【一個人旅行】 四大古代文明古國之一橫跨亞非大陸的埃及 旅行21天

阿斯旺的阿布辛貝勒凌晨3點醒來以後沒多久，酒店服務生就上來通知我們司機就在門口等我們了，然後我們匆忙收拾好行李下樓退房，行李放到了前臺。
由於阿布辛拜勒距離 蘇丹 邊境很近，加上局勢問題，所以巴士都是統一時間在郊外城區集合，然後4點統一在軍警護送下出發，沿途因為都是沙漠，鮮有人煙，算是防止意外事故發生吧。 黎明時分，沙漠的一條公路上有十幾輛巴士車緊挨著前進，還是很壯觀的。
這場面讓我想起周德東長篇恐怖小說《 羅布泊 》，十幾個探險者相約驅車橫跨 羅布泊 ，其實他們每個人都帶著自己不可告人的目的來到這裡，途中因為種種意外每個人比原定計劃晚來了一天，而且更離奇的還在後面，沒想到他們卻被困在裡面，遭遇了種種不可思議的際遇，堪比蔡駿小說《天機》，最後只有三個人活著離開了，其他人都葬身在 羅布泊 裡面。 好吧，其實話題扯遠了， 阿斯旺 到 阿布辛貝 勒大概3個半小時車程。
7點10分抵達了景區門口，然後吩咐所有游客9.30分停車場集合，大家再一起回去。 停車站這邊還有一個商店出售飲料和咖啡。
阿布辛貝 勒神廟
阿布辛貝 勒神廟位於 埃及 最南部，距離 阿斯旺 280km，是古 埃及 拉美西斯二世法老建造的大型鑿岩神廟，歷經30餘年完成。
它建在納賽爾湖邊一座高聳的山岩上，由拉美西斯二世大神廟和其王后尼菲爾塔麗小神廟兩部分組成。神廟距今近3300年的歷史，是古 埃及 留給人類的最宏偉、最美麗的建築之一。
門票：100 埃及 鎊。 現在游客能看到現在的阿布辛拜勒遺址，首先要感謝參與拯救努比亞人遺址那批人，如果沒有他們，也許目前這座遺址早已隨著三千多年前的往事被沉入20世紀中期修建的納賽爾人工湖底。
現在所看到的遺址是由原來谷底的一座山進行切割成塊，然後搬到現在地方的，觀賞中還能看到石塊之間縫隙的水泥填充物。

大家也許發現左側第二個雕像膝關節以上直到頭部都被完全損壞。
其實阿布辛拜勒神廟的命運是多災多難的，建成後不久，一場地震使它蒙受巨大損失，許多 石柱 和雕像斷裂，受損的部分還包括神廟正面的整個上半部。
大部分破損的地方隨後得以修複，但當時的建築師們卻對雕像愛莫能助，只能任雕像的碎塊散落附近。 由於展館內部是不允許拍照的，也是防止相機對裡面壁畫有損害吧，只能外面牆壁上隨便拍幾張了。
神廟在設計和建築時，把當時最先進的地理、天文、數學等知識巧妙運用進來，使陽光在每年生日和登基那天兩次穿過60多米長的甬道，直接照射在寺廟最內部拉美西斯二世的雕像上，營造了舉世無雙的太陽節奇觀，不得不稱贊古 埃及 人的智慧。
但是由於遺址的搬遷，仍然導致拉美西斯神廟的太陽節奇觀比預期延遲了一天。 拉美西斯二世大神廟旁邊還有一座拉美西斯為愛妻修建的神廟：奈菲兒塔利小神廟。
這座神廟一反常態將王后的雕像放大到同國王雕像一樣大小，而且每尊女性雕像旁都有兩尊男性雕像守護，腳下是他們的子女，神廟內的壁畫也是充滿了祝福的意味，足見拉美西斯二世對她的愛。 拉美西斯二世二曾對王后奈菲爾塔利說：“當你輕輕的走過，就帶走了我的心。”
“我對她的愛是獨一無二的，因為她是世界上最美麗的，沒有人能夠取代。”
拉美西斯在繼承王位前不久（約25歲時）娶了她，從此就與她形影不離，無論是在宗教儀式中還是在國事活動里都能見到她。在繪畫中以及其他文物上也常能看見她與丈夫親密地依偎在一起。
她和拉美西斯的塑像是一樣高的，這在歷史上可以說是絕無僅有的，恰恰突出了她地位的崇高以及拉美西斯對她的寵愛。 納賽爾湖位於 埃及 南部尼羅河上，是 非洲 大型水利工程。
納賽爾湖是1971年建成 阿斯旺 高壩後形成的巨大人工湖。南北縱長550公里，面積約4000平方公里。富灌溉、發電、航運、漁業之利。
但是納賽爾湖的建成也給 埃及 帶來了一些麻煩：由於納賽爾湖和 阿斯旺 大壩的調節，尼羅河下游每年一次的泛濫沒有了，從上游運來的肥沃的土壤無法在下游堆積，使下游農田貧瘠。 游覽完畢搭迷你巴士回程，又去昨天中午吃飯的那家餐廳吃飯，仍舊是烤雞~~
其實 阿斯旺 除了阿布辛拜勒以外還有地方值得參觀，不過都需要包車前去。

還有一座菲萊神廟，修建在 阿斯旺 城南尼羅河中的菲萊島上，供奉的是愛神伊西絲，以石雕及石壁浮雕上的神話故事聞名於世，是保存古 埃及 宗教最久的地方。
19世紀末，老 阿斯旺 水壩修建蓄水以後，菲萊神廟原址就被逐漸淹沒。
1960年代開 始興 建的 阿斯旺 水壩使得這一問題更加嚴重。聯合國教科文組織的協助下，將堰中河水抽乾。然後逐漸將神廟拆卸分解後搬遷到距原址500多米的阿吉勒基亞島上，按照原樣重建。
未完成方尖碑
顧名思義就是一座未完成的方尖碑，在 阿斯旺 市南方兩公裡外的採石場。讓現代人得以推測早年方尖碑製作的方式，而這座未完成的方尖碑據說是 埃及 最大的方尖碑。
來到平躺在採石場上的這座未完成的方尖碑，每位旅客都會環繞她走一圈，這座方尖碑長41公尺、重達1150噸，是 埃及 現存方尖碑中最大的一個，不過後人發現這座方尖碑未完成即被棄，可能是因碑體上有龜裂之故，而未經雕刻繪畫及完全切割，即被棄置原處。
象島
象島 是位於尼羅河中央的一處河心小島，也是這裡面積最大的島。
關於其名稱的來歷有兩種說法：一種是稱因為島上的岩石酷似大象，另一種說法是這裡的居民是 埃及 最早見到 非洲 象的人。
象島 全長約1200米、寬400米，小島是 阿斯旺 地區努比亞文化保留的最為完整的地方。
游客可在該島上游覽公羊神與女神神殿、 象島 博物館等，是領略尼羅河美景的最佳地點。
由於在河對岸，所以需要搭船過去，比較麻煩。
在 阿斯旺 前往 盧克索 的途中，如果是選擇游輪旅行的話會經過兩座神廟，對遺址感興趣的話建議乘坐游輪去體驗。
這個神廟與眾不同之處是一座同時祭奉老鷹神荷魯斯以及鱷魚神索貝克的雙神廟。
一條中軸線把它分成互相對稱的兩部分，各供奉一個神。
神廟有兩個大門，一個大門是專為鷹首神荷魯斯所建的，另一個是專為鱷魚神所建。
從進大門開始，會發現左、右兩邊無論是建築還是雕刻都自成體系，互不相干。
康翁波神殿中，處處都有相關的鷹首神與鱷魚神壁畫。 古 埃及 人相信鱷魚是索貝克的活化身，它的神力很高，也是法老權威的象徵。
在古 埃及 神話里，鱷魚具有雙重性：一方面它是凶殘、危險的象徵，另一方面又是親切的保護者。
當一位法老死去，祭司會下令製作鱷魚木乃伊引導他到達冥界之神Osiris面前。古 埃及 的鱷魚木乃伊數目有百萬之巨。
鷹首神荷魯斯是 埃及 九大主神之一，在人間的地位至高無上，象徵神聖的王權，歷任法老都被看做“活著的荷魯斯”。他和妻子Hathor時常共同出現在法老的拜祭畫面中。
另外一座是比較靠近 盧克索 的荷魯斯神廟，這是供奉鷹神荷魯斯的神廟，規模僅次於 埃及 最大 卡納克 神廟，由 埃及 艷後克婁巴特拉七世的父親建造完成。
其36米高的巨大塔門很是讓人震撼，尤其是塔門上展示托勒密十二世拖著敵人頭髮預備在荷魯斯面前打碎他們頭骨的壁畫，逼真動人。塔門前是兩尊鷹形荷魯斯的花崗岩雕像。
整個神殿最後方的牆壁為“勝利走廊”，雕刻了荷魯斯和其殺父仇人賽特的戰鬥，值得一看。 出發前往盧克索
下午的時候離開 阿斯旺 ，搭火車前往 盧克索 ，由於票賣完了所以就索性不買票先上車，然後等補票。
上車以後列車員會過來檢票，沒有的話補票就可以了， 阿斯旺 到 盧克索 大概3個小時的火車，傍晚的時候來到了公元前一千多年前世界上最大的城市： 盧克索 。 盧克索 火車站旁邊附近的幾條街道有好些酒店可以選擇，不過大多環境比較差。 我選擇的這家酒店也是LP推薦的一家廉價酒店。
一間單人房，雖然房間比較大，不過床也太小了一些，好在價格便宜，25 埃及 鎊，人民幣才20塊錢。