聖喬治堂完工於920年，那個時候聖維塔大教堂都還沒開工呢，不過現在看到的聖喬治堂是在1147年的一場火災之後重建的，雖然看起來很新但是距今也快九百年的歷史了。不光是外觀，聖喬治堂內部也是明顯的 意大利 風格，不過現在它已經不作為教堂用了，而是一個音樂廳，不定期地上演一些著名的劇目。
城堡內除聖維塔大教堂之外第二出名的參觀點要算是黃金巷了，原本以為是一條金光閃閃的土豪巷，沒想到它就是一條很普通的中世紀小巷，因為當年的煉金術師在這裡煉金，才得了這麼一個財大氣粗的名字。
通往黃金巷的巷口已經安上了一個檢票機，不過門票已經包含在了套票之內。這條狹窄的巷子中游客很多，正好遇見了一個 韓國 旅行團，爭先恐後地到那個 卡夫 卡工作過的舊居門牌前拍照留戀，不知道他們的 布拉格 情結是不是也是因為那部韓劇。游客太多，讓我想逛逛兩側店鋪的興緻大打折扣，於是匆匆走了出去，回到了冷清的主街之中。
套票中包含的最後一處參觀點是羅森堡宮，是羅森堡家族的私人宮殿，華麗麗的巴 洛克 和文藝復興風格，宮殿內的小禮拜堂有些鮮艷的壁畫，非常漂亮。除此之外，有些展廳還展出了當時的一些傢具和起居用品。
在從黃金巷走出來之後，早在參觀羅森堡宮之前，我一直在尋找套票上包含的最後一個參觀點，根據地圖上顯示的位置，我最終陰錯陽差地走到了和羅森堡宮相鄰的洛布科維奇宮，這原本是一個單獨賣票的展館，卻被我不小心直接走了進去。洛布科維奇宮主要就是展出洛布科維奇家族的私人收藏品，藝術範兒十足，這個家族的收藏規模號稱是 中歐 第一的。
洛布科維奇宮中的陽臺是另一處俯瞰 布拉格 城區的絕佳觀景台，比聖維塔大教堂的鐘樓低了很多，可以近距離地觀賞小 布拉格 區的建築，我都能如數家珍般地指出剛纔這一路走來的那條道路。
參觀完 布拉格 城堡中的景點，我從東側走出，那是舊的登城道，大部分游客都是從那條路走上來的。臺階的右手一側是一片葡萄園，不過這個季節顯然是一片蕭條。太陽已經西沉下去，留下了一抹紅暈掛在了遙遠的天邊，點綴著這座城市的輪廓。
布拉格 城堡除了東、西兩側的出入口之外，在北側還有一個出入口，連接著城堡北側的那片皇家園林。皇家園林建於斐 迪南 一世時期，前身是一片葡萄園，和城堡所在的山巒隔著一條不太深的鹿之谷，通過火藥橋相連。皇家園林的中央是夏宮，是斐 迪南 一世為他的妻子而修建的，不過這座文藝復興式的宮殿並不對外開放，只能外觀。
不知不覺地又走到了 布拉格 城堡西側的山丘之上，這個名叫佩特辛的公園也是遠眺市景的好地方，從山頂的 布拉格 城堡和它山腳下的小城區，到伏爾 塔瓦 河對岸的老城區，再遠到 新城 區的高樓大廈，都清晰可見。待到盛夏時節，整座山又會變得一片蔥蘢，成為城市中難得的一塊清涼之地。
順著山中蜿蜒的小路，我走回到伏爾 塔瓦 河畔，此時的太陽已經落到了山後面，整座城市的輪廓逐漸變成只剩下無數穹頂和尖塔的剪影，只有河上的游船依舊繁忙地在來回穿梭，似乎正要開啟城市夜游的大戲。
查理大橋似乎有一種魔力，可以將每一個人從四面八方重新吸引到這裡來。走到這裡的時候，晚霞也進入了高潮，從淡淡的黃暈到猶如燃燒般的烈焰，最後留下了一片玫瑰紅的絢爛在天空中，伏爾 塔瓦 河的河水也被染成了血紅色的一片，微波蕩漾猶如每個人書寫的 布拉格 往事，終究會歸於平靜。在稍後的 滿城 煙火中，我送走了2019年，迎來了2020年，希望新的一年，世界各地都國泰民安，欣欣向榮吧。
