穿越歐亞大陸——蒙古、俄羅斯游記（III 俄羅斯歷史文化一瞥）
III 俄羅斯歷史文化一瞥我們離開了 葉卡捷琳堡 ，再次登上了彼得大帝號的“流動之家。”被列車甩在身後的那片幅員遼闊的，大於 中國 整個領土的 俄羅斯 亞洲 疆域，是這個民族通過幾百年的征戰，逐步進入他們的版圖的。列車運行的前方，就是 歐洲 大陸了，那裡才是 俄羅斯 民族發家的地方，也是他們的政治文化中心，人口最集中的地方。在人類發展的歷史上，不同的民族由於地理環境的差異， 生存與發展的方式各不相同，因而形成了不同的文化，產生文明的時間也前後不一。適合農耕定居的地方生存環境相對較好， 孕育人類文明也比較早，如 歐洲 的 羅馬 帝國和 亞洲 的中華帝國。而在這兩個帝國之間的北方歐亞大陸上，生存著幾百個游牧民族，他們在生存環境惡化或出現危機的時候，只能變成“侵略者”向農耕民族索要生存空間，因此周期性的戰爭與遷徙成了古代歐亞大陸歷史上恆久的話題。游牧民族的輝煌在成吉思汗時期達到了高潮，然而高潮過後，歐亞大陸上這些大大小小的游牧民族大都被劃入了 俄羅斯 的版圖之內。 俄羅斯 能夠做成這樣的功業，應該是有它的內在原因的。
圖左 葉卡捷琳堡 至 喀山 的列車時刻表
圖右 蒙古 金帳汗國圖，圖中右端的城市為 喀山 ，它曾是金帳汗國的一部分
韃靼自治共和國和它的小島
十幾個小時以後，列車到達了 喀山 。這裡是 俄羅斯 韃靼自治 共和 國的首府， 俄羅斯 的第八 大城 市。這個城市比較牛的地方不是這個“第八”，而是它與 聖彼得堡 、 莫斯科 一同被列為 俄羅斯 三座 A 級歷史文化城市，記錄了 俄羅斯 早期的擴張史。接我們的女導游說： 喀山 是一座非常美的城市，究竟怎麼樣你們自己看看就知道了。雖然和 聖彼得堡 相比，這裡顯得不那麼“高大上”，但它卻是 俄羅斯 最“上鏡”的城市。她開始給我們介紹 喀山 的歷史，結合我在網上查的， 喀山 給我留下了這樣的印象——這座城市有 1000 年的歷史了，它位於伏爾加河中游，最早屬於伏爾加-保 加爾 公國。十三世紀初這個公國被 蒙古 吞併，成為 蒙古 王朝的金帳汗國的一部分。當時金帳汗國的版圖內還包括了現在 俄羅斯 歐洲 部分及 烏克蘭 的部分地區，也就是說， 在 蒙古 人統治期間，現在韃靼 共和 國這片土地與 莫斯科 大公國是同屬於金帳汗國的。
金帳汗國是一個由很多民族組成的龐雜的聯合體，其中作為征服民族的 蒙古 族，人數甚少。因此，逐漸被周圍的大量的突厥部族所同化。到 14 世紀前葉， 突厥語和突厥 文成 為金帳汗國的通用語言和文字，汗國完成了突厥化的過程。 蒙古 人擅長馬上得天下，但統治和管理這麼大的疆域卻顯得捉襟見肘，且其內部還經常發生內訌和紛爭。14 世紀末，金帳汗國呈現衰敗局面，逐步分裂出了西伯利亞汗國、 喀山 汗國、克裡木汗國、 阿斯特拉罕 汗國等獨立國。其後金帳汗國在進攻 莫斯科 大公國， 強迫其納稅的戰爭中受挫。1502 年，這個維持時間最久的 蒙古 汗國終於滅亡。16 世紀 50 年代， 俄羅斯 首位沙皇伊凡四世開始取代 蒙古 人的地位，先後占領了 喀山 、 阿斯特拉罕 、克裡木三個汗國，將金帳汗國大片原有領土併入 俄羅斯 。攻剋 喀山 汗國（現韃靼 共和 國）是 俄羅斯 歷史的一個重要轉折點，說明瞭它的軍事力量已經壓倒了這片土地上所有的游牧民族。
這裡的韃靼民族是原來的保 加爾 人與 烏拉爾 人及金帳汗國的各突厥部落，在語言和文化方面互相結合而形成的，其中很多人有成吉思汗一脈的血統。儘管他們在沙俄時代就成為了 俄羅斯 的一部分，但地位比較特殊。在蘇聯解體的時期，韃靼 共和 國還曾經試圖獨立脫離 俄羅斯 ，後來葉利欽與他們簽署條約， 和平 地劃分了利益和權限範圍。條約給予了他們超出 俄羅斯 憲法規定的權力，因此實際上韃靼 共和 國是留在 俄羅斯 聯邦內的具有特殊地位和特權的國家， 比如 他們自主選舉總統，任命政府官員，在稅收、財政方面享有特權等等。導游告訴我們，這個 共和 國有 115 個民族，多為游牧民族，基督教、伊斯蘭教、藏傳佛教等不同宗教可以相互包容， 和平 共存，各民族之間相處也非常和諧。她帶著我們前往斯威亞爾斯克島去吃午飯，然後在島上游覽，並一再對我們說，這個島是韃靼自治 共和 國的，這裡不屬於 喀山 。
斯威亞爾斯克島局部
我們在島上先填飽了肚子，然後開始慢慢踱步，環顧這個風景宜人的地方。斯威亞爾斯克島距離 喀山 市區約 30 公里，始建於 1551 年， 俄羅斯 人把它作為奪取 喀山 的前哨陣地，但據說這個一平方公裡面積的軍事要塞僅使用了 4 周就被棄之不用了。幾百年後的今天，硝煙散盡的小島早已變身為休閑度假的勝地。遠遠望去，小島如漂浮在浩瀚水面上的孤舟，上面綠樹環繞， 花團錦簇，曲曲彎彎的小路旁矗立著木屋小院、教堂、修道院，不同風格的建築，色彩斑斕地呈現在我們面前。導游介紹說， 現在島上居民不多，大約三百人左右，但卻有六七座有幾百年曆史的教堂，其中不乏世界文化遺產。當然，到了這座島上，吸引我們的並不是這些教堂，而是島上的自然風光，以及那種讓人變得有些漫不經心的“慢生活”節奏。
島上的教堂內外
斯威亞爾斯克島上的悠閑氣氛 斯威亞爾斯克島上的悠閑氣氛
沉浸在這種悠閑的氛圍里，感覺導游說這裡以包容和諧為特色還是很可信的。“韃靼”這兩個字，基本是游牧民族的專屬詞彙， 在漢語里多少有點貶損甚至罵人的味道，在我腦海裡也總是和“凶悍”或“野蠻”聯繫在一起的，但在這裡感受到的，卻是輕鬆、 平和 與安寧，也許時代不同了吧。韃靼 共和 國現在可是全 俄羅斯 人均 GDP 最高的地方，早就脫胎換骨了。話說回來， 不是被生存環境所迫，誰願意鋌而走險去擠壓他人的生活空間，甚至刀兵相見呢。當年農耕民族屢屢被游牧民族侵擾，或征戰，或進貢和親，或高築長城，費盡移山心力保衛自己的生活環境，演繹出多少忠良姦佞，英雄美人，愛恨情仇的故事，但卻少有人關註游牧民族的艱難之處，這恐怕也是時代的局限所致。我很想在島上再多逗留一些時間，只是行程不允許。領隊韓陽開始招呼大家離開這個小島，上車前往 喀山 市內。
喀山之夜
臨近傍晚，我們到了 喀山 市內。導游告訴我們， 喀山 在韃靼語里的意思是“鍋”，因為 喀山 是在一塊盆地上建起來的，形狀像一口鍋，故此得名。我想這要是在 中國 ，這座城市可能會被叫成“大鍋屯”之類的土土的名字。然而這口“鍋”的外觀看上去非常迷人，它的色彩很豐富，但又絕不讓人眼花繚亂，目不暇接。城市建築的風格也是多樣化的， 歐洲 、伊斯蘭、 蒙古 、 中國 的建築都能看到，且大都線條明快，輪廓清晰，與色彩搭配得非常協調。這座聚集了 50 多個民族的城市並不為世人矚目，我聽到它的名字似乎還是前幾年這裡舉行過什麼國際大賽，而現在映入眼帘的城市風光，一下就抓住了我們，也許這就叫“魅力”吧。比起那些國際大都市的琳琅滿目，嘈雜喧囂，這裡的一切都顯得那麼簡單和安寧，同時又充滿了自信。
我們住在 喀山 克裡姆林宮旁邊，到那裡不過是散步的距離。克林姆林宮並不只是 莫斯科 才有， 俄羅斯 很多城市都有克裡姆林宮。俄語的“克裡姆林宮”是內城的意思，也就是一個城市的核心部分。它不是一座單獨的宮殿，而是一個建築群。這個內城一般是用石頭圍牆圍起來的，因此也有人把克裡姆林宮說成是“石 頭城 。”在賓館安頓好了，沒一會兒就到了吃飯的時間， 走上餐廳的大露臺，漫天霞光撲面而來，俯瞰晚照下的 喀山 城，頓時神清氣爽。我們在露臺上拍了幾張照片，夜幕降臨了， 城市的燈光開始亮了起來，大家約好晚飯過後，向克裡姆林宮方向行進，一起欣賞這座城市的夜景。
晚霞中的 喀山 城
夜幕降臨，燈光初起
飯後漫步於 喀山 的街道，這裡的夜景真可以用“驚艷”來形容。其中最引人註目的，是 喀山 克裡姆林宮中的謝里夫清真寺。
這個清真寺是 1996 年在古 喀山 汗國的尖塔寺廟的原址上重建的，竣工時間是 2005 年 7 月，正值 喀山 建市 1000 周年。當年 俄羅斯 沙皇伊凡四世攻下 喀山 汗國的時候，下令焚毀所有伊斯蘭建築，因為沙皇是基督教派東正教的信奉者，他們以 羅馬 帝國的繼承者自居，不容許異類宗教存在。尖塔寺廟自然難逃厄運，終於毀於 1552 年的 喀山 圍城之戰。幾百年以後，謝里夫清真寺在 喀山 克裡姆林宮內著名的東正教堂——報喜大教堂旁拔地而起，這應該是體現了時代的進步，也顯示了 喀山 人的包容和自信。畢竟，基督與真主比鄰而居的地方還是非常少見的。
謝里夫清真寺，遠景和近景
謝里夫清真寺內部可同時供 1500 名信徒禱告，附近的廣場還可容納 1 萬人，因而被諸多媒體列為 歐洲 最大，最壯觀的清真寺，也成為了 喀山 市的地標性建築。清真寺的名字是為了紀念 喀山 汗國最後一位伊斯蘭教領袖 庫爾 ·謝里夫，清真寺頂上的月牙朝向信徒們朝拜的 麥加 方向。在 喀山 乃至韃靼 共和 國，多種宗教共存已經有幾百年了，他們似乎並不很擔心這個清真寺會被伊斯蘭極端分子用於其它目的。當然，在前蘇聯時期，不僅是清真寺，連教堂也遭遇了滅頂之災，各類宗教都在被禁止之列。現在城市裡這些不同宗教建築的重生，相互之間或許多少都有一些惺惺相惜的心境，爭端大概也就不易發生了。
晚間清真寺是進不去的，我們在這裡徘徊了好一會兒，感覺有些涼了，才開始從迷人的夜色中走回賓館。一路上給旅游團的群里發美照，韓陽說我們把第二天該玩的地方提前玩了。我想這一點也不衝突，夜景歸夜景，白天是另外一回事。當然，團里安排的住宿地點非常好，給了我們更多貼近城市，欣賞美景的機會。
喀山的底蘊
第二天團里的行程仍然從 喀山 克裡姆林宮開始，由於出發的時間並不很早，所以我們早上起來仍有時間在附近瀏覽街景。薑倩大約起得很早去晨跑了，我們選了一條與克裡姆林宮方向不同的路，一直走到了市中心 喀山 河的岸邊。我發現這座城市美在自然、簡樸，絕不奢華矯情。克裡姆林宮白白的外牆，似乎就是“大白”一類的牆漆粉刷的，在晨光的映射下閃耀著，不失莊重。牆下的草坪綠得很滋潤，河邊的廣場寬闊大氣，對岸矗立在藍天下的建築群倒映在平靜的水面中。說它是 俄羅斯 最上鏡的城市，或許是指它沒有過多粉飾與奢華，但城市風光看過去卻完全可以與那些高大上的城市媲美。
喀山 河畔 路過韃靼 共和 國農業部
再進 喀山 克裡姆林宮時，天氣開始陰沉下來。謝里夫清真寺在建築群中依然耀眼，內部也還是比較奢華的。最牛的大概是一個一噸重的水晶吊燈，說是從 伊朗 來的。但清真寺里一般不供奉他們的真主或其他神靈，只是穆斯林舉行禮拜、做宗教功課、進行宗教教育等活動的場所，無法目睹穆罕默德真容，只能看到到處存放著的阿拉伯文的經文。這裡的商店不少，游客也遠多於信徒。不遠的地方就是沙皇伊凡四世下令在 喀山 汗國原城堡的廢墟上修建的第一個東正教教堂，這座教堂正是世界文化遺產， 喀山 克裡姆林宮報喜大教堂。昨天晚上只看到幾個亮閃閃的洋蔥頭，今天總算看清了它的全貌，可惜天氣不太給力。
喀山 克裡姆林宮建築群示意圖 陰雲下，東正教的報喜大教堂
喀山 克裡姆林宮裡還有一座很有名的斜塔，又叫蘇尤姆別卡尖塔，被認為是 喀山 歷史的精神象徵和榮譽標誌。然而關於斜塔建築歷史的資料，全部毀於 1701 年的火災，斜塔的修建日期因此存在爭議。有人認為斜塔是 俄羅斯 軍隊建立的軍事瞭望塔， 另一部分人則認為它是 喀山 汗國時期建起來的，是汗國被滅後僅存的著名建築，並圍繞著這種說法派生出了很多民間故事。 比如 說城堡是以 喀山 汗國末代王后的名字命名的， 莫斯科 軍隊侵占 喀山 之後，蘇尤姆別卡王后從最高處跳了下去。一旦事情難有定論，各種傳說就會大行其道，導游當然也就會有很多故事能講。
喀山 還有一所很牛的大學—— 喀山 大學。這所學校成立於 1804 年，是沙皇尼古拉一世批准建立的，也是 俄羅斯 繼 莫斯科 大學和 聖彼得堡 大學之後成立的第三所大學。現在這所大學在 俄羅斯 依然是頂級名校，這恐怕也是 喀山 文化底蘊深厚的原因之一。在這所學校就讀的最牛的兩個名人，都沒能從這所學校畢業。一個是 俄羅斯 大作家托爾斯泰，他於 1845 年考入 喀山 大學東方語言系，攻讀 土耳其 、阿拉伯語，第二年轉到法律系，後來因痴迷寫作選擇退學，終成正果。另一位就是革命領袖列寧，他入學只有幾個月就因為鬧學潮被校方開除，繼而被逐出 喀山 ，距此 30 年後他領導了俄國的十月革命。他的塑像現在
仍矗立在 喀山 大學的校園裡，據說這是 俄羅斯 境內僅有的青年列寧的塑像。
喀山 克裡姆林宮裡仍存在歷史爭議的斜塔 喀山 大學的青年列寧塑像
準備離開 喀山 奔赴 聖彼得堡 了。我們在 喀山 逗留的時間不長，但這裡給我們留下的印象卻非常深刻，我覺得這是一座低調而簡樸、大氣有底蘊、美麗與魅力並存、淡定中透著自信的城市。如果有人要我在 俄羅斯 選擇一座城市居住一段的話，我會毫不猶豫地選擇 喀山 。
建在沼澤上的城市
聖彼得堡 是 俄羅斯 最值得一游的地方。這裡留下了 俄羅斯 帝國諸多沙皇們的遺跡，其中以彼得大帝為甚。 俄羅斯 人最有歷史意義的領土擴張，是從這裡開始的。有人說， 俄羅斯 人有領土擴張的基因，從歷史上看，似乎是這樣的，至少沙皇家族有這個傳統。他們並非像一般游牧民族，迫於生存環境的壓力去侵擾他人，而是實實在在地要擴張領土。前面說到東正教時，提到了 莫斯科 公國的大公伊凡三世迎娶了東 羅馬 帝國的末代公主索菲亞，使自己“名正言順”地成了 羅馬 帝國的繼承者和東正教的代言人。對於 俄羅斯 而言，繼承這樣的政治遺產似乎能使他們的任何擴張行動都變得“師出有名。”我不能斷言這就是沙皇家族具有擴張基因的原因，但這件事一定影響重大，至少他們有了家族的“初心”和“使命。”
伊凡三世去世四十七年以後，他的孫子伊凡四世成了 俄羅斯 的首位沙皇。這位以殘暴著稱的“雷帝”，把原來 蒙古 金帳汗國的地盤變成了 俄羅斯 的領土，並繼續向西伯利亞及遠東地區擴展。儘管地盤擴大了很多，但 俄羅斯 仍然是一個沒有出 海口 的內陸國家，東方色彩越來越濃厚，對 歐洲 乃至世界的政治版圖沒有產生什麼重要影響。何況當時 俄羅斯 四周強敵環伺，北方的 瑞典 控制著通往 歐洲 的商道，宿敵 波蘭 和 立陶宛 威脅著 莫斯科 ，南面奧斯曼帝國的藩國克裡木汗國也時常來侵擾。這種局面維繫了八九十年，直到年輕的彼得大帝在宮廷鬥爭中勝出登上大位，局面才開始改觀。
彼得一世 1682 年即位，1689 年掌握實權，1697 年派遣使團前往 西歐 學習先進技術，本人則化名彼得·米哈 伊洛 夫下士隨團出訪，先後在 荷蘭 的薩爾丹、 阿姆斯特丹 和 英國 的 倫敦 等地學習造船和航海技術，並聘請大批科技人員到 俄羅斯 工作。回國後積極興辦工廠，發展貿易，文化、教育和科研事業，同時改革軍事，建立正規的陸海軍，加強封建專制的中央集權。他在在位期間發動戰爭，奪取了 波羅的海 出 海口 ，為 俄羅斯 未來的擴展打下了堅實基礎。可以說，近代 俄羅斯 的政治、經濟、文化、教育、科技等方面的發展史，無不源於彼得一世時代。1712 年，彼得大帝將 俄羅斯 首都從 莫斯科 遷都到 聖彼得堡 ，使之成為 俄羅斯 的政治、經濟和文化中心，此後 俄羅斯 開始迅速崛起，成為世界性大國。
聖彼得堡 是 1703 年奠基修建的，這片土地原來屬於 瑞典 人，他們在這裡牢牢卡住了 俄羅斯 的出海 通道 。經過 21 年的北方戰爭， 俄羅斯 終於打敗 瑞典 奪得了這塊土地。在建立城市之前，這裡只是一片沼澤，由涅瓦河三角洲上的近百個島嶼及河漫灘組成，地勢較低，海拔僅 1.2-2 米。這種地形其實並不適於修建城市，至少在經濟上是不划算的。但為了守住 波羅的海 的出 海口 ，打通通往 歐洲 的海路，固執的彼得大帝還是決定下血本在此建城。他首先在涅瓦河三角洲的兔子島上修建了彼得要塞， 駐重兵把守，以防禦 瑞典 軍隊的進攻，繼而把此地擴建為城， 波羅的海 出 海口 從此納入 俄羅斯 版圖。彼得大帝在 聖彼得堡 創建了 波羅的海 艦隊，使 俄羅斯 在歷史上第一次擁有了自己的海軍。隨著城市的不斷發展，現在 聖彼得堡 共有 42 個小島，由423 座橋梁連接。從彼得大帝遷都開始至末代沙皇，這裡一直是 俄羅斯 的首都，歷時 200 多年。
彼得要塞 要塞中的彼得大帝雕像
我們住進了涅瓦河畔的 聖彼得堡 大飯店，打開窗戶就可以看到對岸的阿芙樂爾巡洋艦，這艘製造了“十月革命一聲炮響”的戰艦似乎被永久地定格在那裡了。涅瓦河發源於 歐洲 最大的 淡水 湖拉多加湖，雖然只有 74 公里長，卻是一條充滿了傳奇色彩的河流。她在 聖彼得堡 市內蜿蜒流淌 28 公里，岸邊坐落著這座城市的皇家宮殿、教堂、要塞、名校、政府及軍事機構， 就像一條串起了珍珠的鏈子，把 聖彼得堡 的精華都系在身上，然後靜靜地流向 芬蘭 灣，進入 波羅的海 。幾百年來在涅瓦河兩岸發生的故事，正是 俄羅斯 沙皇時代的歷史縮影。
站在賓館的窗前，我覺得需要瞭解的事情很多，行程看上去也比前面幾站要緊張一些。好在這個賓館又是處在到哪個景點都不是很遠的地方，可以很好地利用一早一晚的時間。有點不幸的是， 聖彼得堡 的游客明顯多於前面幾站，大巴車下來的旅行團一個接著一個。如果選的時間不合適，在賓館吃早飯都找不到座位。到了旅游熱點，這也是避免不了的。
從賓館房間隔窗遠望 賓館里在窗邊吃早餐的游客
涅瓦河的黃昏
彼得大帝的遺產
在一片出 海口 的沼澤地上建一座城，而且是一座能與有限的幾個世界名城相媲美的城市，不能不說是一個奇跡。瘦瘦高高的小伙子導游尼克告訴我們，這座城市其實是石頭砌出來的。因為彼得大帝認為，新的城市一定要用石頭來建造。或許石頭建築的存在更能夠使他揚名千古吧。為了保證建城有足夠的石頭來源，他甚至禁止 俄羅斯 其它地區用石頭蓋房子。最奇葩的是， 他對所有進入 聖彼得堡 的船隻徵稅，稅費不是金錢而是石頭，簡稱“石頭稅。”船隻繳納石頭的數量、重量等都有明確規定， 依據船隻的大小有所不同。據說，涅瓦大街上的地磚，主要是用 芬蘭 來的船隻交納的花崗岩石頭製作的。所以在今天，你在這座城市走路時腳下的石磚，你所看到的石頭壘成的牆體，都有可能是彼得大帝時代留下的遺產。因此可以說，在這座城市裡，彼得大帝的印記無處不在。
聖彼得堡 這座城市的總設計師，非彼得大帝莫屬。涅瓦河畔那一排排幾乎等高的建築，被塗抹成各種明快、靚麗的色彩，與我前幾年在 阿姆斯特丹 看到的市容非常相似，只不過涅瓦河比 阿姆斯特丹 的城市運河要寬一些，我想這大概與彼得大帝在那裡學習過一段有關。因此， 聖彼得堡 的城市風格，早在幾百年前就被彼得大帝確定了。彼得大帝一輩子都在向 西歐 學習，也都在想融入 歐洲 ，介入 歐洲 事務，這種傾向也一直影響著沙皇皇室和 俄羅斯 民族，令人感到有些悲催的是， 西歐 世界至今仍然對他們若即若離，保持著相當的警惕性，且時常發生對抗。
彼得大帝給 俄羅斯 留下的遺產，看不見的遠多於看得見的，這裡還是說說那些看得見的吧。除了彼得要塞，彼得大帝留下的夏宮令人印象深刻。世界各國的皇帝似乎都喜歡有一塊自己的園林，更親近自然，與正式的宮殿保持一定的距離，稱為“離宮”，供他們放鬆享受。 中國 有圓明園、避暑山莊， 法國 有 凡爾賽 宮，沒有離宮的 歐洲 王室也會有個供休閑享樂的城堡。彼得大帝的夏宮其實很有點 凡爾賽 宮的風格，這大概也是他學習 西歐 的成果。後發崛起的彼得大帝，似乎急於向世人展示 俄羅斯 的嶄新形象，因而這座宮殿多少有點暴發戶的味道。人們通常評價夏宮時，大都認為最突出的是那裡的噴泉體系：150 多個完全靠水位差形成的噴泉，包含了 2000 多個噴柱，加上分佈在中心地帶形形色色的金色雕塑，構成了一幅幅耀眼的圖案。
夏宮 下花園 的噴泉奇觀 站在宮殿平臺上俯視 下花園 ，遙望 波羅的海
在我看來，這座離宮最牛的地方在於它直通大海。沿著 下花園 的中心水道一直向前走，就到了藍色的 波羅的海 岸邊。靠著白色的護欄遠望，是一種身心完全融化在海天一色之中的感覺。這種開放式的，視野遼闊的宮殿和花園，恰好是彼得大帝向 西歐 打開的一個門戶。 俄羅斯 從這裡走向大海，走向世界，完成了它由弱變強的蛻變。假如再融入點 中國 元素，在宮殿大門處或海邊樓臺上掛一幅長聯，抒發情志，那就會成為畫龍點睛之筆。可惜俄文搞不了這套，只能作罷。
在 下花園 盡頭憑欄觀海 下花園 林中
夏宮分為上花園和 下花園 ，上花園也是水池、噴泉、林木、花草的組合，但缺乏高低錯落，相對乏味。游客通常在下麵逛夠了，還有時間才會去走走，我們只是匆匆轉了一圈就離開了。夏宮也是彼得大帝參與設計和製造的，宮殿里至今還保存著十幾幅他繪製的草圖。據說彼得大帝的木匠活非常棒，閑暇時間還會做一些木工活，且不像 中國 那位明熹宗會因為愛好木工活而誤了軍國大事。夏宮一共建了 10 年，竣工後兩年彼得大帝就去世了，他畢竟看到並享受了自己的作品，算比較幸運的吧。
聖彼得堡 有一個十二月黨人廣場，是紀念 1825 年 12 月在這裡發動反對沙皇獨裁統治的鬥爭而命名的。但在這個廣場上，卻矗立著那位最有名望的沙皇——彼得大帝的塑像。在 聖彼得堡 那些彼得大帝的塑像中，這個是最有名氣的，稱為“青銅騎士像”。銅像的底座是 40 噸重的一整塊花崗石，據說是在 芬蘭 灣附近發現的，用了 5 個月的時間運到這裡。在花崗石上面刻著“葉卡捷林娜二世紀念彼得大帝一世於 1782 年 8 月”。塑像上的奔馬，象徵著崛起的 俄羅斯 ，而馬掌下麵踩著一條蛇，有人解讀為是一切阻礙彼得大帝改革的守舊派。導游尼克給我的解釋是：那條蛇是當年的死敵 瑞典 。我覺得尼克肯定是對的。 普希金 為這座青銅騎士像做了一首長詩，其中有這樣幾句：這裡將建造起一座城市，使煩惱的鄰人煩惱不安，大自然早已決定，就在這裡，我們必須開一個對著 歐洲 的窗子。
聖彼得堡 十二月黨人廣場，彼得大帝的青銅騎士像。
俄羅斯的女皇彼得大帝去世之後的十幾年中， 俄羅斯 皇位變動比較頻繁。可能是彼得大帝在“全盤西化”的路上走得太遠，他後面的幾位繼承者為了局勢的穩定，擯棄了彼得大帝的一些做法，因而政績也乏善可陳。彼得大帝的妻子葉卡捷琳娜一世執政兩年多去世，他的孫子彼得二世執政不到三年去世，僅活了 15 歲。此後皇位被傳給了彼得大帝的侄女安娜一世，她執政十年皇位又到了伊凡六世手中。伊凡六世執政僅一年多，就在宮廷政變中被推翻。勝出者是彼得一世與葉卡捷琳娜一世的第三個女兒——伊麗莎白一世，她在位的二十年期間， 俄羅斯 才逐步回到了彼得大帝確立的既定方針和發展道路上。
冬宮是在伊麗莎白一世執政期間修建的，彼得大帝在位時，這裡是一座劇院。在那個年代， 歐洲 的王宮貴族都有自己的宮殿， 如盧浮宮、 白金漢 宮等，因此伊麗莎白也下令在此地為 俄羅斯 王室建造了他們自己的宮殿。宮殿於 1762 年竣工，但伊麗莎白一世卻沒能住進宮殿里，因為她已經於 1761 年香消玉殞。住進這座新宮殿的是她的繼承者，彼得大帝的侄外孫彼得三世與其妻子葉卡捷琳娜二世。可惜這位新沙皇僅在皇位上坐了 180 天，就被他的妻子發動宮廷政變推翻——葉卡捷琳娜二世轉眼就變成了這座新宮殿的主人，併在不久後把冬宮變成了她的私人博物館。
葉卡捷琳娜二世是另一位 俄羅斯 沙皇中被稱為大帝的，她主張開明專制、倡導法律面前人人平等。在其統治期間， 俄羅斯 帝國向南、向西擴張，從奧斯曼帝國和 波蘭 立陶宛 聯邦手中將新 俄羅斯 、 克裡米亞 、北 高加索 、右岸 烏克蘭 、 白俄羅斯 、 立陶宛 和 庫爾 蘭在內的大片領土納入囊中。她還參與俄普奧三次瓜分 波蘭 ，在對 土耳其 的作戰中取得黑海沿岸地區，併吞並了 克裡米亞 汗國。領土的不斷擴張，使 俄羅斯 的疆域達到鼎盛。與此同時，冬宮的收藏也開始日益豐富，內飾極為奢華。只是我們現在看到的冬宮，是 1837 年失火以後重新修建的。它於 1922 年被改為 俄羅斯 的國家博物館。
冬宮內部的各種走廊
冬宮的徽章大廳 冬宮小教堂
怎麼形容冬宮呢？金碧輝煌？美不勝收？目不暇接？琳琅滿目？似乎都難盡其意。它和 大英 博物館、 法國 盧浮宮、 美國 紐約 大都會藝術博物館併列為世界四大博物館。世界四大博物館分立在英、法、美、俄，也印證了他們在歷史上擴張和暴發的過程。進到這個珍寶藝術品堆滿了 400 個房間的地方，完全不知道應該從哪裡看起，導游尼克領著我們穿梭在富麗堂皇的廳廊里，把有看點的地方都走了一遍，我依然難以形成很清晰的記憶。宮中的廳、廊尚且如此，更不用說那些數不清的藏品了。網上說冬宮建成之初，女皇就把這裡當作了她的私人博物館。我真不知道她有多少時間去欣賞這些奇珍異寶，能否很清楚地知道每件寶物的來歷。也不知道她是真的喜歡這些身外之物，還是為了要彰顯自己的權力和地位。當然，無論其動機如何， 從客觀上看，收藏還是對這些珍貴文物起到了保護作用，這些寶物最終成為國家博物館的藏品也是唯一的正途。
冬宮是一個美得透不過氣來的地方。之所以說“透不過氣來”，是因為過多的藝術珍品突然一下展現在你的面前，讓你覺得無所適從。如同你只有一個胃，好菜卻上了滿滿一桌，讓你看都看飽了，反而沒了胃口。看這樣宏大的博物館，實在是一件令人興奮又頭疼的事，只是以現在的旅游條件，大概也只能如此了。走出冬宮，天氣恰好由陰轉晴，被宮內炫目的金光弄得有些茫然的我，突然看到了清澈的藍天，頓時覺得神清氣爽。
冬宮廣場
葉卡捷琳娜二世是最早入主冬宮的皇帝，她在位 34 年後走完了自己的一生，占據冬宮的時間也是最長的。但作為 俄羅斯 歷史上唯一能與彼得大帝相提並論的女皇，她在 聖彼得堡 南 24 公里的沙皇村（現稱 普希金 市）還有一個消夏的住所，這就是葉卡捷琳娜宮。這座宮殿的命名與她無關，它是彼得大帝送給他妻子葉卡捷琳娜一世的別墅，並以妻子的名字命名，1724 年初建成時只是有 16 間正房的兩層豪宅及一個小花園。1741 年，另一位女皇，彼得大帝的女兒伊麗莎白一世對這座別墅進行了改擴建， 意大利 的天才建築師 拉斯特 雷利 把它改造成了一座天藍色外表的宮殿。而葉卡捷琳娜二世作為這裡的第三任主人，則把這裡的幾何形佈局的花園改造成了英式園林。這個宮殿表現出了三代女皇的理想和品味。
葉卡捷琳娜宮外觀
葉卡捷琳娜宮最大的看點是琥珀屋。它是 1716 年由普魯士國王威廉一世送給 俄羅斯 彼得大帝的禮物，牆面鑲嵌有 6 噸多的琥珀和名貴珠寶，光彩耀人。“二戰”期間，這間寶屋被衝進宮殿的納粹劫掠，據說這個被拆整為零的“琥珀屋”，現在仍躺在 奧地利 的一個湖底.。至 2003 年， 俄羅斯 的能工巧匠重新複原出了琥珀屋當時的面貌。這一複原工程歷時 25 年，耗資 1100 萬美元。現在複原的這間琥珀屋不允許游客拍照，不過在我的眼裡，屋內牆體上的每一個寶石單獨看都很漂亮，但把這些珠寶都堆砌在一起，反倒沒有那麼美。它不過是最有名氣，最有故事的一間“寶屋”而已。
葉卡捷琳娜宮的黃金大廳
俄羅斯 歷史上出現過四位女皇，她們雖然都有奢靡的一面，但對於政務的處理，並不弱於男性。史上對她們的評價，高於 俄羅斯 大部分男性沙皇。特別是葉卡捷琳娜二世，她讓 俄羅斯 成為了與英、法、德併列的 歐洲 列強，在 俄羅斯 不斷擴張和發展的過程中，留下了濃墨重彩的一筆。榮耀與傷痛——刻在城市裡的皇家烙印與彼得大帝類似，葉卡捷琳娜二世與自己的兒子關係也不是很好，政見亦不相同。不同的是，彼得大帝處死了反對自己的兒子，而 1796 年去世的女皇還是傳位給了她的兒子保羅一世。保羅一世是一位悲情人物，因其母與 俄羅斯 禁衛軍長有染，由此引發過一些有關保羅生父的猜測。他自認為救世主的化身，被人認為有精神疾病，即位後全面維持專制權力。執政五年後， 他重覆了父親彼得三世的命運，死於宮廷陰謀之中。然而這位悲情沙皇卻在 聖彼得堡 留下了一座最負盛名的教堂—— 喀山 大教堂。他決 定興 建這座教堂是為了安放 喀山 聖母像，為此還舉行了設計競賽，最終採取了 意大利 設計師沃羅尼欣的方案—— 修建與 羅馬 聖伯多祿大教堂相似的 喀山 大教堂，或許在他內心真的認定他是 羅馬 帝國的繼承者和救世主的化身。
1801 年，保羅一世還沒有等到 喀山 大教堂奠基儀式就遇害了，這座教堂直到 1810 年才正式竣工。繼承保羅皇位的是他的兒子 亞歷山大 一世，也是葉卡捷琳娜二世非常看重的孫子。這位女皇生前親自安排了孫子的婚事，而且曾經試圖繞過保羅一世讓孫子直接從她手裡接過皇位。 亞歷山大 一世繼位後迅速回到了祖母的執政軌道上，在軍事上取得了一系列勝利並繼續擴展著 俄羅斯 的版圖，其中最重要的一次軍事勝利就是在 1812 年的衛國戰爭中打敗了不可一世的拿破侖。當然民間傳說這是 喀山 聖母保佑的結果，聖母在俄軍元帥 庫圖 佐夫向她禱告時告訴這位元帥，她會給法軍送去了幾十年不遇的強勁寒流。看來 喀山 大教堂的建立是很有必要，也是非常及時的。
擊敗拿破侖使 亞歷山大 一世的皇帝生涯達到了頂峰，他成為反法同盟的盟主，把 歐洲 的命運都掌握在了自己的手中。然而， 他率軍攻入 巴黎 以後，效忠他的青年近衛軍看到了 巴黎 的繁華和革命帶來的自由，痛感俄國的落後，遂立志推翻俄國專制政府。他在無意中培養了反沙俄的十二月黨人。 亞歷山大 一世執政後期在取消農奴制和反腐敗的改革中屢屢受挫，希望 俄羅斯 進一步開放和自由化的理想也與社會現實格格不入。這給他的繼任者尼古拉一世留下了諸多難題。1825 年， 亞歷山大 一世的去世加速了青年貴族的反專制行動，因此尼古拉一世上任伊始，就對十二月黨人的起義進行了瘋狂鎮壓，並建立了秘密警察制度，使 俄羅斯 變得更加動蕩不安。
圖左保羅一世留下的 聖彼得堡 喀山 大教堂（修繕中）
圖右冬宮廣場，為 亞歷山大 一世建立的重 600 噸的 亞歷山大 紀念柱
圖左尼古拉一世鎮壓十二月黨人起義的參政院廣場，現稱十二月黨人廣場
圖右為紀念 亞歷山大 二世建立的 聖彼得堡 滴血教堂
直到以鎮壓 歐洲 自由主義、民族主義運動著稱的尼古拉一世去世，他的繼任者 亞歷山大 二世才下詔廢止農奴制度，為 俄羅斯 19 世紀後半期的中興奠定了基礎。 亞歷山大 二世在 中國 人看來是個強盜，因為他通過簽訂【璦琿條約】等不平等條約，划走了 中國 大清朝 150 萬平方公里的領土。不過在 俄羅斯 人眼裡，他是近代化的先驅。他在任期間主持了多項政治改革，制定了把 俄羅斯 君主制改造為君主立憲制的計劃。但另一方面，他對革命團體的鎮壓也並未終止，因而多次遭遇暗殺。最後一次遇刺時，第一枚炸彈傷及了他的衛兵和車夫，他本人安然無恙，卻執意下車觀察衛兵傷情，結果被第二枚炸彈炸死。
亞歷山大 二世的兒子，皇位繼任者 亞歷山大 三世為了紀念父親，在他父皇遇刺的地點以 莫斯科 聖瓦西里教堂為藍本，建起了一座 聖彼得堡 滴血教堂。然而， 亞歷山大 二世的遇刺還是打斷了 俄羅斯 改革的進程，在他遇刺後的三十多年裡，最後兩任沙皇難以輓回王朝的頹勢，導致羅曼諾夫王朝很快在 俄羅斯 風起雲涌的革命運動中走向滅亡。 喀山 大教堂、 亞歷山大 紀念柱、十二月黨人廣場、滴血教堂這幾處地點，展現出了後葉卡捷琳娜時期的 俄羅斯 歷史軌跡，而末代沙皇的歷史遺存，只能留在我們去過的 葉卡捷琳堡 了。
王朝之後的榮光
1917 年 3 月，末代沙皇尼古拉二世宣佈退位， 聖彼得堡 的沙皇時代結束了。王朝的滅亡是歷史的必然，但 聖彼得堡 的榮光卻並沒有因此消退。1917 年 11 月在這裡發生的十月革命，催生了社會主義的蘇維埃聯盟，使這座城市再次聚集了全世界的目光。這次革命的影響對於 中國 也是非常巨大的，可以說直接改變了 中國 的歷史進程。我們這一代人，就是看著電影【列寧在十月】、【列寧在 1918】，唱著蘇聯革命歌曲長大的，也是在中蘇論戰，反帝反修，珍寶島事件的政治氛圍中熏陶出來的， 這讓我們與前蘇聯及 俄羅斯 總有些“剪不斷，理還亂”的情結。隨著時間的流逝，歷史的迷霧逐漸散開，我們只是希望像走親戚那樣過來看看，那些往日的恩怨情仇，是非榮辱，早已不了了之，變得淡然了。
聖彼得堡 的榮光經常與戰爭脫不開干係。1941 年，這座當時更名為列寧格勒的城市，被納粹 德國 團團包圍，後又進行了長期封鎖，度過了近 900 天的艱難歲月。希特勒曾明示要把這座城市從地球上抹去，卻遭遇了城市軍民的殊死抵抗。納粹切斷了通往這座城市的所有 通道 ，對這裡進行狂轟亂炸，使這座城市的 300 萬軍民生活在饑餓和恐慌之中，瀕臨生不如死的絕境。然而 俄羅斯 人堅韌不屈的風格，竟使他們頑強地堅持了下來。他們奇跡般地在涅瓦河上游的拉多加湖面上開闢了一條冰上公路，送進糧食物資，送出傷員，最終以死亡 100 萬人的代價，挫敗了納粹毀滅這座城市的企圖。而這個死亡人數，超過了二戰期間美、英兩軍死亡人數的總和。
十月革命的象徵：阿芙樂爾巡洋艦 勝利廣場上紀念列寧格勒保衛戰的一組群雕
俄羅斯 被稱作“戰鬥民族”，或許不應該簡單解釋為特能打仗。其實在很多戰爭中，他們的勝利都是“慘勝”，即勝利的同時自己也付出了巨大而慘痛的代價。令人敬畏的是這個民族堅韌不屈的性格，這種性格往往能讓他們在絕處逢生。有人說 俄羅斯 人常能反敗為勝是因為他們在地理環境方面有很大迂迴空間，也有人說是寒冷的氣候大大消減敵方的戰鬥力，甚至還有人把原因歸於 喀山 聖母的保佑。其實他們在危急存亡的時刻中表現出來的堅韌不屈的力量，才是他們經常能反敗為勝的關鍵。沒有這一點，其它條件是無法發揮作用的。
在 聖彼得堡 的兩天行程略顯緊張，但還是感到非常充實的。在踏上去往 莫斯科 的火車之前，我們來到了市中心的涅瓦大街， 心情輕鬆地逛著。這裡是 聖彼得堡 最古老也最有魅力的街道，豪華商店、教堂、名人故居分列在街道兩旁，燈光璀璨，車水馬龍。據說這座城市規定了建築物不能超過冬宮的高度，因此看過去非常齊整，別具一格。商店櫥窗里的商品擺放非常誘人， 雖然我們覺得沒有什麼好買的，但似乎還是喜歡在這裡消費自己的精力和時光。果戈里曾說：“只要一踏上涅瓦大街，一種游樂氣氛便撲面而來。即便是你有要緊的事情要辦，然而，一踏上大街，準會把一切事情都忘得一干二凈。這是唯一的清閑去處，人們到這裡來並非為生活需求所迫，亦非為實惠和淹沒彼得堡全城的買賣利欲所驅使。”這話還真有那麼點意思。
充滿 聖彼得堡 市井風情的涅瓦大街
涅瓦大街上的中餐廳 古老建築上的裝飾浮雕
從彼得大帝開始， 俄羅斯 的羅曼諾夫王朝在 聖彼得堡 演繹了 俄羅斯 的歷史發展進程，幾乎每一個重大的歷史事件都會在這座城市留下深深地烙印。這裡的宮殿、教堂、建築物、人物雕像、紀念物乃至河流、廣場，都可以成為 俄羅斯 走過的曲折道路的見證。這裡洋溢著激情、理想和進取精神，也充斥著痛苦、憂傷與悲情色彩。在皇家貴族開疆拓土，一展宏圖，萬民擁戴的時候，底層民眾也在這種輝煌的照耀下承受著深重的苦難。苦難中積蓄的力量演變成一次次的起義和革命，最終在王朝趨於衰退的過程中集中爆發，將他們徹底埋葬。但這個王朝留下的思維方式和文化遺產，仍然對這個民族有著深遠的影響。
聖彼得堡 ，當我們告別這座歷史文化名城的時候，總還想回頭再看它一眼，有機會再見！
新聖女公墓中的人物
在火車上睡了一夜，我們就從 聖彼得堡 到了 莫斯科 。陰沉的天氣讓我們有些不那麼興緻勃勃，導游娜塔莎帶著我們在繚繞的霧氣中看了一眼 莫斯科 大學，就來到了 莫斯科 的新聖女公墓。這個公墓原本是 俄羅斯 教會上層人物和貴族的安息地，也是彼得大帝囚禁和安葬她姐姐索菲亞公主的地方，現在安葬著很多前蘇聯時期及 俄羅斯 的著名人物，其中有不少是我們的“老熟人”。特別是那些政治人物，如赫魯曉夫、米高揚、葉利欽等，還有著名文學家 普希金 、果戈理、契訶夫、馬雅可夫斯基、法捷耶夫，作曲家肖斯塔科維奇，戲劇理論家斯坦 尼斯 拉夫斯基，另外還有我們並不熟悉的那些不同行業中的佼佼者，如舞蹈家、播音員、飛機設計師、產科醫生等等。當然，不懂俄文的話，你大概是很難認出幾個人來的。
這裡的墓碑上只有人物的雕像、姓名和生卒年月，並沒有對人物進行評價。但一些墓地上的雕刻卻頗有深意，讓你能瞭解墓主人的職業甚至性格。公墓里有三位 中國 人，就是原來 中國 共產黨的領袖王明和他的妻女。王明在 中國 是一個國共雙方都不待見的人物，只能由前蘇聯收留了。但據說他的夫人孟慶樹也不待見他，兩人關係很差，所以他夫人和女兒並沒有與他葬在一起。前蘇聯幾代最 高領 導人都葬在紅場的列寧墓後面，包括斯 大林 、捷爾任斯基、斯維爾德洛夫、伏羅希洛夫、布瓊尼、伏龍芝、日丹諾夫、朱可夫、加裡寧、勃日列涅夫、安德羅波夫、契爾年科、蘇斯洛夫，赫魯曉夫是一個例外。據說他堅決不同意與斯 大林 葬在一起，逼他下臺的勃日列涅夫也認為他沒資格葬在那裡，所以最後遂了他心愿，安葬在這座公墓里。他的頭像被夾在黑白花崗岩之間，是要說明他功過分明還是性格鮮明？
赫魯曉夫/當年蘇聯修正主義的頭子 王明/當年左傾機會主義的頭子 戈爾巴喬夫夫人/右側是留給夫君的位置 【鋼鐵是怎樣煉成的】作者奧斯特洛夫斯基
葉利欽墓地 公墓局部
葉利欽的墓地沒有雕像，墓地放置著一面由 中國 的白色 大理 石， 意大利 的藍色 馬賽 克與 巴西 的紅色岩石組成的 俄羅斯 國旗，
大概是要點明墓主人是蘇聯解體後的第一位 俄羅斯 總統吧。我突然覺得我們對 莫斯科 會比 俄羅斯 其他城市熟悉得多， 聖彼得堡 主要承載的是沙俄崛起的歷史，而 莫斯科 的歷史記錄和那些逝去的人物離我們過去的生活更近。不對這些歷史人物進行評價是對的，許多人和事都需要在歷史的進程中慢慢解讀。我們不過活了短短幾十年，世上對不少人物的評價就都已大相庭徑。現在認定的豐功偉績，很難說將來回頭看是否就是罪孽。特別是通過現世個人崇拜捧出來的人物，不管現在多麼至高無上， 在被時間褪去那些粉飾的色彩之後，都難免被後人詬病和恥笑。
紅場上的節日
我們住在 莫斯科 國家大飯店，這應該是離紅場最近的賓館了，出門走過一個地下 通道 就到了紅場，與克裡姆林宮隔街相望。只是我們感覺紅場有些異樣，上面堆放著不少腳手架，還有工程車停在附近，似乎有什麼修繕的工程。問了一下，原來兩天后是 莫斯科 建市 872 周年，市政府正在準備慶祝活動。我問趕上這樣的節日是不是好事，能否近距離觀看或者參加這種慶祝活動，娜塔莎給我們的結論是否定的。她說臨近節日這兩天可能就會有交通管制，到市中心會不太方便。如果不是因為接我們這個團，她會選擇離市中心遠遠的。但這兩天會管制到什麼程度，她也說不清楚。
我們住的賓館與紅場隔街相望 節日前的紅場，牆內的克裡姆林宮與紅牆外的列寧墓
圖右 蒙古 金帳汗國圖，圖中右端的城市為 喀山 ，它曾是金帳汗國的一部分
韃靼自治共和國和它的小島
十幾個小時以後，列車到達了 喀山 。這裡是 俄羅斯 韃靼自治 共和 國的首府， 俄羅斯 的第八 大城 市。這個城市比較牛的地方不是這個“第八”，而是它與 聖彼得堡 、 莫斯科 一同被列為 俄羅斯 三座 A 級歷史文化城市，記錄了 俄羅斯 早期的擴張史。接我們的女導游說： 喀山 是一座非常美的城市，究竟怎麼樣你們自己看看就知道了。雖然和 聖彼得堡 相比，這裡顯得不那麼“高大上”，但它卻是 俄羅斯 最“上鏡”的城市。她開始給我們介紹 喀山 的歷史，結合我在網上查的， 喀山 給我留下了這樣的印象——這座城市有 1000 年的歷史了，它位於伏爾加河中游，最早屬於伏爾加-保 加爾 公國。十三世紀初這個公國被 蒙古 吞併，成為 蒙古 王朝的金帳汗國的一部分。當時金帳汗國的版圖內還包括了現在 俄羅斯 歐洲 部分及 烏克蘭 的部分地區，也就是說， 在 蒙古 人統治期間，現在韃靼 共和 國這片土地與 莫斯科 大公國是同屬於金帳汗國的。
金帳汗國是一個由很多民族組成的龐雜的聯合體，其中作為征服民族的 蒙古 族，人數甚少。因此，逐漸被周圍的大量的突厥部族所同化。到 14 世紀前葉， 突厥語和突厥 文成 為金帳汗國的通用語言和文字，汗國完成了突厥化的過程。 蒙古 人擅長馬上得天下，但統治和管理這麼大的疆域卻顯得捉襟見肘，且其內部還經常發生內訌和紛爭。14 世紀末，金帳汗國呈現衰敗局面，逐步分裂出了西伯利亞汗國、 喀山 汗國、克裡木汗國、 阿斯特拉罕 汗國等獨立國。其後金帳汗國在進攻 莫斯科 大公國， 強迫其納稅的戰爭中受挫。1502 年，這個維持時間最久的 蒙古 汗國終於滅亡。16 世紀 50 年代， 俄羅斯 首位沙皇伊凡四世開始取代 蒙古 人的地位，先後占領了 喀山 、 阿斯特拉罕 、克裡木三個汗國，將金帳汗國大片原有領土併入 俄羅斯 。攻剋 喀山 汗國（現韃靼 共和 國）是 俄羅斯 歷史的一個重要轉折點，說明瞭它的軍事力量已經壓倒了這片土地上所有的游牧民族。
這裡的韃靼民族是原來的保 加爾 人與 烏拉爾 人及金帳汗國的各突厥部落，在語言和文化方面互相結合而形成的，其中很多人有成吉思汗一脈的血統。儘管他們在沙俄時代就成為了 俄羅斯 的一部分，但地位比較特殊。在蘇聯解體的時期，韃靼 共和 國還曾經試圖獨立脫離 俄羅斯 ，後來葉利欽與他們簽署條約， 和平 地劃分了利益和權限範圍。條約給予了他們超出 俄羅斯 憲法規定的權力，因此實際上韃靼 共和 國是留在 俄羅斯 聯邦內的具有特殊地位和特權的國家， 比如 他們自主選舉總統，任命政府官員，在稅收、財政方面享有特權等等。導游告訴我們，這個 共和 國有 115 個民族，多為游牧民族，基督教、伊斯蘭教、藏傳佛教等不同宗教可以相互包容， 和平 共存，各民族之間相處也非常和諧。她帶著我們前往斯威亞爾斯克島去吃午飯，然後在島上游覽，並一再對我們說，這個島是韃靼自治 共和 國的，這裡不屬於 喀山 。
我們在島上先填飽了肚子，然後開始慢慢踱步，環顧這個風景宜人的地方。斯威亞爾斯克島距離 喀山 市區約 30 公里，始建於 1551 年， 俄羅斯 人把它作為奪取 喀山 的前哨陣地，但據說這個一平方公裡面積的軍事要塞僅使用了 4 周就被棄之不用了。幾百年後的今天，硝煙散盡的小島早已變身為休閑度假的勝地。遠遠望去，小島如漂浮在浩瀚水面上的孤舟，上面綠樹環繞， 花團錦簇，曲曲彎彎的小路旁矗立著木屋小院、教堂、修道院，不同風格的建築，色彩斑斕地呈現在我們面前。導游介紹說， 現在島上居民不多，大約三百人左右，但卻有六七座有幾百年曆史的教堂，其中不乏世界文化遺產。當然，到了這座島上，吸引我們的並不是這些教堂，而是島上的自然風光，以及那種讓人變得有些漫不經心的“慢生活”節奏。
沉浸在這種悠閑的氛圍里，感覺導游說這裡以包容和諧為特色還是很可信的。“韃靼”這兩個字，基本是游牧民族的專屬詞彙， 在漢語里多少有點貶損甚至罵人的味道，在我腦海裡也總是和“凶悍”或“野蠻”聯繫在一起的，但在這裡感受到的，卻是輕鬆、 平和 與安寧，也許時代不同了吧。韃靼 共和 國現在可是全 俄羅斯 人均 GDP 最高的地方，早就脫胎換骨了。話說回來， 不是被生存環境所迫，誰願意鋌而走險去擠壓他人的生活空間，甚至刀兵相見呢。當年農耕民族屢屢被游牧民族侵擾，或征戰，或進貢和親，或高築長城，費盡移山心力保衛自己的生活環境，演繹出多少忠良姦佞，英雄美人，愛恨情仇的故事，但卻少有人關註游牧民族的艱難之處，這恐怕也是時代的局限所致。我很想在島上再多逗留一些時間，只是行程不允許。領隊韓陽開始招呼大家離開這個小島，上車前往 喀山 市內。
喀山之夜
臨近傍晚，我們到了 喀山 市內。導游告訴我們， 喀山 在韃靼語里的意思是“鍋”，因為 喀山 是在一塊盆地上建起來的，形狀像一口鍋，故此得名。我想這要是在 中國 ，這座城市可能會被叫成“大鍋屯”之類的土土的名字。然而這口“鍋”的外觀看上去非常迷人，它的色彩很豐富，但又絕不讓人眼花繚亂，目不暇接。城市建築的風格也是多樣化的， 歐洲 、伊斯蘭、 蒙古 、 中國 的建築都能看到，且大都線條明快，輪廓清晰，與色彩搭配得非常協調。這座聚集了 50 多個民族的城市並不為世人矚目，我聽到它的名字似乎還是前幾年這裡舉行過什麼國際大賽，而現在映入眼帘的城市風光，一下就抓住了我們，也許這就叫“魅力”吧。比起那些國際大都市的琳琅滿目，嘈雜喧囂，這裡的一切都顯得那麼簡單和安寧，同時又充滿了自信。
我們住在 喀山 克裡姆林宮旁邊，到那裡不過是散步的距離。克林姆林宮並不只是 莫斯科 才有， 俄羅斯 很多城市都有克裡姆林宮。俄語的“克裡姆林宮”是內城的意思，也就是一個城市的核心部分。它不是一座單獨的宮殿，而是一個建築群。這個內城一般是用石頭圍牆圍起來的，因此也有人把克裡姆林宮說成是“石 頭城 。”在賓館安頓好了，沒一會兒就到了吃飯的時間， 走上餐廳的大露臺，漫天霞光撲面而來，俯瞰晚照下的 喀山 城，頓時神清氣爽。我們在露臺上拍了幾張照片，夜幕降臨了， 城市的燈光開始亮了起來，大家約好晚飯過後，向克裡姆林宮方向行進，一起欣賞這座城市的夜景。
飯後漫步於 喀山 的街道，這裡的夜景真可以用“驚艷”來形容。其中最引人註目的，是 喀山 克裡姆林宮中的謝里夫清真寺。
這個清真寺是 1996 年在古 喀山 汗國的尖塔寺廟的原址上重建的，竣工時間是 2005 年 7 月，正值 喀山 建市 1000 周年。當年 俄羅斯 沙皇伊凡四世攻下 喀山 汗國的時候，下令焚毀所有伊斯蘭建築，因為沙皇是基督教派東正教的信奉者，他們以 羅馬 帝國的繼承者自居，不容許異類宗教存在。尖塔寺廟自然難逃厄運，終於毀於 1552 年的 喀山 圍城之戰。幾百年以後，謝里夫清真寺在 喀山 克裡姆林宮內著名的東正教堂——報喜大教堂旁拔地而起，這應該是體現了時代的進步，也顯示了 喀山 人的包容和自信。畢竟，基督與真主比鄰而居的地方還是非常少見的。
謝里夫清真寺內部可同時供 1500 名信徒禱告，附近的廣場還可容納 1 萬人，因而被諸多媒體列為 歐洲 最大，最壯觀的清真寺，也成為了 喀山 市的地標性建築。清真寺的名字是為了紀念 喀山 汗國最後一位伊斯蘭教領袖 庫爾 ·謝里夫，清真寺頂上的月牙朝向信徒們朝拜的 麥加 方向。在 喀山 乃至韃靼 共和 國，多種宗教共存已經有幾百年了，他們似乎並不很擔心這個清真寺會被伊斯蘭極端分子用於其它目的。當然，在前蘇聯時期，不僅是清真寺，連教堂也遭遇了滅頂之災，各類宗教都在被禁止之列。現在城市裡這些不同宗教建築的重生，相互之間或許多少都有一些惺惺相惜的心境，爭端大概也就不易發生了。
晚間清真寺是進不去的，我們在這裡徘徊了好一會兒，感覺有些涼了，才開始從迷人的夜色中走回賓館。一路上給旅游團的群里發美照，韓陽說我們把第二天該玩的地方提前玩了。我想這一點也不衝突，夜景歸夜景，白天是另外一回事。當然，團里安排的住宿地點非常好，給了我們更多貼近城市，欣賞美景的機會。
喀山的底蘊
第二天團里的行程仍然從 喀山 克裡姆林宮開始，由於出發的時間並不很早，所以我們早上起來仍有時間在附近瀏覽街景。薑倩大約起得很早去晨跑了，我們選了一條與克裡姆林宮方向不同的路，一直走到了市中心 喀山 河的岸邊。我發現這座城市美在自然、簡樸，絕不奢華矯情。克裡姆林宮白白的外牆，似乎就是“大白”一類的牆漆粉刷的，在晨光的映射下閃耀著，不失莊重。牆下的草坪綠得很滋潤，河邊的廣場寬闊大氣，對岸矗立在藍天下的建築群倒映在平靜的水面中。說它是 俄羅斯 最上鏡的城市，或許是指它沒有過多粉飾與奢華，但城市風光看過去卻完全可以與那些高大上的城市媲美。
再進 喀山 克裡姆林宮時，天氣開始陰沉下來。謝里夫清真寺在建築群中依然耀眼，內部也還是比較奢華的。最牛的大概是一個一噸重的水晶吊燈，說是從 伊朗 來的。但清真寺里一般不供奉他們的真主或其他神靈，只是穆斯林舉行禮拜、做宗教功課、進行宗教教育等活動的場所，無法目睹穆罕默德真容，只能看到到處存放著的阿拉伯文的經文。這裡的商店不少，游客也遠多於信徒。不遠的地方就是沙皇伊凡四世下令在 喀山 汗國原城堡的廢墟上修建的第一個東正教教堂，這座教堂正是世界文化遺產， 喀山 克裡姆林宮報喜大教堂。昨天晚上只看到幾個亮閃閃的洋蔥頭，今天總算看清了它的全貌，可惜天氣不太給力。
喀山 克裡姆林宮裡還有一座很有名的斜塔，又叫蘇尤姆別卡尖塔，被認為是 喀山 歷史的精神象徵和榮譽標誌。然而關於斜塔建築歷史的資料，全部毀於 1701 年的火災，斜塔的修建日期因此存在爭議。有人認為斜塔是 俄羅斯 軍隊建立的軍事瞭望塔， 另一部分人則認為它是 喀山 汗國時期建起來的，是汗國被滅後僅存的著名建築，並圍繞著這種說法派生出了很多民間故事。 比如 說城堡是以 喀山 汗國末代王后的名字命名的， 莫斯科 軍隊侵占 喀山 之後，蘇尤姆別卡王后從最高處跳了下去。一旦事情難有定論，各種傳說就會大行其道，導游當然也就會有很多故事能講。
喀山 還有一所很牛的大學—— 喀山 大學。這所學校成立於 1804 年，是沙皇尼古拉一世批准建立的，也是 俄羅斯 繼 莫斯科 大學和 聖彼得堡 大學之後成立的第三所大學。現在這所大學在 俄羅斯 依然是頂級名校，這恐怕也是 喀山 文化底蘊深厚的原因之一。在這所學校就讀的最牛的兩個名人，都沒能從這所學校畢業。一個是 俄羅斯 大作家托爾斯泰，他於 1845 年考入 喀山 大學東方語言系，攻讀 土耳其 、阿拉伯語，第二年轉到法律系，後來因痴迷寫作選擇退學，終成正果。另一位就是革命領袖列寧，他入學只有幾個月就因為鬧學潮被校方開除，繼而被逐出 喀山 ，距此 30 年後他領導了俄國的十月革命。他的塑像現在
仍矗立在 喀山 大學的校園裡，據說這是 俄羅斯 境內僅有的青年列寧的塑像。
準備離開 喀山 奔赴 聖彼得堡 了。我們在 喀山 逗留的時間不長，但這裡給我們留下的印象卻非常深刻，我覺得這是一座低調而簡樸、大氣有底蘊、美麗與魅力並存、淡定中透著自信的城市。如果有人要我在 俄羅斯 選擇一座城市居住一段的話，我會毫不猶豫地選擇 喀山 。
建在沼澤上的城市
聖彼得堡 是 俄羅斯 最值得一游的地方。這裡留下了 俄羅斯 帝國諸多沙皇們的遺跡，其中以彼得大帝為甚。 俄羅斯 人最有歷史意義的領土擴張，是從這裡開始的。有人說， 俄羅斯 人有領土擴張的基因，從歷史上看，似乎是這樣的，至少沙皇家族有這個傳統。他們並非像一般游牧民族，迫於生存環境的壓力去侵擾他人，而是實實在在地要擴張領土。前面說到東正教時，提到了 莫斯科 公國的大公伊凡三世迎娶了東 羅馬 帝國的末代公主索菲亞，使自己“名正言順”地成了 羅馬 帝國的繼承者和東正教的代言人。對於 俄羅斯 而言，繼承這樣的政治遺產似乎能使他們的任何擴張行動都變得“師出有名。”我不能斷言這就是沙皇家族具有擴張基因的原因，但這件事一定影響重大，至少他們有了家族的“初心”和“使命。”
伊凡三世去世四十七年以後，他的孫子伊凡四世成了 俄羅斯 的首位沙皇。這位以殘暴著稱的“雷帝”，把原來 蒙古 金帳汗國的地盤變成了 俄羅斯 的領土，並繼續向西伯利亞及遠東地區擴展。儘管地盤擴大了很多，但 俄羅斯 仍然是一個沒有出 海口 的內陸國家，東方色彩越來越濃厚，對 歐洲 乃至世界的政治版圖沒有產生什麼重要影響。何況當時 俄羅斯 四周強敵環伺，北方的 瑞典 控制著通往 歐洲 的商道，宿敵 波蘭 和 立陶宛 威脅著 莫斯科 ，南面奧斯曼帝國的藩國克裡木汗國也時常來侵擾。這種局面維繫了八九十年，直到年輕的彼得大帝在宮廷鬥爭中勝出登上大位，局面才開始改觀。
彼得一世 1682 年即位，1689 年掌握實權，1697 年派遣使團前往 西歐 學習先進技術，本人則化名彼得·米哈 伊洛 夫下士隨團出訪，先後在 荷蘭 的薩爾丹、 阿姆斯特丹 和 英國 的 倫敦 等地學習造船和航海技術，並聘請大批科技人員到 俄羅斯 工作。回國後積極興辦工廠，發展貿易，文化、教育和科研事業，同時改革軍事，建立正規的陸海軍，加強封建專制的中央集權。他在在位期間發動戰爭，奪取了 波羅的海 出 海口 ，為 俄羅斯 未來的擴展打下了堅實基礎。可以說，近代 俄羅斯 的政治、經濟、文化、教育、科技等方面的發展史，無不源於彼得一世時代。1712 年，彼得大帝將 俄羅斯 首都從 莫斯科 遷都到 聖彼得堡 ，使之成為 俄羅斯 的政治、經濟和文化中心，此後 俄羅斯 開始迅速崛起，成為世界性大國。
聖彼得堡 是 1703 年奠基修建的，這片土地原來屬於 瑞典 人，他們在這裡牢牢卡住了 俄羅斯 的出海 通道 。經過 21 年的北方戰爭， 俄羅斯 終於打敗 瑞典 奪得了這塊土地。在建立城市之前，這裡只是一片沼澤，由涅瓦河三角洲上的近百個島嶼及河漫灘組成，地勢較低，海拔僅 1.2-2 米。這種地形其實並不適於修建城市，至少在經濟上是不划算的。但為了守住 波羅的海 的出 海口 ，打通通往 歐洲 的海路，固執的彼得大帝還是決定下血本在此建城。他首先在涅瓦河三角洲的兔子島上修建了彼得要塞， 駐重兵把守，以防禦 瑞典 軍隊的進攻，繼而把此地擴建為城， 波羅的海 出 海口 從此納入 俄羅斯 版圖。彼得大帝在 聖彼得堡 創建了 波羅的海 艦隊，使 俄羅斯 在歷史上第一次擁有了自己的海軍。隨著城市的不斷發展，現在 聖彼得堡 共有 42 個小島，由423 座橋梁連接。從彼得大帝遷都開始至末代沙皇，這裡一直是 俄羅斯 的首都，歷時 200 多年。
我們住進了涅瓦河畔的 聖彼得堡 大飯店，打開窗戶就可以看到對岸的阿芙樂爾巡洋艦，這艘製造了“十月革命一聲炮響”的戰艦似乎被永久地定格在那裡了。涅瓦河發源於 歐洲 最大的 淡水 湖拉多加湖，雖然只有 74 公里長，卻是一條充滿了傳奇色彩的河流。她在 聖彼得堡 市內蜿蜒流淌 28 公里，岸邊坐落著這座城市的皇家宮殿、教堂、要塞、名校、政府及軍事機構， 就像一條串起了珍珠的鏈子，把 聖彼得堡 的精華都系在身上，然後靜靜地流向 芬蘭 灣，進入 波羅的海 。幾百年來在涅瓦河兩岸發生的故事，正是 俄羅斯 沙皇時代的歷史縮影。
站在賓館的窗前，我覺得需要瞭解的事情很多，行程看上去也比前面幾站要緊張一些。好在這個賓館又是處在到哪個景點都不是很遠的地方，可以很好地利用一早一晚的時間。有點不幸的是， 聖彼得堡 的游客明顯多於前面幾站，大巴車下來的旅行團一個接著一個。如果選的時間不合適，在賓館吃早飯都找不到座位。到了旅游熱點，這也是避免不了的。
彼得大帝的遺產
在一片出 海口 的沼澤地上建一座城，而且是一座能與有限的幾個世界名城相媲美的城市，不能不說是一個奇跡。瘦瘦高高的小伙子導游尼克告訴我們，這座城市其實是石頭砌出來的。因為彼得大帝認為，新的城市一定要用石頭來建造。或許石頭建築的存在更能夠使他揚名千古吧。為了保證建城有足夠的石頭來源，他甚至禁止 俄羅斯 其它地區用石頭蓋房子。最奇葩的是， 他對所有進入 聖彼得堡 的船隻徵稅，稅費不是金錢而是石頭，簡稱“石頭稅。”船隻繳納石頭的數量、重量等都有明確規定， 依據船隻的大小有所不同。據說，涅瓦大街上的地磚，主要是用 芬蘭 來的船隻交納的花崗岩石頭製作的。所以在今天，你在這座城市走路時腳下的石磚，你所看到的石頭壘成的牆體，都有可能是彼得大帝時代留下的遺產。因此可以說，在這座城市裡，彼得大帝的印記無處不在。
聖彼得堡 這座城市的總設計師，非彼得大帝莫屬。涅瓦河畔那一排排幾乎等高的建築，被塗抹成各種明快、靚麗的色彩，與我前幾年在 阿姆斯特丹 看到的市容非常相似，只不過涅瓦河比 阿姆斯特丹 的城市運河要寬一些，我想這大概與彼得大帝在那裡學習過一段有關。因此， 聖彼得堡 的城市風格，早在幾百年前就被彼得大帝確定了。彼得大帝一輩子都在向 西歐 學習，也都在想融入 歐洲 ，介入 歐洲 事務，這種傾向也一直影響著沙皇皇室和 俄羅斯 民族，令人感到有些悲催的是， 西歐 世界至今仍然對他們若即若離，保持著相當的警惕性，且時常發生對抗。
彼得大帝給 俄羅斯 留下的遺產，看不見的遠多於看得見的，這裡還是說說那些看得見的吧。除了彼得要塞，彼得大帝留下的夏宮令人印象深刻。世界各國的皇帝似乎都喜歡有一塊自己的園林，更親近自然，與正式的宮殿保持一定的距離，稱為“離宮”，供他們放鬆享受。 中國 有圓明園、避暑山莊， 法國 有 凡爾賽 宮，沒有離宮的 歐洲 王室也會有個供休閑享樂的城堡。彼得大帝的夏宮其實很有點 凡爾賽 宮的風格，這大概也是他學習 西歐 的成果。後發崛起的彼得大帝，似乎急於向世人展示 俄羅斯 的嶄新形象，因而這座宮殿多少有點暴發戶的味道。人們通常評價夏宮時，大都認為最突出的是那裡的噴泉體系：150 多個完全靠水位差形成的噴泉，包含了 2000 多個噴柱，加上分佈在中心地帶形形色色的金色雕塑，構成了一幅幅耀眼的圖案。
在我看來，這座離宮最牛的地方在於它直通大海。沿著 下花園 的中心水道一直向前走，就到了藍色的 波羅的海 岸邊。靠著白色的護欄遠望，是一種身心完全融化在海天一色之中的感覺。這種開放式的，視野遼闊的宮殿和花園，恰好是彼得大帝向 西歐 打開的一個門戶。 俄羅斯 從這裡走向大海，走向世界，完成了它由弱變強的蛻變。假如再融入點 中國 元素，在宮殿大門處或海邊樓臺上掛一幅長聯，抒發情志，那就會成為畫龍點睛之筆。可惜俄文搞不了這套，只能作罷。
夏宮分為上花園和 下花園 ，上花園也是水池、噴泉、林木、花草的組合，但缺乏高低錯落，相對乏味。游客通常在下麵逛夠了，還有時間才會去走走，我們只是匆匆轉了一圈就離開了。夏宮也是彼得大帝參與設計和製造的，宮殿里至今還保存著十幾幅他繪製的草圖。據說彼得大帝的木匠活非常棒，閑暇時間還會做一些木工活，且不像 中國 那位明熹宗會因為愛好木工活而誤了軍國大事。夏宮一共建了 10 年，竣工後兩年彼得大帝就去世了，他畢竟看到並享受了自己的作品，算比較幸運的吧。
聖彼得堡 有一個十二月黨人廣場，是紀念 1825 年 12 月在這裡發動反對沙皇獨裁統治的鬥爭而命名的。但在這個廣場上，卻矗立著那位最有名望的沙皇——彼得大帝的塑像。在 聖彼得堡 那些彼得大帝的塑像中，這個是最有名氣的，稱為“青銅騎士像”。銅像的底座是 40 噸重的一整塊花崗石，據說是在 芬蘭 灣附近發現的，用了 5 個月的時間運到這裡。在花崗石上面刻著“葉卡捷林娜二世紀念彼得大帝一世於 1782 年 8 月”。塑像上的奔馬，象徵著崛起的 俄羅斯 ，而馬掌下麵踩著一條蛇，有人解讀為是一切阻礙彼得大帝改革的守舊派。導游尼克給我的解釋是：那條蛇是當年的死敵 瑞典 。我覺得尼克肯定是對的。 普希金 為這座青銅騎士像做了一首長詩，其中有這樣幾句：這裡將建造起一座城市，使煩惱的鄰人煩惱不安，大自然早已決定，就在這裡，我們必須開一個對著 歐洲 的窗子。
俄羅斯的女皇彼得大帝去世之後的十幾年中， 俄羅斯 皇位變動比較頻繁。可能是彼得大帝在“全盤西化”的路上走得太遠，他後面的幾位繼承者為了局勢的穩定，擯棄了彼得大帝的一些做法，因而政績也乏善可陳。彼得大帝的妻子葉卡捷琳娜一世執政兩年多去世，他的孫子彼得二世執政不到三年去世，僅活了 15 歲。此後皇位被傳給了彼得大帝的侄女安娜一世，她執政十年皇位又到了伊凡六世手中。伊凡六世執政僅一年多，就在宮廷政變中被推翻。勝出者是彼得一世與葉卡捷琳娜一世的第三個女兒——伊麗莎白一世，她在位的二十年期間， 俄羅斯 才逐步回到了彼得大帝確立的既定方針和發展道路上。
冬宮是在伊麗莎白一世執政期間修建的，彼得大帝在位時，這裡是一座劇院。在那個年代， 歐洲 的王宮貴族都有自己的宮殿， 如盧浮宮、 白金漢 宮等，因此伊麗莎白也下令在此地為 俄羅斯 王室建造了他們自己的宮殿。宮殿於 1762 年竣工，但伊麗莎白一世卻沒能住進宮殿里，因為她已經於 1761 年香消玉殞。住進這座新宮殿的是她的繼承者，彼得大帝的侄外孫彼得三世與其妻子葉卡捷琳娜二世。可惜這位新沙皇僅在皇位上坐了 180 天，就被他的妻子發動宮廷政變推翻——葉卡捷琳娜二世轉眼就變成了這座新宮殿的主人，併在不久後把冬宮變成了她的私人博物館。
葉卡捷琳娜二世是另一位 俄羅斯 沙皇中被稱為大帝的，她主張開明專制、倡導法律面前人人平等。在其統治期間， 俄羅斯 帝國向南、向西擴張，從奧斯曼帝國和 波蘭 立陶宛 聯邦手中將新 俄羅斯 、 克裡米亞 、北 高加索 、右岸 烏克蘭 、 白俄羅斯 、 立陶宛 和 庫爾 蘭在內的大片領土納入囊中。她還參與俄普奧三次瓜分 波蘭 ，在對 土耳其 的作戰中取得黑海沿岸地區，併吞並了 克裡米亞 汗國。領土的不斷擴張，使 俄羅斯 的疆域達到鼎盛。與此同時，冬宮的收藏也開始日益豐富，內飾極為奢華。只是我們現在看到的冬宮，是 1837 年失火以後重新修建的。它於 1922 年被改為 俄羅斯 的國家博物館。
怎麼形容冬宮呢？金碧輝煌？美不勝收？目不暇接？琳琅滿目？似乎都難盡其意。它和 大英 博物館、 法國 盧浮宮、 美國 紐約 大都會藝術博物館併列為世界四大博物館。世界四大博物館分立在英、法、美、俄，也印證了他們在歷史上擴張和暴發的過程。進到這個珍寶藝術品堆滿了 400 個房間的地方，完全不知道應該從哪裡看起，導游尼克領著我們穿梭在富麗堂皇的廳廊里，把有看點的地方都走了一遍，我依然難以形成很清晰的記憶。宮中的廳、廊尚且如此，更不用說那些數不清的藏品了。網上說冬宮建成之初，女皇就把這裡當作了她的私人博物館。我真不知道她有多少時間去欣賞這些奇珍異寶，能否很清楚地知道每件寶物的來歷。也不知道她是真的喜歡這些身外之物，還是為了要彰顯自己的權力和地位。當然，無論其動機如何， 從客觀上看，收藏還是對這些珍貴文物起到了保護作用，這些寶物最終成為國家博物館的藏品也是唯一的正途。
冬宮是一個美得透不過氣來的地方。之所以說“透不過氣來”，是因為過多的藝術珍品突然一下展現在你的面前，讓你覺得無所適從。如同你只有一個胃，好菜卻上了滿滿一桌，讓你看都看飽了，反而沒了胃口。看這樣宏大的博物館，實在是一件令人興奮又頭疼的事，只是以現在的旅游條件，大概也只能如此了。走出冬宮，天氣恰好由陰轉晴，被宮內炫目的金光弄得有些茫然的我，突然看到了清澈的藍天，頓時覺得神清氣爽。
葉卡捷琳娜二世是最早入主冬宮的皇帝，她在位 34 年後走完了自己的一生，占據冬宮的時間也是最長的。但作為 俄羅斯 歷史上唯一能與彼得大帝相提並論的女皇，她在 聖彼得堡 南 24 公里的沙皇村（現稱 普希金 市）還有一個消夏的住所，這就是葉卡捷琳娜宮。這座宮殿的命名與她無關，它是彼得大帝送給他妻子葉卡捷琳娜一世的別墅，並以妻子的名字命名，1724 年初建成時只是有 16 間正房的兩層豪宅及一個小花園。1741 年，另一位女皇，彼得大帝的女兒伊麗莎白一世對這座別墅進行了改擴建， 意大利 的天才建築師 拉斯特 雷利 把它改造成了一座天藍色外表的宮殿。而葉卡捷琳娜二世作為這裡的第三任主人，則把這裡的幾何形佈局的花園改造成了英式園林。這個宮殿表現出了三代女皇的理想和品味。
葉卡捷琳娜宮最大的看點是琥珀屋。它是 1716 年由普魯士國王威廉一世送給 俄羅斯 彼得大帝的禮物，牆面鑲嵌有 6 噸多的琥珀和名貴珠寶，光彩耀人。“二戰”期間，這間寶屋被衝進宮殿的納粹劫掠，據說這個被拆整為零的“琥珀屋”，現在仍躺在 奧地利 的一個湖底.。至 2003 年， 俄羅斯 的能工巧匠重新複原出了琥珀屋當時的面貌。這一複原工程歷時 25 年，耗資 1100 萬美元。現在複原的這間琥珀屋不允許游客拍照，不過在我的眼裡，屋內牆體上的每一個寶石單獨看都很漂亮，但把這些珠寶都堆砌在一起，反倒沒有那麼美。它不過是最有名氣，最有故事的一間“寶屋”而已。
俄羅斯 歷史上出現過四位女皇，她們雖然都有奢靡的一面，但對於政務的處理，並不弱於男性。史上對她們的評價，高於 俄羅斯 大部分男性沙皇。特別是葉卡捷琳娜二世，她讓 俄羅斯 成為了與英、法、德併列的 歐洲 列強，在 俄羅斯 不斷擴張和發展的過程中，留下了濃墨重彩的一筆。榮耀與傷痛——刻在城市裡的皇家烙印與彼得大帝類似，葉卡捷琳娜二世與自己的兒子關係也不是很好，政見亦不相同。不同的是，彼得大帝處死了反對自己的兒子，而 1796 年去世的女皇還是傳位給了她的兒子保羅一世。保羅一世是一位悲情人物，因其母與 俄羅斯 禁衛軍長有染，由此引發過一些有關保羅生父的猜測。他自認為救世主的化身，被人認為有精神疾病，即位後全面維持專制權力。執政五年後， 他重覆了父親彼得三世的命運，死於宮廷陰謀之中。然而這位悲情沙皇卻在 聖彼得堡 留下了一座最負盛名的教堂—— 喀山 大教堂。他決 定興 建這座教堂是為了安放 喀山 聖母像，為此還舉行了設計競賽，最終採取了 意大利 設計師沃羅尼欣的方案—— 修建與 羅馬 聖伯多祿大教堂相似的 喀山 大教堂，或許在他內心真的認定他是 羅馬 帝國的繼承者和救世主的化身。
1801 年，保羅一世還沒有等到 喀山 大教堂奠基儀式就遇害了，這座教堂直到 1810 年才正式竣工。繼承保羅皇位的是他的兒子 亞歷山大 一世，也是葉卡捷琳娜二世非常看重的孫子。這位女皇生前親自安排了孫子的婚事，而且曾經試圖繞過保羅一世讓孫子直接從她手裡接過皇位。 亞歷山大 一世繼位後迅速回到了祖母的執政軌道上，在軍事上取得了一系列勝利並繼續擴展著 俄羅斯 的版圖，其中最重要的一次軍事勝利就是在 1812 年的衛國戰爭中打敗了不可一世的拿破侖。當然民間傳說這是 喀山 聖母保佑的結果，聖母在俄軍元帥 庫圖 佐夫向她禱告時告訴這位元帥，她會給法軍送去了幾十年不遇的強勁寒流。看來 喀山 大教堂的建立是很有必要，也是非常及時的。
擊敗拿破侖使 亞歷山大 一世的皇帝生涯達到了頂峰，他成為反法同盟的盟主，把 歐洲 的命運都掌握在了自己的手中。然而， 他率軍攻入 巴黎 以後，效忠他的青年近衛軍看到了 巴黎 的繁華和革命帶來的自由，痛感俄國的落後，遂立志推翻俄國專制政府。他在無意中培養了反沙俄的十二月黨人。 亞歷山大 一世執政後期在取消農奴制和反腐敗的改革中屢屢受挫，希望 俄羅斯 進一步開放和自由化的理想也與社會現實格格不入。這給他的繼任者尼古拉一世留下了諸多難題。1825 年， 亞歷山大 一世的去世加速了青年貴族的反專制行動，因此尼古拉一世上任伊始，就對十二月黨人的起義進行了瘋狂鎮壓，並建立了秘密警察制度，使 俄羅斯 變得更加動蕩不安。
圖右冬宮廣場，為 亞歷山大 一世建立的重 600 噸的 亞歷山大 紀念柱
圖右為紀念 亞歷山大 二世建立的 聖彼得堡 滴血教堂
直到以鎮壓 歐洲 自由主義、民族主義運動著稱的尼古拉一世去世，他的繼任者 亞歷山大 二世才下詔廢止農奴制度，為 俄羅斯 19 世紀後半期的中興奠定了基礎。 亞歷山大 二世在 中國 人看來是個強盜，因為他通過簽訂【璦琿條約】等不平等條約，划走了 中國 大清朝 150 萬平方公里的領土。不過在 俄羅斯 人眼裡，他是近代化的先驅。他在任期間主持了多項政治改革，制定了把 俄羅斯 君主制改造為君主立憲制的計劃。但另一方面，他對革命團體的鎮壓也並未終止，因而多次遭遇暗殺。最後一次遇刺時，第一枚炸彈傷及了他的衛兵和車夫，他本人安然無恙，卻執意下車觀察衛兵傷情，結果被第二枚炸彈炸死。
亞歷山大 二世的兒子，皇位繼任者 亞歷山大 三世為了紀念父親，在他父皇遇刺的地點以 莫斯科 聖瓦西里教堂為藍本，建起了一座 聖彼得堡 滴血教堂。然而， 亞歷山大 二世的遇刺還是打斷了 俄羅斯 改革的進程，在他遇刺後的三十多年裡，最後兩任沙皇難以輓回王朝的頹勢，導致羅曼諾夫王朝很快在 俄羅斯 風起雲涌的革命運動中走向滅亡。 喀山 大教堂、 亞歷山大 紀念柱、十二月黨人廣場、滴血教堂這幾處地點，展現出了後葉卡捷琳娜時期的 俄羅斯 歷史軌跡，而末代沙皇的歷史遺存，只能留在我們去過的 葉卡捷琳堡 了。
王朝之後的榮光
1917 年 3 月，末代沙皇尼古拉二世宣佈退位， 聖彼得堡 的沙皇時代結束了。王朝的滅亡是歷史的必然，但 聖彼得堡 的榮光卻並沒有因此消退。1917 年 11 月在這裡發生的十月革命，催生了社會主義的蘇維埃聯盟，使這座城市再次聚集了全世界的目光。這次革命的影響對於 中國 也是非常巨大的，可以說直接改變了 中國 的歷史進程。我們這一代人，就是看著電影【列寧在十月】、【列寧在 1918】，唱著蘇聯革命歌曲長大的，也是在中蘇論戰，反帝反修，珍寶島事件的政治氛圍中熏陶出來的， 這讓我們與前蘇聯及 俄羅斯 總有些“剪不斷，理還亂”的情結。隨著時間的流逝，歷史的迷霧逐漸散開，我們只是希望像走親戚那樣過來看看，那些往日的恩怨情仇，是非榮辱，早已不了了之，變得淡然了。
聖彼得堡 的榮光經常與戰爭脫不開干係。1941 年，這座當時更名為列寧格勒的城市，被納粹 德國 團團包圍，後又進行了長期封鎖，度過了近 900 天的艱難歲月。希特勒曾明示要把這座城市從地球上抹去，卻遭遇了城市軍民的殊死抵抗。納粹切斷了通往這座城市的所有 通道 ，對這裡進行狂轟亂炸，使這座城市的 300 萬軍民生活在饑餓和恐慌之中，瀕臨生不如死的絕境。然而 俄羅斯 人堅韌不屈的風格，竟使他們頑強地堅持了下來。他們奇跡般地在涅瓦河上游的拉多加湖面上開闢了一條冰上公路，送進糧食物資，送出傷員，最終以死亡 100 萬人的代價，挫敗了納粹毀滅這座城市的企圖。而這個死亡人數，超過了二戰期間美、英兩軍死亡人數的總和。
俄羅斯 被稱作“戰鬥民族”，或許不應該簡單解釋為特能打仗。其實在很多戰爭中，他們的勝利都是“慘勝”，即勝利的同時自己也付出了巨大而慘痛的代價。令人敬畏的是這個民族堅韌不屈的性格，這種性格往往能讓他們在絕處逢生。有人說 俄羅斯 人常能反敗為勝是因為他們在地理環境方面有很大迂迴空間，也有人說是寒冷的氣候大大消減敵方的戰鬥力，甚至還有人把原因歸於 喀山 聖母的保佑。其實他們在危急存亡的時刻中表現出來的堅韌不屈的力量，才是他們經常能反敗為勝的關鍵。沒有這一點，其它條件是無法發揮作用的。
在 聖彼得堡 的兩天行程略顯緊張，但還是感到非常充實的。在踏上去往 莫斯科 的火車之前，我們來到了市中心的涅瓦大街， 心情輕鬆地逛著。這裡是 聖彼得堡 最古老也最有魅力的街道，豪華商店、教堂、名人故居分列在街道兩旁，燈光璀璨，車水馬龍。據說這座城市規定了建築物不能超過冬宮的高度，因此看過去非常齊整，別具一格。商店櫥窗里的商品擺放非常誘人， 雖然我們覺得沒有什麼好買的，但似乎還是喜歡在這裡消費自己的精力和時光。果戈里曾說：“只要一踏上涅瓦大街，一種游樂氣氛便撲面而來。即便是你有要緊的事情要辦，然而，一踏上大街，準會把一切事情都忘得一干二凈。這是唯一的清閑去處，人們到這裡來並非為生活需求所迫，亦非為實惠和淹沒彼得堡全城的買賣利欲所驅使。”這話還真有那麼點意思。
從彼得大帝開始， 俄羅斯 的羅曼諾夫王朝在 聖彼得堡 演繹了 俄羅斯 的歷史發展進程，幾乎每一個重大的歷史事件都會在這座城市留下深深地烙印。這裡的宮殿、教堂、建築物、人物雕像、紀念物乃至河流、廣場，都可以成為 俄羅斯 走過的曲折道路的見證。這裡洋溢著激情、理想和進取精神，也充斥著痛苦、憂傷與悲情色彩。在皇家貴族開疆拓土，一展宏圖，萬民擁戴的時候，底層民眾也在這種輝煌的照耀下承受著深重的苦難。苦難中積蓄的力量演變成一次次的起義和革命，最終在王朝趨於衰退的過程中集中爆發，將他們徹底埋葬。但這個王朝留下的思維方式和文化遺產，仍然對這個民族有著深遠的影響。
聖彼得堡 ，當我們告別這座歷史文化名城的時候，總還想回頭再看它一眼，有機會再見！
新聖女公墓中的人物
在火車上睡了一夜，我們就從 聖彼得堡 到了 莫斯科 。陰沉的天氣讓我們有些不那麼興緻勃勃，導游娜塔莎帶著我們在繚繞的霧氣中看了一眼 莫斯科 大學，就來到了 莫斯科 的新聖女公墓。這個公墓原本是 俄羅斯 教會上層人物和貴族的安息地，也是彼得大帝囚禁和安葬她姐姐索菲亞公主的地方，現在安葬著很多前蘇聯時期及 俄羅斯 的著名人物，其中有不少是我們的“老熟人”。特別是那些政治人物，如赫魯曉夫、米高揚、葉利欽等，還有著名文學家 普希金 、果戈理、契訶夫、馬雅可夫斯基、法捷耶夫，作曲家肖斯塔科維奇，戲劇理論家斯坦 尼斯 拉夫斯基，另外還有我們並不熟悉的那些不同行業中的佼佼者，如舞蹈家、播音員、飛機設計師、產科醫生等等。當然，不懂俄文的話，你大概是很難認出幾個人來的。
這裡的墓碑上只有人物的雕像、姓名和生卒年月，並沒有對人物進行評價。但一些墓地上的雕刻卻頗有深意，讓你能瞭解墓主人的職業甚至性格。公墓里有三位 中國 人，就是原來 中國 共產黨的領袖王明和他的妻女。王明在 中國 是一個國共雙方都不待見的人物，只能由前蘇聯收留了。但據說他的夫人孟慶樹也不待見他，兩人關係很差，所以他夫人和女兒並沒有與他葬在一起。前蘇聯幾代最 高領 導人都葬在紅場的列寧墓後面，包括斯 大林 、捷爾任斯基、斯維爾德洛夫、伏羅希洛夫、布瓊尼、伏龍芝、日丹諾夫、朱可夫、加裡寧、勃日列涅夫、安德羅波夫、契爾年科、蘇斯洛夫，赫魯曉夫是一個例外。據說他堅決不同意與斯 大林 葬在一起，逼他下臺的勃日列涅夫也認為他沒資格葬在那裡，所以最後遂了他心愿，安葬在這座公墓里。他的頭像被夾在黑白花崗岩之間，是要說明他功過分明還是性格鮮明？
葉利欽的墓地沒有雕像，墓地放置著一面由 中國 的白色 大理 石， 意大利 的藍色 馬賽 克與 巴西 的紅色岩石組成的 俄羅斯 國旗，
大概是要點明墓主人是蘇聯解體後的第一位 俄羅斯 總統吧。我突然覺得我們對 莫斯科 會比 俄羅斯 其他城市熟悉得多， 聖彼得堡 主要承載的是沙俄崛起的歷史，而 莫斯科 的歷史記錄和那些逝去的人物離我們過去的生活更近。不對這些歷史人物進行評價是對的，許多人和事都需要在歷史的進程中慢慢解讀。我們不過活了短短幾十年，世上對不少人物的評價就都已大相庭徑。現在認定的豐功偉績，很難說將來回頭看是否就是罪孽。特別是通過現世個人崇拜捧出來的人物，不管現在多麼至高無上， 在被時間褪去那些粉飾的色彩之後，都難免被後人詬病和恥笑。
紅場上的節日
我們住在 莫斯科 國家大飯店，這應該是離紅場最近的賓館了，出門走過一個地下 通道 就到了紅場，與克裡姆林宮隔街相望。只是我們感覺紅場有些異樣，上面堆放著不少腳手架，還有工程車停在附近，似乎有什麼修繕的工程。問了一下，原來兩天后是 莫斯科 建市 872 周年，市政府正在準備慶祝活動。我問趕上這樣的節日是不是好事，能否近距離觀看或者參加這種慶祝活動，娜塔莎給我們的結論是否定的。她說臨近節日這兩天可能就會有交通管制，到市中心會不太方便。如果不是因為接我們這個團，她會選擇離市中心遠遠的。但這兩天會管制到什麼程度，她也說不清楚。
