巴基斯坦

巴基斯坦、中國、兄弟——熱情似火的巴鐵國

Billy(成都)
2020-02-08 21:19
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↑白沙瓦

↑白沙瓦一晃眼，就在老爺子的店里待了兩個多小時，外面的雨越下越大，天色也漸暗，告別了槍店的老爺子，剛出門就遇到一輛不知道開往何處的怪獸車，想都沒想就跳上去了，這是猴神大叔送小蘿莉回家時在巴基斯坦境內坐的同款車，一定要感受一次。最終的結果，我被運到了一個不知名的郊外，花了四百盧比打車回到了酒店。

↑白沙瓦到了槍店之後，白沙瓦並無再多留念，第三日睡了個懶覺，下午坐上了回伊斯蘭堡的車。天堂與地獄的交界口——不可思議的伊斯蘭堡昨夜很晚才到伊斯蘭堡，在拉瓦爾品第破舊的大巴車站下車，打車前往酒店。不知為何，有些疲憊，我把頭靠著半開的車窗上，虛著眼睛獃獃地望著窗外，夜幕之下，周圍一切的景象顯得昏昏暗暗，引人入睡。不知過了多久，空氣中竟然傳來一陣花香，一下子把我驚醒，出租車緩緩地停在了酒店門口，一棟被花園和樹木圍繞著典型的歐美現代派建築佇立在眼前，那一刻我忽然有些不相信自己身在巴基斯坦。
這一夜睡的很好，清晨六點就自然醒了。伊斯蘭堡的第一個整天，我計劃前往巴基斯坦紀念碑和費薩瓦清真寺兩個景點。
紀念碑離酒店很遠，坐在摩的上時，我有了大把的時間來好好欣賞巴基斯坦的首都。安靜、乾凈，繁花盛開、微風拂面，湛藍的天空、清新的空氣，偶爾能看到的幾座現代化高樓是辦公樓，居民們都居住在獨棟的別墅里，這座建在森林里的城市，顛覆了我對巴基斯坦生態環境和城市建設的看法。上一次看到這麼美麗的城市，還是在南半球那個永遠懷念的地方。
伊斯蘭堡的美超出自己關於巴基斯坦的一切想象，以至於今天照的所有照片不需要進行任何後期處理。
紀念碑建得很有氣魄，象徵巴基斯坦的四省三領地似花瓣狀弧形高高伸展，呵護著中間的花蕊，寓意中央與地方在意志上的統一。在這裡可以俯瞰整個伊斯蘭堡。

↑巴基斯坦紀念碑博物館從紀念碑出發，一直向西北直奔馬爾格拉山的南麓，遠遠的就可以看見四座高聳入雲的錐狀尖塔，頂部金色的新月飾物在太陽的照耀下熠熠生輝，今天的第二站，我來到了著名的費薩爾清真寺。這座由土豪國沙特阿拉伯的國王捐資修建的清真寺，是巴基斯坦的國家清真寺，是巴基斯坦乃至南亞地區最大的清真寺，同時也是世界第六大清真寺。
周圍的4座宣禮塔有近九十米高，承受著中間祈禱廳的重量，以至於偌大的祈禱廳里無須安放一根柱子。但只要稍微走近一些，如不抬頭，就難以看到它們高高的身影，而那座穹頂不及它們一半高的主體建築大祈禱廳就是眼前所有的風景。

↑費薩爾清真寺有人說這座清真寺像沙漠帳篷，有人說像路由器，當我把清真寺的外景照分享在阿姆利則旅行伙伴的群里，意大利的Matian甚至說像是星球大戰里的堡壘。無論大家覺得它像什麼，於我而言，看到費薩爾清真寺時的震撼之感好似第一眼看到泰姬陵。繞著寺廟走了三圈，和各路巴鐵們合影留念。在祈禱廳里，聽一位長者給一群年幼的孩子講了一堂關於古蘭經的課，雖然沒聽懂講的什麼內容，但寺內安寧祥和的氛圍，讓自己覺得十分殊勝，待到孩子們下課，在他們的要求下，給他們拍了會兒照。

↑費薩爾清真寺

↑費薩爾清真寺爾後又坐在寺廟前的草地上發獃一個小時，心情莫名其妙的很好，第一次主動邀請巴鐵娃一起照相。

↑費薩爾清真寺

↑費薩爾清真寺太陽下山時，夕陽伴隨著我一路步行回旅店。美好的一天，在這座美麗的城市。
回到酒店的時間還比較早，酒店大堂的經理主動邀請我過去喝茶，小敘一會兒，我問了問伊斯蘭堡和拉瓦爾品第的關係。經理說，拉瓦爾品第是曾經的首都，後來巴基斯坦恢復和平後，打算重建首都，由於拉瓦爾品第的土地大多被土地主私人占有著，政府索性放棄了這座城市，直接在二十多公里遠的荒野上重建一座新城，也就是如今的伊斯蘭堡。新城完全按照歐美髮達的國家的標準規劃打造，全國大多數的政府要員、新興資本家、明星藝人都居住在這裡，可以說是舉全國之力把這裡建成了一座花園城市，而一旁被放棄的拉瓦爾品第，仍就是五十年前的模樣，目前居住著大量的勞工和底層百姓，與伊斯蘭堡形成了巨大的反差。

↑伊斯蘭堡來之前有小伙伴建議我住拉瓦爾品第，說伊斯蘭堡沒什麼意思，只有拉瓦爾品第才可以感受到古城的氣息。現在想起來，在拉合爾、白沙瓦、卡拉奇有太多的時間可以被動感受古城氣息了，伊斯蘭堡這一段，住新城，看一看不一樣的巴基斯坦，或許才是更好的選擇。最後一次追尋玄奘的足跡——苦行塔克西拉原本計劃再在伊斯蘭堡閑逛一日，然後前往卡拉奇，誰知昨夜一位熱心網友提醒我巴基斯坦附近有個地方叫塔克西拉（Taxila），那裡是玄奘在西天取經去路上待了六年的修行傳法之地。之前也有聽說這個地方，不過一直以為位置比較偏遠，馬上上網一查，早在1980年就被評為世界文化遺產的塔克西拉，離伊斯蘭堡只有五十多公里的距離。這一路走來，從加爾各答開始，到菩提伽耶、瓦拉納西、阿格拉、德里、拉合爾、白沙瓦，我從玄奘求得真經的地方開始，行程萬里，反方向重走玄奘的取經之路，這段計劃本欲到阿富汗的巴米揚結束，而後來因為安全問題而放棄了阿富汗，塔克西亞，作為這次追尋玄奘取經之路的最後一站，一定得去。
坐上小巴，運氣好的是一上車馬上就出發了，不好的是，由於是最後一個上車，我被安排在最後一排，六個人擠五個人的位置。小巴很破舊，年久失修的車況從剛剛發動那一刻就感受出來了，整個車除了喇叭不響，哪裡都在響。我被穆斯林包圍的嚴嚴實實，但卻沒有一絲想象中的體味、臭味，特別令我驚訝的是車上的音響設備，沉穩的低音炮、圓潤的音色，配上上乘的立體感，效果極佳，而且我還第一次發現穆斯林的音樂非常好聽。
我原本以為這輛小巴是直達塔克西拉的，誰知在右拐進塔克西拉的大路口司機就通知我下車了，之後我跟著下車的人群又坐上了另一輛人滿為患的麵包車，在車門口和兩個小伙子外掛了半小時之後，終於來到了塔克西拉博物館門口，此時已是中午11點，3個半小時時間，我終於走完了五十公里的路程。

↑伊斯蘭堡博物館的街對面一大群人湊著一輛賣小食的推車，我也去湊了個熱鬧，味道竟是超級的好。飯後本打算去博物館看看，誰知門票價格奇貴。轉身放棄後，開始步行前往五公裡外的錫爾卡普古城遺址。一路走著，一位三輪車師傅就一路跟著我，想讓我搭他的三輪車，五百盧比走完幾個景點，因為事先沒有攻略可做，我不知道這個價格是不是很貴，擔心被宰，於是狠心拒絕了，幸運的是遇到了一個好心的大叔，騎著摩托車免費把我載到了古城遺址門口。
錫爾卡普古城是公元前2世紀，由巴克特裡亞的希腊統治者德米特裡始建。現在的遺址，是公元40年左右帕提亞人重建的。這座看起來一片荒涼，建築雜亂無章，街道狹窄曲折的古城，在塔克西拉的歷史長河中留下了不朽的痕跡。來這種景點，最重要的是發揮豐富的想象力，想象著自己漫步在千年前的街道上，想象著在希腊人統治時期這裡的盛景，感覺還是有那麼一點點穿越感。

↑錫爾卡普古城遺址

↑錫爾卡普古城遺址離開錫爾卡普古城，繼續步行前往下一個目的地。塔克西拉很多景點的位置信息網上和地圖上給出的都不准確，一路走一路問，在很多當地人的幫助下才最終確定了玄奘曾經修行傳法地（Mohra Morado）的準確位置。
路邊攔了一輛小巴車將我送到了右拐進Mohra Morado的路口，車上的大爺告訴我往裡走十分鐘就能到，我不知道是我沒表達清楚，還是大爺箭步如飛，總之最終我走了一個多小時，穿過了一片樹林，爬上了一座山坡後才終於到達。

↑玄奘居室遺址 Mohra Morado坐落在半山腰上，背靠著大山，正對面是一條滾滾流淌了幾千的小河，風水極佳。可是我遠遠地就看見大門緊閉，走近後透過門縫往裡一看，果然一個人都沒有。正當我絕望的時候，一個大叔拿著一串鑰匙“鐺鐺鐺”地跑了過來幫我開門。對比天朝的世界文化遺產人山人海，能想象一個人都沒有的世界遺產地嗎？

↑玄奘居室遺址一千三百多年前玄奘的到來，賦予了這些普通的不能再普通的石頭建築永恆的歷史意義。這是玄奘西天取經路上待的最長時間的地方，整整六年，弘揚佛法，子弟上千，香客滿堂，玄奘在《大唐西域記》里這樣描述塔克西拉：“地稱活穰、稼穡殷盛。泉流多、花果茂。氣序和暢、崇敬三寶。”而如今，帶著我參觀的卻是一名虔誠的穆斯林，實感歷史的滄海桑田，變化萬千。

↑玄奘居室遺址

↑玄奘居室遺址在Mohra Morado里的那一個小時，有如在菩提伽耶的菩提樹下，我的內心再次找到了片刻的寧靜，大叔話特別多，一個勁地給我介紹各個地方，但當我走到玄奘每日誦經的佛龕面前開始默誦《般若波羅密多心經》時，大叔知趣的退了出去，這部由玄奘從印度帶回並翻譯的《心經》，從大學開始，到我皈依佛門之時，再到如今，一直指引著我安放自己浮躁的心。自從離開菩提樹下之後，這是自己第二次感受到了能量場的力量，酥麻的感覺從腳尖一直竄到了頭頂上的百會穴，爾後就是不禁流出的眼淚。
離開時，我主動給守門的大叔拿了一百盧比，特別的感謝他，沒有他，我今天的這一行就白來了。

返回的路感覺比來時的路更加漫長，下午三點，我獨自在從Mohra Morado到大路上的那一段路上走著，毒辣的太陽徑直曬在皮膚上陣陣生疼，拿出手機一看溫度——45度，一看微信步數已經走了三萬多步，在尼泊爾扭傷的右腳踝又開始有了刺痛感，步行的速度也因此越來越慢。走到中途時，喝完了杯子里的最後一滴水，環顧四周，一個人也沒有，那一刻感覺自己馬上就要中暑倒下了，於是找了個樹蔭坐了下來，腦子裡開始產生各種奇奇怪怪的想法，開始期盼這個時候要是來個摩的，給他一千盧比我都願意，開始渴望這會兒出現一個好心人給我一口水喝，開始後悔為什麼剛纔不答應那個三輪車師傅帶我走完所有景點，開始遺憾應該多背一瓶水，思緒隨著不斷升高的氣溫還在繼續發散著，開始思考自己為何要如此折磨自己？這一行走完回去之後自己的未來又在何方？甚至開始想如果走不回去了，家人會不會崩潰……有生以來第一次感受到了死亡離自己是如此之近。

↑塔克西拉不敢相信，自己真的暈了過去，再一醒來，時間已經過了一個多小時，太陽也躲到了雲層的後面。電影里經常演的，危難時刻一美女路過相救，帶回家後相知相愛，最終長相廝守的場景並沒有出現，此時四周仍是空無一人，嘴唇已經乾的裂開了幾條縫。我用舌頭上僅剩的口水抿了抿嘴唇，看了看時間，已經接近五點，勉強地爬了起來，繼續往前走，腦子裡突然回想起2013年和表妹在內蒙古的沙漠里迷路，最終走了四個小時走出來的記憶，“一定不能倒在這兒，一定要堅持走回大路上”，一股突然而來的精神動力，支撐著我返回了大路。在錫爾卡普古城門口買的通票里包含的另外兩個景點最終都沒去成，在超市裡買了4升水一口氣喝完之後，我開始啟程返回。
自己追尋玄奘取經之路的行程計划到今天暫時告一段落，這一行差不多走了玄奘整個取經之路的一半，在交通如此發達的今天，獨自一路走來，無論是身體上還是心靈上都有些許的疲憊。可想玄奘當年是剋服了多少的艱難險阻，才能完成這人類歷史上的壯舉。
西天取經的路上沒有妖魔鬼怪，可真正的唐僧也沒有猴哥、老豬和沙師弟的保護。支撐他一個人走完這一路的，唯有信仰二字。大魚吃小魚——陵墓里的紛爭結束伊斯蘭堡的行程，我動身前往巴基斯坦最大的城市—— 卡拉奇。卡拉奇對於我卻並不陌生，第一次看到這個名字，是在中行內網的招聘信息里——當時，中行為了相應國家“一帶一路”戰略，成立了卡拉奇分行籌備組，自己當初還向總行報了名，結果由於晚了一天，被總行拒收了。那時候真沒想到，不到一年之後，自己竟然來到了這座城市。
到達卡拉奇放好行李之後，我坐著摩的逛了逛卡拉奇市區的幾個景點。首先來到的是Frere Hall，這裡是卡拉奇市立博物館，工作人員都非常友好，允許我隨便參觀。