我邀請了警察大哥一起吃飯，他搖搖頭表示拒絕，我也就沒再多勸，吃飯時見他一直在門口等著，兩口匆匆吃完便原路返回了。在酒店門口安檢儀前告別握手時，我把早已備好的兩百盧比握在手心順手給了警察大哥，大哥會心地接受了，畢竟這是已經和他半天的工資一樣多的錢了。
↑白沙瓦 烏雲與烏鴉下的白沙瓦——圓夢死亡之城第二天清晨，天空下著小雨，在酒店7樓俯瞰 白沙瓦 ，偌大的城市，密密麻麻的人群竟然不能讓我感受到一絲絲的生機和活力，相反，灰濛蒙的天際之下，那些被戰爭和恐襲所損毀的痕跡顯得格外耀眼，充斥著一大股悲涼的氣息。
步行穿梭在 白沙瓦 老城的巴扎之中，映入眼帘的是烏雲密佈的天空，面無表情的路人，漫天的烏鴉，清一色的穆斯林裝束和破敗的英式建築，彩色的怪獸公交車仿佛是這座城市裡唯一的顏色。
在同為伊斯蘭國家的 孟加拉國 見過比 白沙瓦 更加混亂不堪的生存環境，但 白沙瓦 帶給我了一種在 達卡 不曾有過，甚至是這輩子在任何地方都從未體驗過的壓抑感，昨日內心充斥著的不安仍在延續著。
↑白沙瓦 第一站我來到了 白沙瓦 博物館，來到任何城市我都會去當地的博物館看看，這裡是瞭解當地歷史文化和風土人情最佳的窗口，到了門口一問，關門。上一次遇到博物館閉館還是在 孟加拉國 達卡 ，不過沒關係，因為這座博物館並不是我來 白沙瓦 的主要目的。
繼續向前步行，來到了Mahabat Khan清真寺，這裡是 白沙瓦 老城裡最大的清真寺，有六百多年的歷史。清真寺里禱告的人不多，一位英文很好的當地小哥熱情地向我打招呼，帶我通過一個秘密 通道 來到了一個可以俯瞰整個清真寺的屋頂。
↑Mahabat Khan's Mosque 在屋頂上與小哥閑聊了一小會兒，小哥拿出證件給我看，說他是 白沙瓦 旅游局的，我不禁問：“你們這兒還有游客啊？”小哥說，“有啊，一年還是有那麼幾百個像你這種不怕死的來，我們這沒啥光鮮的景點，但光是死亡之城的名號就足以吸引一些喜歡冒險的游客了。”我問小哥現在還有恐怖襲擊嗎？小哥說早都沒了，現在 白沙瓦 特別安全，而當我結束這次旅行回國後的第二周，就無意中在中央十三台看到了 白沙瓦 發生恐襲爆炸，死了三十多人，傷了一百多人的新聞。
從清真寺出來之後已是正午，灰濛蒙的天空仍然看不到一絲陽光，沒什麼食欲，直接開始尋找這一次來 白沙瓦 的主要目標——武器。來之前就聽網友說 白沙瓦 是一座連肩扛式地對空導彈都能在市場上買到的城市，可能稍微爺們兒點的男人都比較喜歡槍吧，我也不例外，摸摸槍是我這次來 白沙瓦 的最大願望。
循著先行者的指引很容易就找到了槍械一條街，一路上看到各種五花八門的武器足夠武裝一個加強營，可惜大多槍店老闆似乎看我一個外國人，估摸著我肯定不會買槍，所以都不大願意讓我進去，更不願意讓我拍照。在嘗試進入三個店都被婉拒之後，第四個店的老爺爺熱情地招呼我進去，用手機翻譯軟件和老爺子一交流，才知道原來他兒子在 湖南 留學，我剛一進店，老爺子馬上給他打了微信視頻電話，給他兒子秀秀他店里來了個 中國 人，高興的不得了，還讓我和他兒子說中文，考察一下他兒子的中文學的怎麼樣了，可憐天下父母心啊！和他兒子通完電話，瞬間感覺老爺子就把我當自己人了，這家店里沒火箭彈和手雷，但槍支種類非常多，老爺子大手一揮，意思是小兄弟你隨便玩，轉身進裡屋給我煮了一壺最正宗的 巴基斯坦 茶，非常好喝。老爺子英 文水 平幾乎為零，但熱情的態度溫暖了我的心，也圓了我這個可能很多當過兵的朋友們看起來很低級的夢。
十年後，我來到這裡尋找答案。
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火車開的很慢，隨著 印度 國旗逐漸消失在視野之中，自己不自覺地望著眼前的背包發獃， 印度 這一程，在從 瓦拉納西 到 阿格拉 的火車上丟失了腰部的負重帶、背部的空氣支撐爛了一個大洞，幸運的在 齋普爾 的跳蚤市場里補充了一根非常山寨的帶子，在藍城 焦特布爾 ， 安徽 的麗姐幫我縫好了洞，往下走還有十多個國家，真不知眼前的背包能不能陪我走完全程。
在邊檢口岸處，我與同車到達的 印度 人、 巴基斯坦 人一道依次排隊接受嚴格的檢查。一位 巴基斯坦 警察大叔看到我後，把我叫到一旁，問了一句：“Chinese？”我點點頭，他便讓我跟他走，我心一緊，以為又要進小黑屋了，結果大叔帶我穿過了安檢和海關，直接把我帶回到了站台里，然後主動上前一步給了我一個大大擁抱，說道：“Chinese friend，no need to check！”（ 中國 朋友，不需要安檢）
站臺上的一個扛著衝鋒槍，滿身肌肉的大鬍子士兵從我坐在室外長椅上時就一直望著我，看的我渾身不自在，約摸過了十分鐘，我實在是有點慎得慌，主動過去和他打招呼，大兵的英 文水 平幾乎為無，當我用手機翻譯軟件告訴他我是 中國 人後，大鬍子就一直重覆一句話：“China，Pakistan, brothers！”，之後我們也無再多交流，直至火車啟動那一刻，他跑著從窗外遞了一杯奶茶給我，茂密的鬍鬚中留下了一個令我至今記憶猶新的微笑。
我被剛纔 巴基斯坦 警察和軍人一系列的溫暖的舉動弄得有點受寵若驚，一直只知道大家都叫他們“巴鐵”，可究竟是政府、軍隊的人對 中國 人友好，還是所有 巴基斯坦 人都對 中國 人友好？在 巴基斯坦 普通老百姓的心目中，是怎麼看 中國 ，怎麼對待 中國 人呢？在接下來的十幾天里，我將找到答案。
火車行駛的依然緩慢，但也給了我時間好好的欣賞一下一路的“風景”——列車兩側遍佈各種各樣的垃圾，未經處理的化學污染排放將路邊的池塘染成了七彩色，陣陣臭氣伴隨著火車行進揚時起的微風侵入鼻腔，令人生嘔，眼界所能及之處，還有一排排破爛的棚戶，牛車、摩托混合行駛在土路上……但惡劣的環境沒有讓我對這個國家產生厭惡，映襯在不美好的自然風景下的，是路邊孩子的天真無邪的笑容和揮手，讓我回憶起了自己兒時在老家的田野邊，期待著火車經過，然後和他們一樣使勁揮舞著雙手，天真無邪的孩子們，永遠是這個星球上最美的人。 暖心的巴基斯坦百姓——初到拉合爾從 阿姆利則 出發，短短五十多公里的路程，整整折騰了近六個小時，到達 拉合爾 時已是下午四點，天氣正熱。
這座擁有2000多年曆史，玄奘到訪過的古城，曾經是莫卧兒王朝的首都，如今是 巴基斯坦 的第二 大城 市，也是 巴基斯坦 的文化和藝術中心，有著“ 巴基斯坦 之魂”的美譽。
走出車站，驚訝地發現這裡不像 印度 ，這裡沒有一個三輪車司機上前招攬客人，大家都依次排好隊，靜靜地等待客人。
問了五六個三輪車都不願意去我住的民宿，因為實在離得太遠。一旁的一位出來買菜的白鬍子老大爺看我很無助，在確認我是 中國 人之後，讓我在原地等著，自己兩手提著菜去幫我找三輪，十五分鐘後老大爺坐著一輛三輪車返回，終於幫我找到了願意送我去旅店的車夫。習慣了在 印度 和貪婪的三輪車夫鬥智鬥勇的我今天卻沒有講價，我想看看 巴基斯坦 的三輪車夫究竟怎麼樣。結果，摺合不到二十元人民幣的車費，整整開了十五公里，要知道，同樣的距離在 印度 討價還價後差不多也要五十塊錢。
去民宿的路上，遇到了軍隊的檢查關口，問了我很多問題，當必須要提供當地聯繫人信息時，三輪車小哥毫不猶豫摸出了自己的身份證。領頭的軍官看我有些緊張（因為我辦的是商務簽），安慰道:“Relax, China and Pakistan are brothers, you won’t get any trouble in our country”。
到了我指定的目的地，卻怎麼也找不到那家民宿，小哥用他的手機幫我給民宿打電話確認，發現 Airbnb 上的定位有誤，實際位置在三十多公里以外的地方。此時已近七點，天色已暗，早上七點過從 阿姆利則 的青旅出發，折騰到現在已經快十二個小時了，中午沒吃午飯，早已飢腸轆轆，渾身上下全被汗水浸濕，望著大街上穿梭不息的車輛，忽然感覺有些身心疲憊。
小哥的電話一直在響，貌似是他媽媽催他回家吃晚飯，我對小哥說：“你回吧，我另外打車。”小哥點了點頭，說了一聲：“Sorry”，轉身離去。
我背著十八公斤重的包，在路邊等了十分鐘，竟沒有看見一個三輪車，手機也沒有網絡，一種強烈的無助感油然而生。正在這時，剛纔離開的三輪車小哥居然騎著三輪迴來了！他說他不放心我，回來看看。看我還沒打到車，小哥決定送我去酒店。天已經完全黑了下來，一個多小時的路途里，路邊時不時的出現著 中國 國旗和 巴基斯坦 國旗，每當看見兩國國旗插在一起時，小哥便指著國旗對我重覆同樣的話：“Don’t worry, China helps us, I’m very happy to help Chinese”，直到把我送到民宿門口，看到有人來接我了，小哥才匆匆地消失在夜色之中……
來接我的是開旅店的倩倩和霜霜，兩個從 湖北 來 巴基斯坦 做生意的90後女孩。第一眼看到她們就覺得非常親切，一是因為兩個姑娘都是大美女，二是她們的熱情——當極度饑餓疲憊時，吃上了一碗倩倩做的正宗熱乾面，內心的滿足感超越了一切山珍海味。霜霜為我安排了二樓一個很大的單人間，飯後洗了個熱水澡，終於躺上了舒適的大床，閉上眼回味著今天在 巴基斯坦 所經歷的溫暖，這一夜睡得很香、很甜…… “無法參觀”的世界遺產——拉合爾城市漫步今天是5月2號，正式到 巴基斯坦 的第一天，也是出發的一個月整。昨夜睡得特別的踏實，今天早上起床後精神格外的好，吃完倩倩做的早餐，便出發前往最近的手機店辦卡，卻被告知外國人辦卡必須前往唯一指定的、最大的營業廳。小小的折騰倒也沒有影響心情，回到倩倩的家裡借用Wifi打了個摩的，計划去當地的景點逛逛。
拉合爾 有兩處世界文化遺產——巴德夏希清真寺和 拉合爾 堡，坐落在同一個區域，步行可互通。
拉合爾 堡始建於公元1021年。城垣全用巨大的紅褐色岩石築成。堡內有亭台樓閣、噴泉池塘和園林花圃。古堡中最富盛名的景點是 東北 角上的“鏡子宮”。這是沙·賈汗國王為王后所建造的。內牆則用白色軟玉打造，拱型穹頂上鑲著無數寶石和玻璃珠。以其斑斕璀璨的莫卧兒建築藝術神韻而被譽為“ 巴基斯坦 的心靈”。
說到這裡，大家是否回想起了我在 印度 篇里關於泰姬陵的介紹？是的，那個時候，從 拉合爾 到 阿格拉 ，廣闊的土地都是莫卧兒王朝的領土。
可惜的是，在 拉合爾 堡里待了兩個多小時，美麗的穹頂和宏偉的宮殿我都沒能一睹風采，因為從剛進 拉合爾 堡，直到出來，我幾乎被身邊要求拍照的巴鐵們包圍了。出於好玩，做了一個統計，在 拉合爾 的第一日， 共和 巴鐵拍照136次，按照每次平均三個人計算，至少與400人拍照，握手的次數實在是記不清了。為了給巴鐵們留下好印象，來者不拒，一直保持笑臉，直到最後臉都笑僵了……
有趣的是，每次拍照之前巴鐵必問”Chinese?”（ 中國 人？），然後要求合影。我好奇如果我說我不是 中國 人會怎樣，於是後來在 伊斯蘭堡 的 巴基斯坦 紀念碑博物館時，專門嘗試了一次回答說我不是 中國 人，巴鐵還就真沒邀請拍照了，看來 巴基斯坦 人民對 中國 人民那是真感情。在 印度 ，欣賞歷史文化建築會比和 印度 人打交道有趣的多，來 巴基斯坦 ，體驗巴鐵的熱情會比看景點更加有趣。
走到出口處時，有人伸手要捐贈，我看走在我前面的穆斯林都或多或少給了錢，我也開始摸錢，就當正準備遞出去那一刻，一隻碩大的手抓住了我。回頭一看，是一個一米八幾的 巴基斯坦 壯漢，他擺手示意我不用給，好吧，你叫我不給那我就不給吧，雖然我不知道為什麼不用給，給也算是節約錢咯。驚訝的是，大漢叫我不給，他自己卻隨後給了。
我實在是覺得奇怪，從博物館出來之後問他原因，大漢解釋道：“穆斯林的教義是講究獨立自強的，這些要錢的人都不是寺里的工作人員，而是從外面來的乞討者，我們幫助他們是因為我們都是穆斯林兄弟，我不讓你幫助他，是因為我不想 中國 兄弟覺得我們穆斯林需要施捨。”
話雖這麼說，可我心裡想著：“好吧，雖然這個理由完全不符合邏輯，但衝著你幫我節約錢的份兒上，我就不和你探討你們 巴基斯坦 每年向我們 中國 要了多少援助的故事了。”但同時也不得不說，在如今眾多向 中國 要援助的發展 中國 家之中， 巴基斯坦 一定是最懂得感恩的一個。
分別前，大漢驕傲的從胸前拿出了自己的證件，封面上寫著大大的三個英文單詞——“Pakistan Special Force”， 巴基斯坦 特種部隊的，牛掰啊！
從巴德夏希清真寺出來之後已近黃昏，順道看了一眼不遠處 巴基斯坦 獨立紀念塔。
回到民宿開始清理今天的開銷，發現自己幹了一件超級囧的事——剛纔坐摩的回來，三十五公里，車費才90盧比（摺合人民幣五塊錢），我給了司機一百盧比讓他不用找了，司機高興的又是合影又是擁抱，原來是自己把一千盧比當成一百盧比給了，心瞬間滴血。 歐亞宗教和文明的碰撞——國立博物館一日游拉合爾 的第三天，我坐著摩的來到了巴基斯最好的博物館之一—— 拉合爾 國立博物館（Lahore Museum），這座博物館也是自己到過最多元化的一座博物館。
這一天時間，從東到西橫向穿越了 巴基斯坦 ，直接從印巴邊境到了巴阿邊境，平坦的水泥公路在進 白沙瓦 市區的那一刻戛然而止，傳說中的死亡之城，用一條泥濘不堪的“迎賓大道”歡迎我的到來。
今天坐車無聊時，在度娘上搜索“世界十大最危險的城市”，沒想到 白沙瓦 排名如此之高（第三），近年來，由於 巴基斯坦 政府支持 美國 的反恐行動，這座離 巴基斯坦 首都 伊斯蘭堡 二百多公里，離 阿富汗 首都 喀布爾 卻只有二十多公里的 巴基斯坦 城市，成為了塔利班組織襲擊的重災區，每年都會有上千人在各類恐怖襲擊中遇難，讓這裡成為了旅行者禁區。
酒店前臺告訴我出門右邊的巷子里有幾家吃烤肉的蒼蠅館子，剛出酒店大門，正在門口路邊執勤的一個大鬍子，帶著穆斯林帽的中年警察看到了我，快速朝我走了過來，在檢查了護照確認了我的國籍之後，警察大哥比划著似乎是要送我過去，我說不用，我就在旁邊吃個飯而已，內心想的是五十米的距離你護送我一段我還得請你吃，好不划算啊，但警察大哥異常的堅決，我也不好再說什麼。
從酒店到吃飯的地方，也就三五分鐘的步行距離，警察大哥不會說英文，一路上我在前面走，他就挎著把AK47在我身後跟著，本來我穿著短褲拖鞋在人口非常密集的小街上走已經非常顯眼，後面再跟著個一言不發的警察，街上的人都低頭走著，但是我能強烈地感受到每個人都用餘光看著我，甚至是那些全部包裹在面紗之下的眼睛，那幾分鐘內的場景可能我這一輩子都忘不了，因為那是我旅行過程中第一次感覺到了一絲絲恐懼。
到了餐廳，出於禮貌，我邀請了警察大哥一起吃飯，他搖搖頭表示拒絕，我也就沒再多勸，吃飯時見他一直在門口等著，兩口匆匆吃完便原路返回了。在酒店門口安檢儀前告別握手時，我把早已備好的兩百盧比握在手心順手給了警察大哥，大哥會心地接受了，畢竟這是已經和他半天的工資一樣多的錢了。
步行穿梭在 白沙瓦 老城的巴扎之中，映入眼帘的是烏雲密佈的天空，面無表情的路人，漫天的烏鴉，清一色的穆斯林裝束和破敗的英式建築，彩色的怪獸公交車仿佛是這座城市裡唯一的顏色。
在同為伊斯蘭國家的 孟加拉國 見過比 白沙瓦 更加混亂不堪的生存環境，但 白沙瓦 帶給我了一種在 達卡 不曾有過，甚至是這輩子在任何地方都從未體驗過的壓抑感，昨日內心充斥著的不安仍在延續著。
繼續向前步行，來到了Mahabat Khan清真寺，這裡是 白沙瓦 老城裡最大的清真寺，有六百多年的歷史。清真寺里禱告的人不多，一位英文很好的當地小哥熱情地向我打招呼，帶我通過一個秘密 通道 來到了一個可以俯瞰整個清真寺的屋頂。
從清真寺出來之後已是正午，灰濛蒙的天空仍然看不到一絲陽光，沒什麼食欲，直接開始尋找這一次來 白沙瓦 的主要目標——武器。來之前就聽網友說 白沙瓦 是一座連肩扛式地對空導彈都能在市場上買到的城市，可能稍微爺們兒點的男人都比較喜歡槍吧，我也不例外，摸摸槍是我這次來 白沙瓦 的最大願望。
循著先行者的指引很容易就找到了槍械一條街，一路上看到各種五花八門的武器足夠武裝一個加強營，可惜大多槍店老闆似乎看我一個外國人，估摸著我肯定不會買槍，所以都不大願意讓我進去，更不願意讓我拍照。在嘗試進入三個店都被婉拒之後，第四個店的老爺爺熱情地招呼我進去，用手機翻譯軟件和老爺子一交流，才知道原來他兒子在 湖南 留學，我剛一進店，老爺子馬上給他打了微信視頻電話，給他兒子秀秀他店里來了個 中國 人，高興的不得了，還讓我和他兒子說中文，考察一下他兒子的中文學的怎麼樣了，可憐天下父母心啊！和他兒子通完電話，瞬間感覺老爺子就把我當自己人了，這家店里沒火箭彈和手雷，但槍支種類非常多，老爺子大手一揮，意思是小兄弟你隨便玩，轉身進裡屋給我煮了一壺最正宗的 巴基斯坦 茶，非常好喝。老爺子英 文水 平幾乎為零，但熱情的態度溫暖了我的心，也圓了我這個可能很多當過兵的朋友們看起來很低級的夢。
