吳哥｜曾為你留下一束柬影

吳哥寺的仙女浮雕也不少，姿勢優美，體態輕盈，頭飾及裙擺的雕工非常精細，大致也都保存完好。 當你正被眼前這座偉大的建築所震撼，當你正專註於牆壁上的精美浮雕，也總有一些人會無意間闖入你的視線。
除了竟可能迴避的游客，在這裡，我其實最願意看到的無疑是，虔誠的僧侶。
而吳哥寺，正是他們最常出入的地方。

無論是誦經祈福，還是偶然的路過。
我不想入鏡，怕毀了此刻的和諧。 穿過迴廊，來到第三層，眼前是巍峨聳立的寺塔，也是吳哥寺的最高層。
可是當天因為有活動，不允許游客入內，我們便找了對面的一個角落坐下，亦是休息，也看看眼前的端景。

當時好奇，如此陡峭的臺階，我若爬上去，大概要四肢並用了，可得耗一番蠻力吧~！
直至前幾天才看了蔣勛老師的文字，卻也是頗有感觸，我為那時自己的膚淺略感愧疚~

“許多人不解：這樣陡直的高梯不是很危險嗎？但是，從沒有虔誠的信徒會從梯上墜落，墜落的只是來此玩耍嬉戲的游客。吳哥寺廟的建築設計當然是為了信徒的信仰，而不會是為了玩耍的游客。”——蔣勛 午後陽光熾烈，自然是會少了晨光的柔和，及吳哥的神秘感。
只是這浮雕栩栩如生，無論何時看，都透出歷史沉澱的美。 遺落千年的足跡，塵封的歷史畫捲，在光影交錯間，我竟有些恍神。
置身其中，總是令人有一種錯覺，仿佛我已穿越了時空，到了那個你我不曾經歷過的，恢弘的吳哥王朝。

我愛她的真實，我愛她每一個我未曾察覺的細節。
時光在流逝，浮雕上曼妙的線條依舊清晰可見。
無意間，也在為你我講述著那些遙不可及的繁華衰敗，以及諸神與惡魔的故事。 呀，天際間似乎多了兩隻不和諧的“怪物”~~ 說真的，
當你走向那通往心靈修行的階梯，也希望你能夠懷有一顆寄存朝聖的心靈。
我不確定你是否會有所感悟，或者說會有怎樣深刻的感悟。但至少朝聖的心，和長途跋涉至此的身體，並不會顯得太格格不入了。
多年後回想起這裡，嗯，我在吳哥留下過一束柬影，卻也不僅僅只有“柬影”。 無論遠觀下令人敬畏的宏偉，還是近在咫尺可觸碰的斑駁字跡。
片刻的凝視，似懂非懂的 印度 教故事，歲月的痕跡，千穿百孔的蒼涼....
在無盡的歲月里，仿佛提醒著世人：
那個曾經恢弘的吳哥王朝，一直都在。 離開前最後一眼吳哥寺，卻無意間看到讓人觸目的一幕，只是一個定格畫面，就此生難忘。
原來，人世間所有的一切生物，都是有靈性的。
何況，在這千年曆史的吳哥，更容易讓人浮想聯翩。 巴戎寺｜來自高棉的微笑進入通王城，南門而入。
雖說橋上的石像損壞嚴重，但這也是修複最好的城門了。

在周達觀的《真臘風土記》中有記載，無論城門、石像，還是護城河，都非常清晰的描述出來了。

只是沒想到，
時隔七百多年，護城河的水仍未枯竭，那些描述依舊清晰可見。
我仿佛穿越了時光，回到那個周達觀看到的盛世吳哥。
亦或者，時光從未改變過這個古老的國度。

橫跨於護城河左右兩側的石橋上，共有54座石像，左右兩邊各27座，一邊是慈眉善目的天神，一邊是面目猙獰的魔（阿修羅）。兩邊都在用力拉扯蛇王的身體以作繩子，這也就是傳說中著名的攪動乳海的故事。
可惜了，
小車車開得飛快啊，所以只匆忙的捕捉到了一側的幾張照片。

通王城是由國王闍耶跋摩七世所建，也是吳哥文明時代結束前，最後的國都。
城中的正中心，便是吳哥王朝的國廟——巴戎寺，是闍耶跋摩七世晚年為自己建造的陵寢寺院。
“我攀爬在巴揚寺愈來愈陡直的階梯上，匍匐向上，不能抬頭仰視，但是寺廟高處49座尖塔上一百多面靜穆的微笑，一一從我心中升起，仿佛初日中水面升起的蓮花，靜靜綻放，沒有一句言語，卻如此強而有力，說服我在修行的高度上繼續攀升。”
“那是闍耶跋摩七世曾經有過的靜定的笑容。”
“那些微笑是看過屠殺的，15世紀的大屠殺，20世紀的大屠殺，它都看過，它還是微笑著，使人覺得那微笑里都是淚水。”
“這個微笑，被稱為“高棉的微笑”。” ——蔣勛

讀完這些文字，我似乎欲言又止了。這已經是對巴戎寺最美的詮釋，我又何須多賣弄。
還不如好好觀賞這“高棉的微笑”帶給我們的震撼。 吳哥的建築除了迴廊的設計，我每天看到最多的，就是這樣一個個四方形的窗框門框。
它們無處不在，它們雕刻精美，它們就像可以看見來世今生的古跡。

透過一個窗框，有時可以看到無數個層疊的窗欞錯落著延伸出去，略帶神秘；有時可以看到框里的仙女壁畫手持蓮花，容貌秀麗；有時可以看到密林深處的古樹，靜候歲月；有時可以看到偶爾走過的游客，定格畫面；而有時，你也可以看到一張沖你微笑的容顏——“高棉的微笑”。 倘若時間尚早，不妨找一處窗欞坐下，讀一本書，回味一段往昔。
倘若你喜歡拍照，那就拍吧。
在熙熙攘攘的人群里，尋一處幽靜的窗欞，倚靠著千年的雕花門楣，把自己的身影留在這永恆的吳哥畫捲。