歐洲 大酒店，就是當年報道 波黑 戰爭的戰地記者入住的酒店，也是阻擊手埋伏的藏身之處，多少人就命喪這黃色的大樓之下。
格茲·胡色雷·貝格清真寺在一片商業區中獨自矗立，電影中地下黨員老鐘錶匠大義赴死，他倒下的廣場上現在人來人往。
瓦爾特與黨衛軍周旋的老城中滿是旅游紀念品商店，感覺再也找不回古城的質朴面貌 - 但是我們在抱怨各種古城商業化的同時，有沒有想過當地人脫貧致富的強烈願望呢？誰願意一直把原始的貧窮當作自己的標簽供外國游客消費，那些老房子牆壁上的彈孔，不該永遠是所有游客來這裡的參觀項目。
拉丁橋只是一座普通的石橋，樣貌平凡，好像配不上“一戰導火索事件發生地”的響亮頭銜。我親自從橋頭走到橋尾，只需半分鐘 - 就在奧匈帝國斐 迪南 大公夫婦這幾十秒的路上，歷史就此改寫。
薩拉熱窩 還有很多座橋。古橋、新橋、鐵橋、石橋，形態各異。
薩拉熱窩 著名特色食物是一種類似 土耳其 Kebap烤肉的肉條，裹在大餅里配著洋蔥沫兒吃。類似食物我在 塞爾維亞 體驗過，同樣粗獷，同樣過癮。
黃堡是登高俯瞰 薩拉熱窩 全城的好地方，但是無奈陰雨朦朧，放棄登山觀景，就留到下次吧。
“我要放大一張表妹的照片”。 再別黑山2017年夏日，從 塞爾維亞 入境 黑山 就直接坐火車到了海邊，然後一路向北全是海濱古城。體驗了 科托爾 的人潮洶涌，但海邊的秀麗風光也確實給我留下了深刻印象。
黑山不愧為黑山，真的全是山
第二次來 黑山 ，真正領略到 黑山 為什麼會叫這個名字，真的全是山！
從 薩拉熱窩 駛向 黑山 的一天，完全是在路上 - 哦不，在山上的一天：行車八小時，翻過七八九十座山，駛過漫天迷霧的山路，道路兩旁積雪過膝。導航的畫面也真的很美。。。
兜兜轉轉不知已經身在何處時，突然在寂寞的山頂出現一個崗亭，一個警察。 波黑 邊境是警察手動抬杠放行。 黑山 稍微好些，至少有個棚子，電鈕控制。這也許是我走過的最冷清的邊境檢查站，除了我自己只看到一輛車排隊。雪花紛紛落下，襯托著深山檢查站的寂寥。
塔拉河谷大橋 - 一喵當關，萬夫莫開
塔拉河谷大橋就是著名南斯拉夫電影《橋》里那座游擊隊為阻止德軍撤退而炸毀的大橋，炸毀的大橋在1946年被重新修複，並一直使用至今。同樣在來之前補課看了這部電影，如今站在橋上仿佛看到了德軍的炮台與炸葯的火光，耳邊是震耳的槍炮聲。
橋下是奔流不息的翠綠色塔拉河水，有著驚人的翠綠色。洗凈了戰火的傷痕，洗不掉歲月的斑駁。
峽谷之上，山脈連綿不絕，像是一首永遠無法完結的詩篇。
大橋長365米，橋面距離河面172米，四周儘是是懸崖峭壁。當年德軍面對被炸毀的橋梁，想必除了惱怒，就是深深的絕望。站在橋上才能體會到什麼叫
一喵當關 萬夫莫開！
是一隻非常親人的貓，摸它幾下腦門，就一直跟我走到了橋中央。好想帶它一起去看世界。
從大橋繼續向南行進，到達 黑山 第二 大城 市尼克希奇之前，又遇到一座座被白雪覆蓋的大山。山上都是滑雪度假村，一排排無人居住的小別墅，在雪地中安靜守候。
佩拉斯特 - 又見峽灣
第二天，從尼克希奇出發之後不久，途徑一片高山湖泊。幾天不見太陽，倍感親切。
繼續向南朝著大海的方向行駛。翻過一座高山後， 科托爾 峽灣赫然映入視野，兩座教堂島像兩顆鑽石鑲嵌在藍色海面上。兩年未見，峽灣氣勢依然磅礴，迷人依舊。這個除了海就是山的國家，山與海互相依存，相映生輝，構成了獨特的 黑山 風景。
