我在土耳其，拍下101種孤獨與狂歡

土耳其 的溫柔瞬間：
我在土耳其，拍下101種孤獨與狂歡我見過博斯普魯士海峽漫天海鷗飛翔的晨光； 也見過 棉花堡 雷雨交加的日落夕陽。 我見過 伊斯坦布爾 街巷雅雀肆意的腐朽衰老； 也見過古爾哈尼公園活潑明媚的雉童奔跑。 裹著黑色頭紗也難掩嬌艷的穆斯林花樣女子，走過這個曾經輝煌卻沒落的帝國花園。 數千座宣禮塔在蜿蜒的山路民房和林立的驪房大樓中拔地而起，鳴笛的游輪穿過加拉太塔俯瞰的千年港灣卻往著西方世界遠航而去，衰老、雜蕪、憂愁滿面的 伊斯坦布爾 就這樣在西化和保守中蹣跚前行，步履不停，野心勃勃又曖昧不明。我穿行在棲息於此的人群中，拍下他們在滾滾浪潮中的孤獨寂寥和端然不昧。

參考書籍和視頻：
《 伊斯坦布爾 的幸福》
茨維格《人類群星閃耀時》
奧爾罕·帕慕克系列作品《 伊斯坦布爾 》《純真博物館》《我的名字叫紅》
《蹡蹡行天下》 土耳其 系列節目
努里·比格·錫蘭電影《小亞細亞往事》、《冬眠》
旅行指南lonely planet《 土耳其 》
BBC《拜占庭三城記》系列紀錄片


一、從君士坦丁堡到伊斯坦布爾 1、在眉間畫一個哀悼的十字—聖索菲亞教堂LP如此描述 土耳其 ：

“命運將 土耳其 放在兩大洲的交叉點。

作為一架大陸橋、一個交會點、一座戰場， 土耳其 見證了遠古以來人們——神秘主義者、商人、游牧者和征戰者——在 歐洲 和 亞洲 之間的來來往往。

許多人在這裡留下印記，因此， 土耳其 國境內散落著拜占庭人的城堡、 希腊 和 羅馬 人的遺跡、塞爾柱人的商隊驛站和奧斯曼人的宮殿， 土耳其 的燦爛歷史中寫滿了非凡又迷人的事件、文化和名人。”

聖索菲亞大教堂就這樣在 伊斯坦布爾 統治者你來我往中一再改寫命運。

在偉大的拜占庭君主查士丁尼的監督下，聖索菲亞大教堂於537年完工，一千年裡都是 歐洲 最大的東正教教堂；1453年，征服者穆罕默德打破東 羅馬 的封鎖，攻陷君士坦丁堡，奧斯曼崛起，聖索菲亞也城頭變幻大王旗，就地豎起四根宣禮塔，改為清真寺；1935年， 土耳其 之父凱末爾倡導西化改革，又下令將其變成博物館。

跨越千年，聖索菲亞以創造性的建築形式、豐富的歷史內涵、宗教價值和非凡之美，超越了 伊斯坦布爾 其他遺址，也見證了東 羅馬 、奧斯曼如日中天的輝煌和黯然落幕的結局。
從旅館出來沿著車軌很容易找到聖索菲亞大教堂和藍色清真寺，它們高高的宣禮塔聳立在廣場之上，指引游人前來朝拜。 靈魂要侍奉真主和先知，口腹也要麵包充饑，廣場上依然有隨處可見的芝麻圈小車，流浪狗和鴉雀也在千年聖殿外四處覓食。 進入建築的主空間，巨大的中殿和金色的 馬賽 克，令人壓抑、沉悶又深感自身的卑微渺小。高聳的圓形拱頂，離地56米，它原本被覆蓋上了金色的 馬賽 克，但在後期的修複過程中，被裝飾上了書法文字。宏大空間包裹著黑暗，光束從穹頂之上的窗子打進來，充滿宗教意味的光明拯救。 遍佈半圓形後殿的基督教壁畫《聖母和聖嬰》,以及奧斯曼時期的 蘇丹 包廂和指示 麥加 方向的朝聖壁龕在聖索菲亞里共存一室，基督教和伊斯蘭教就這樣在歷史的跌宕中握手言和或者說各自分崩離析，這種絕無僅有的混合大概就是歷經千年的聖索菲亞最迷人之處。
2、勝利留下它消失的腳印——藍色清真寺在廣場的另一側，藍色清真寺以逾矩的六根宣禮塔與聖索菲亞爭輝鬥彩，它的建造完全是統治者彰顯自己財富和野心的產物。1609年，年輕的帝國即位者下令在原來的阿伊舍 蘇丹 王宮上修建一座能與聖索菲亞媲美的清真寺，以證明自己是一位虔誠的伊斯蘭教信徒。 這座清真寺由錫南的得意門生賽德夫哈爾.穆罕默德.阿加設計建造，它別緻的曲線造型充滿極致誘惑，僅是外表上強烈的視覺衝擊，就足夠震撼參觀過聖索菲亞的游人。

而宏大的庭院規模和內部設計，以及精緻的 伊茲尼克 瓷磚裝飾，和多達260扇的彩色窗戶，令藍色清真寺一躍成為奧斯曼帝國時期 伊斯坦布爾 最為完美的建築。 然而諷刺的是，在 蘇丹 艾哈邁德一世統治期間，各地連發暴亂，政局日益不穩，併在多次對外作戰中屢戰屢敗，陸續喪失其父輩們奪得的 大不里士 、美索不達米亞、摩蘇爾、 迪亞巴克爾 、 格魯吉亞 和 阿塞拜疆 等大片屬地。在 歐洲 ，經過同奧匈聯軍幾年較量，被迫放棄 奧地利 人向其繳納貢款的權利，併在所屬領地範圍內向 法國 、 威尼斯 、 荷蘭 等國提供商業上的優惠待遇。

僅僅只有14年，這位年輕的帝王就在帝國搖搖晃晃的統治中，憂心忡忡、病故身亡。

直到他離世，這座承載著他雄心壯志的藍色清真寺仍未完工。