埃及，遍地是故事的地方，沉醉於你的風情萬種
前言我承認自己剛到這個國家時幾乎一無所知，尤其是在 盧克索 和 阿斯旺 ，這種無知感尤為強烈。我像一個獃子一樣盤桓於那些古老高大的建築中間，雖然也嗅到了歷史氣息，但完全看不明白，說不出個所以然，只能囫圇吞下。這種感覺就像聞到了肉香卻不知道是回鍋肉還是粉蒸肉，嘗到了酒味卻不曉得是紅酒還是特意調製的雞尾，聽到了樂聲卻不明白是交響樂還是鋼琴獨奏。
但這並非全然沒有意義。如果我從來沒有到過這裡，我可能永遠不會知道 埃及 有帝王谷、有拉美西斯二世、有眾多法老王的美麗傳說，不會更好地理解它悠久輝煌的歷史和文化，不會關心這個國家當下正在發生著的事情。
但是因為我來過這裡，我跳出了書本的認知以及別人的訛傳，真真切切地感受了這個國家。我會在新聞里聽到“ 埃及 ”兩個字時突然豎起耳朵，會在網頁上看到“ 阿斯旺 ”三個字時眼睛一亮，我甚至買了 埃及 相關的書籍來看。就這樣，我的知識逐漸累積起來。這或許就是旅行於我的意義。 旅行線路我在 埃及 的旅行線路：
大哈巴（Dahab） → 開羅 → 亞歷山大 → 馬特魯 → 錫瓦 綠洲 → 開羅 → 盧克索 → 阿斯旺
大哈巴，美麗的紅海小鎮大哈巴（Dahab）位於西奈半島，是一個美麗的海濱小鎮，也是世界著名的潛水勝地。
我入住的七天堂旅店（Seven Heaven Hotel）在大哈巴的背包客心中享有盛名。這是一家集潛水課程與住宿於一體的客棧。事實上，這裡的旅店大都如此。大哈巴是世界著名的潛水勝地，也是背包客的樂園。小鎮上有不少便宜的旅店，幾乎每家都有PADI各種級別的潛水課程。大多數人學習的是其中的OW和AOW。OW是open water的縮寫，就是開放水域潛水員，屬於初級，這個級別最多可以下潛18米。AOW是advanced open water的縮寫，就是高級開放水域潛水員，可以下潛到30米。通常情況下，如果不是要走專業路線的話，學到AOW就可以了。
我在大哈巴待了大概八九天的時間，沒有潛水課程的時候我通常會去海邊坐坐。大哈巴的 紅海 岸邊有一排餐館。每到飯點，很容易被擋在路上的店員“熱情”邀請到店里坐坐，有時還會許諾給你對半的折扣。我還記得有一家餐館海鮮湯做得相當不錯，味美量大，四十埃鎊就能吃個肚兒圓。如果不吃飯，點杯紅茶看看書，間或瞅瞅海裡浮潛的人、游泳的人，也會發現時間竟是如此好打發的。當一個人擁有可以隨意調度的時間，他才發現自己做了生命的主人。
↑達哈布 
旅店的小黑貓：
大哈巴夜景：
開羅往事作為 埃及 的首都， 開羅 值得逛的地方很多， 比如 埃及 博物館、 薩拉 丁城堡、哈利利市場、金字塔。另外，晚上固力宮的索菲舞表演也相當贊，千萬不要錯過！ 解放廣場：
開羅 博物館位於解放廣場邊上，本來有地鐵可以直達，但是這一站地鐵卻因特殊原因而關閉，我只好先坐地鐵再轉公交車過去。
解放廣場的一個角落聚集了不少人，看起來挺熱鬧。理智提醒我越熱鬧的地方就越危險，一個炸彈就能把很多腦袋炸開花。但是好奇心說服了理智，我提著褲子就朝人堆里沖，像被人追趕的鴨子。到了那裡，我卻“只見一堆人的後背”，不知前面到底發生了什麼，但我卻有一種找到同類的感覺，因為我看到了許多只鴨，“頸項都伸得很長”，“被無形的手扭住了似的，向上提著”。我以為自己進到了魯迅先生的小說里。
我很快鑽到了人堆的最前面。這裡是 埃及 博物館旁邊的一條大道，但是已經被封了路，路中間攔著鐵絲網，鐵絲網後面停著六輛赭黃色的坦克，一字擺開，嚴陣以待。鐵絲網前面的地上有人在靜坐。靜坐的人群中有個圍著頭巾的穆斯林女子，手裡拿著一個寫了幾個字的白色橫幅，只是坐著，並不說話，有種“非暴力不合作”的意思。但是並不是所有人都想學甘地，人群人有個男子每隔一段時間就會聲如洪鐘地吼兩句，大家都跟著他有節奏地呼喊，這時扛槍的士更加神情緊張，隨時都在準備著應對突發情況。
幾個媒體人扛著攝像機在錄像，有記者正在做著現場報道，有鬧事的人在接受採訪。地上架著兩個三腳架。還有一個人把單反相機放在地上，對著靜坐的人群拍攝。
埃及 博物館：
我對 埃及 歷史並不瞭解，進去頂多湊個熱鬧，見見世面而已。事實也確實如此。面對眾多撲面而來的古物，我僅僅是囫圇吞棗、走馬觀瞻，並不能看出個所以然來。沒有什麼比博物館更能讓我意識到自己是個白痴和文盲的了。在那些高大的石棺、雕像面前，我自覺比它們矮了一大截。浸泡在博物館里，我就會變成一個徹頭徹尾的自卑者，面對浩瀚的古代文化始終抬不起頭來。每一次博物館之旅，都是深刻認識到自身知識短板的一個過程。
埃及 博物館的文物數量之多質量之好令人驚嘆，但據說這也僅僅是其中的一部分。在所有展出的文物裡面，最值得一提並且最具有人氣的當屬圖坦卡蒙的黃金面具——它大概也是鎮館之寶——每一個人都會駐足觀看良久，有人還會嘖嘖稱贊兩句。這位十九歲就告別人世的短命法老，其陪葬的財寶幾千年來未曾被盜墓者發掘，真是奇跡。按理說，這位英年早逝無甚作為還長著滿嘴齙牙的圖坦卡蒙法老，應該早已被歷史遺忘，至少在眾多的法老王中也不會脫穎而出，托了這些財寶的福，他現在的名聲竟然僅次於偉大的拉美西斯大帝——反正我覺得他們在 埃及 的曝光率絲毫不亞於那些電影明星。
埃及 博物館里有一間專門停放皇室木乃伊的展館，不過需要另外收費，這種做法令人髮指，但也讓人束手無策，尤其是對於我這種懷著“來都來了”、“這輩子估計也就來這一次”等想法的人。為了瞻仰二十五位法老的儀容，我極不情願地掏出了比門票還多的錢。不過進到裡面我就後悔了，看來並不是所有人都像我一樣對參觀千年乾屍懷有興趣。事實上，當時就我一個人進去了。我一個人站在陰冷恐怖的小屋中間，看著躺在我面前的這些曾經一手遮天的大法老們，脊背一陣陣發涼。紅頭髮的拉美西斯二世就在我面前，我覺得他隨時有可能跳起來將我一把摁住。如果我是女人，肯定就尖叫著衝出去了，但我畢竟是男人，而且是愛財如命的男人，心想就這麼出去豈不是太不划算了。於是，在“值回票價”的理念指導下，我繼續壯著膽一一瞻仰他們的儀容。他們的雙手全都交叉放在胸前，像是隨時準備著跟人格鬥。儘管覺得他們看起來都差不多，像指環王里纏著繃帶的咕嚕，我還是堅持從第一個看到最後一個，再從最後一個看回第一個，又如此重覆了一遍，最後覺得每一個細節都沒有錯過時，才戰戰兢兢心滿意足地走了出去。
晚上的“博物館驚魂夜”應該很熱鬧吧。
開羅 的 薩拉 丁城堡：
哈利利市場：
要說晚上的 開羅 有什麼不可錯過之處，那當然是固力宮（El-Ghuri Wakala）的蘇菲舞表演了（聽說肚皮舞也不錯）。蘇菲舞的旋轉讓人印象深刻，幾個老頭的吹拉彈唱也非常賣力。蘇菲舞“起源於伊斯蘭蘇菲教派，這個講求苦行與冥想的神秘主義教派相信通過不停的旋轉可以進入一種天人合一的狀態，從而達到親近神的目的。”那些穿著花花綠綠裙子的男人們旋轉起來是否親近了神我不太清楚，但我覺得他們沒轉暈我也看暈了。蘇菲舞表演相當精彩，一個小時的演出過於短暫，看完之後仍有意猶未盡之感。
紙紗草紙畫紙紗草紙畫，是來 埃及 旅行值得購買的旅行紀念品。紙紗草紙畫是世界上最早的紙畫。莎草紙是 埃及 人的發明，據說公元前三千年前就在使用，是古代 埃及 人的主要書寫材料。與之類似， 中國 人發明瞭竹簡、絲帛（在此之前還有龜甲、獸骨），古 印度 人在貝葉上書寫佛經，中古 歐洲 人把財富的秘密藏在羊皮紙里。雖是不同的文明，卻有很多雷同之處。 
金字塔，比時間還要古老，比歷史還要悠久我決定花一整天的時間去參觀位於 吉薩 的金字塔。金字塔之於 埃及 ，就如同長城之於 中國 ，泰姬陵之於 印度 ，是這個國家的窗口、象徵以及金字招牌。我對它充滿了期待。
先坐地鐵到 吉薩 站，再轉乘一趟小巴，就到達了金字塔景區門口。遠遠就能看到聳立著的金字 塔塔 尖，我的內心掀起一陣不小的波瀾。我懷著朝聖般的心情在心裡詠唱到：謎一樣的金字塔，比時間還要古老，比歷史還要悠久……
沿著金字塔繞行一圈後，我找了個清靜的角落坐下來，打算好好端詳這三座矗立千年的雄偉建築。一邊喝著可樂，一邊看著馬車飛也似的駛過。人群一堆一堆地涌入，眼前的金字塔也如同長城、泰姬陵一般，成了被游客重度污染的地區。只是，金字塔依舊無聲地矗立在沙漠之中，四五千年前它們就在這裡，四五千年後它們還會在這裡，我們卻會成為一抔飄散於天地之間的無人認領的黃土。凝望著金字塔，我真真切切地聞到歷史撲面而來的氣息。這些偉大的建築，都是心裡想著永恆創造出來的。
但這並非全然沒有意義。如果我從來沒有到過這裡，我可能永遠不會知道 埃及 有帝王谷、有拉美西斯二世、有眾多法老王的美麗傳說，不會更好地理解它悠久輝煌的歷史和文化，不會關心這個國家當下正在發生著的事情。
但是因為我來過這裡，我跳出了書本的認知以及別人的訛傳，真真切切地感受了這個國家。我會在新聞里聽到“ 埃及 ”兩個字時突然豎起耳朵，會在網頁上看到“ 阿斯旺 ”三個字時眼睛一亮，我甚至買了 埃及 相關的書籍來看。就這樣，我的知識逐漸累積起來。這或許就是旅行於我的意義。 旅行線路我在 埃及 的旅行線路：
大哈巴（Dahab） → 開羅 → 亞歷山大 → 馬特魯 → 錫瓦 綠洲 → 開羅 → 盧克索 → 阿斯旺
我入住的七天堂旅店（Seven Heaven Hotel）在大哈巴的背包客心中享有盛名。這是一家集潛水課程與住宿於一體的客棧。事實上，這裡的旅店大都如此。大哈巴是世界著名的潛水勝地，也是背包客的樂園。小鎮上有不少便宜的旅店，幾乎每家都有PADI各種級別的潛水課程。大多數人學習的是其中的OW和AOW。OW是open water的縮寫，就是開放水域潛水員，屬於初級，這個級別最多可以下潛18米。AOW是advanced open water的縮寫，就是高級開放水域潛水員，可以下潛到30米。通常情況下，如果不是要走專業路線的話，學到AOW就可以了。
我在大哈巴待了大概八九天的時間，沒有潛水課程的時候我通常會去海邊坐坐。大哈巴的 紅海 岸邊有一排餐館。每到飯點，很容易被擋在路上的店員“熱情”邀請到店里坐坐，有時還會許諾給你對半的折扣。我還記得有一家餐館海鮮湯做得相當不錯，味美量大，四十埃鎊就能吃個肚兒圓。如果不吃飯，點杯紅茶看看書，間或瞅瞅海裡浮潛的人、游泳的人，也會發現時間竟是如此好打發的。當一個人擁有可以隨意調度的時間，他才發現自己做了生命的主人。
旅店的小黑貓：
大哈巴夜景：
開羅 博物館位於解放廣場邊上，本來有地鐵可以直達，但是這一站地鐵卻因特殊原因而關閉，我只好先坐地鐵再轉公交車過去。
解放廣場的一個角落聚集了不少人，看起來挺熱鬧。理智提醒我越熱鬧的地方就越危險，一個炸彈就能把很多腦袋炸開花。但是好奇心說服了理智，我提著褲子就朝人堆里沖，像被人追趕的鴨子。到了那裡，我卻“只見一堆人的後背”，不知前面到底發生了什麼，但我卻有一種找到同類的感覺，因為我看到了許多只鴨，“頸項都伸得很長”，“被無形的手扭住了似的，向上提著”。我以為自己進到了魯迅先生的小說里。
我很快鑽到了人堆的最前面。這裡是 埃及 博物館旁邊的一條大道，但是已經被封了路，路中間攔著鐵絲網，鐵絲網後面停著六輛赭黃色的坦克，一字擺開，嚴陣以待。鐵絲網前面的地上有人在靜坐。靜坐的人群中有個圍著頭巾的穆斯林女子，手裡拿著一個寫了幾個字的白色橫幅，只是坐著，並不說話，有種“非暴力不合作”的意思。但是並不是所有人都想學甘地，人群人有個男子每隔一段時間就會聲如洪鐘地吼兩句，大家都跟著他有節奏地呼喊，這時扛槍的士更加神情緊張，隨時都在準備著應對突發情況。
幾個媒體人扛著攝像機在錄像，有記者正在做著現場報道，有鬧事的人在接受採訪。地上架著兩個三腳架。還有一個人把單反相機放在地上，對著靜坐的人群拍攝。
埃及 博物館：
我對 埃及 歷史並不瞭解，進去頂多湊個熱鬧，見見世面而已。事實也確實如此。面對眾多撲面而來的古物，我僅僅是囫圇吞棗、走馬觀瞻，並不能看出個所以然來。沒有什麼比博物館更能讓我意識到自己是個白痴和文盲的了。在那些高大的石棺、雕像面前，我自覺比它們矮了一大截。浸泡在博物館里，我就會變成一個徹頭徹尾的自卑者，面對浩瀚的古代文化始終抬不起頭來。每一次博物館之旅，都是深刻認識到自身知識短板的一個過程。
埃及 博物館的文物數量之多質量之好令人驚嘆，但據說這也僅僅是其中的一部分。在所有展出的文物裡面，最值得一提並且最具有人氣的當屬圖坦卡蒙的黃金面具——它大概也是鎮館之寶——每一個人都會駐足觀看良久，有人還會嘖嘖稱贊兩句。這位十九歲就告別人世的短命法老，其陪葬的財寶幾千年來未曾被盜墓者發掘，真是奇跡。按理說，這位英年早逝無甚作為還長著滿嘴齙牙的圖坦卡蒙法老，應該早已被歷史遺忘，至少在眾多的法老王中也不會脫穎而出，托了這些財寶的福，他現在的名聲竟然僅次於偉大的拉美西斯大帝——反正我覺得他們在 埃及 的曝光率絲毫不亞於那些電影明星。
埃及 博物館里有一間專門停放皇室木乃伊的展館，不過需要另外收費，這種做法令人髮指，但也讓人束手無策，尤其是對於我這種懷著“來都來了”、“這輩子估計也就來這一次”等想法的人。為了瞻仰二十五位法老的儀容，我極不情願地掏出了比門票還多的錢。不過進到裡面我就後悔了，看來並不是所有人都像我一樣對參觀千年乾屍懷有興趣。事實上，當時就我一個人進去了。我一個人站在陰冷恐怖的小屋中間，看著躺在我面前的這些曾經一手遮天的大法老們，脊背一陣陣發涼。紅頭髮的拉美西斯二世就在我面前，我覺得他隨時有可能跳起來將我一把摁住。如果我是女人，肯定就尖叫著衝出去了，但我畢竟是男人，而且是愛財如命的男人，心想就這麼出去豈不是太不划算了。於是，在“值回票價”的理念指導下，我繼續壯著膽一一瞻仰他們的儀容。他們的雙手全都交叉放在胸前，像是隨時準備著跟人格鬥。儘管覺得他們看起來都差不多，像指環王里纏著繃帶的咕嚕，我還是堅持從第一個看到最後一個，再從最後一個看回第一個，又如此重覆了一遍，最後覺得每一個細節都沒有錯過時，才戰戰兢兢心滿意足地走了出去。
晚上的“博物館驚魂夜”應該很熱鬧吧。
開羅 的 薩拉 丁城堡：
哈利利市場：
要說晚上的 開羅 有什麼不可錯過之處，那當然是固力宮（El-Ghuri Wakala）的蘇菲舞表演了（聽說肚皮舞也不錯）。蘇菲舞的旋轉讓人印象深刻，幾個老頭的吹拉彈唱也非常賣力。蘇菲舞“起源於伊斯蘭蘇菲教派，這個講求苦行與冥想的神秘主義教派相信通過不停的旋轉可以進入一種天人合一的狀態，從而達到親近神的目的。”那些穿著花花綠綠裙子的男人們旋轉起來是否親近了神我不太清楚，但我覺得他們沒轉暈我也看暈了。蘇菲舞表演相當精彩，一個小時的演出過於短暫，看完之後仍有意猶未盡之感。
先坐地鐵到 吉薩 站，再轉乘一趟小巴，就到達了金字塔景區門口。遠遠就能看到聳立著的金字 塔塔 尖，我的內心掀起一陣不小的波瀾。我懷著朝聖般的心情在心裡詠唱到：謎一樣的金字塔，比時間還要古老，比歷史還要悠久……
沿著金字塔繞行一圈後，我找了個清靜的角落坐下來，打算好好端詳這三座矗立千年的雄偉建築。一邊喝著可樂，一邊看著馬車飛也似的駛過。人群一堆一堆地涌入，眼前的金字塔也如同長城、泰姬陵一般，成了被游客重度污染的地區。只是，金字塔依舊無聲地矗立在沙漠之中，四五千年前它們就在這裡，四五千年後它們還會在這裡，我們卻會成為一抔飄散於天地之間的無人認領的黃土。凝望著金字塔，我真真切切地聞到歷史撲面而來的氣息。這些偉大的建築，都是心裡想著永恆創造出來的。
