我願享有你黎明的剎那，放棄城市中寂寞的年華—東非17日
塔蘭吉雷的希望現在回想，也不記得當時選擇來到塔蘭吉雷的理由。或許因為那些珍惜的猴麵包樹，還是期望看到傳說中可以上樹的 獅子 ？亦或是什麼，全然模糊。塔蘭吉雷，就像這模糊的記憶一樣，在龐大的 坦桑尼亞 國家公園體系中，並不是很出名的存在，雖然，它是整個坦桑第六大的國家公園。
在坦桑北線，名氣幾乎都被塞倫蓋蒂一人吸引。而恩格羅恩戈周邊還有著曼亞拉湖國家公園等地方，所以塔蘭吉雷就這樣孤單的存在，雖然它是 坦桑尼亞 大象的天堂，有著密度最大的象群。這裡除了大象，最出名的或許就是猴麵包樹了。
猴麵包樹又叫波巴布樹、猢猻木或酸瓠樹，是大型落葉喬木，主幹短，分枝多。猴麵包樹樹冠巨大，樹杈千奇百怪，酷似樹根，樹形壯觀，果實巨大如足球，甘甜汁多，是猴子、猩猩、大象等動物最喜歡的食物。當它果實成熟時，猴子就成群結隊而來，爬上樹去摘果子吃，“猴麵包樹”的稱呼由此而來。 馬達加斯加 島是猴麵包樹的天堂，而在這裡則是大象最喜歡的植物。
初到塔蘭吉雷，亨利說，這裡的日出非常漂亮，記得早起。營地建在山上，有非常漂亮的觀景平臺，幾乎每個帳篷的人都集中在這裡守著篝火，把酒言歡。想著日出，吃過晚飯早早便睡去。不通網絡與水電的生活，除了在篝火處聊天也別無它選，所以這裡的夜晚，相對是安靜的。一夜無話。但天邊的紅光泛起之時，我知道，亨利的話，是對的。這裡的日出，美的讓人想令時間停止。
巨大的紅日從林間升起，紅光泛黃，逐漸強烈，短暫而沉醉。 當陽 光開始閃耀大地，一切都變得活潑起來。象群在林間吃著早餐，野牛群正向著河邊悠閑的行進，飛鳥在叫，狒狒在笑。我們穿梭期間，找尋著希望。其實，希望每天都存在於此，每一個日升之時，都是一天希望的開始，為了生存。
沿著河邊而行，穿越密林，一路都未發現花豹的身影，這是我們來這裡的希望，也是在結束坦桑之行前最後的希望。離開公園核心地帶，開始慢慢的向大門口行駛，看起來，我們最後的希望只能留存心間了。也許是看到我們有些沉默，亨利努努嘴對我們說到，一切都是運氣，別喪氣，我的朋友。是啊，一切都是運氣，這句話從初到 桑布魯 的時候便一直縈繞在我耳邊。就在我回想這次旅行的時候，忽然，一個美麗的身影悠閑的從我們車邊走過，亨利急忙停下車。是的，正是一頭花豹，在散著步。天吶，世間至極，希望永存。沒想到，在臨近國家公園的大門口，在即將告別的時刻，會如此近距離的看到花豹，真的是踏破鐵鞋無覓處，柳暗花明又一村。亨利好像也不曾想到這一刻的到來，一直搖著頭說不可思議。看來，運氣又回來了。
時光終不會停留。即使再美好，也要離開。看著美麗的大貓懶洋洋的趴在樹下，終於，該離開了。離開這讓我們充滿希望的地方，離開狂野的塞倫蓋蒂，寧靜的恩格羅恩戈，離開 坦桑尼亞 ，離開這幾日陪伴的亨利。車行很久，路況真的好了很多，沉沉的睡了一覺，沒有美夢，只有一張張曾經在這裡safari時的畫面，晃過心中。
告別 坦桑尼亞 ，也即將告別此次旅程。滿足的我們終於在一路疲倦之後可以去安心的休息兩日了。在 非洲 的青山腳下，回味著這一路精彩的旅行。
乞力馬扎羅 ， 非洲 的青山。我來了。 安博塞利的青山在 阿魯沙 的邊境與亨利說再見。看見亨利的車裡還保留著我們吃完的便攜式火鍋的盒子，唏噓。我問他，你怎麼沒把它丟掉？亨利說，我要回去告訴我的老婆，這個是 中國 的魔術盒。天吶，我說，這個魔術是一次性的，如果還有下次來到這裡的機會，我一定給你帶新的 中國 魔盒給你。相擁而別，來到這裡的時間不長，但跟我們的司機都 產生了很深的感情，他們都是認真負責而又細心之人。
沒想到，在 肯尼亞 邊境迎接我們的是這次找的旅行社老闆Muli。一個善開玩笑之人。與之相識也算緣份。因為當時在選旅行社的時候，在 肯尼亞 將近200多家旅行社中群發的郵件，Muli的報價不是最便宜的，但溝通起來是最快，也最好說話的。相互發了30多封郵件，對我的路線和選擇的酒店提供了很多幫助。
還記得剛落地 內羅畢 的時候，在機場外看見旅行社來接機的人，幫我推著行李到車邊，匆匆拿出1美金當作小費，接機的人愣了一下，對我說，朋友，不用，我是Muli！哈哈，居然是老闆親自來接我。我尷尬的收起那1美金。我倆如久別重逢的朋友相視而笑。
在 肯尼亞 邊境向Muli問候，感謝他在我這幾天的Safari途中每每到一個新營地便會發來短信向我詢問玩的是否開心，住的是否習慣。從旅行社的老闆到司機都是那樣的令人感到貼心。問候過Muli,便尋找納什的身影，我們約定在安博塞利最後一次相見，很可惜，Muli告訴我納什臨時被安排別的事情，無法到來，只能臨時換一個車，不是納什的越野車，而是Muli平時坐的麵包。一邊遺憾沒有在 坦桑尼亞 邊境的時候與納什拍一個合照，一邊上了開往安博塞利的麵包車上。
看見麵包車後視鏡上掛著我送給Muli的一個小熊貓掛件，我說，你終於知道這個是乾什麼的了。Muli笑著說，是納什回去教給他的。嗯，我也給納什送了一個，並教他如何懸掛。我問他你是是否喜歡？Muli非常肯定的告訴我，熊貓，有誰不喜歡呢？是呀，雖然這裡遍地是動物，但是熊貓，我們的國寶，在全世界都是受人喜愛的。
一路行駛，告別了 坦桑尼亞 的公路，熟悉的 非洲 馬殺雞又來。一路顛簸，尤其是麵包車的減震沒有越野車那麼舒適，一直在車中搖晃，不知道晃了多久，終於，在穿越一次沙塵暴後，我們停在了安博塞利國家公園的門口。每個公園門口都是賣當地手工製品的天堂，我們的車迅速便被一群 馬賽 婦女圍住，我們擺手錶示沒有興趣，可她們還是不依不饒，好像再等著你舉起相機對她們的奇異裝束進行拍攝，這樣一筆額外的收入就到了。Muli邊用斯瓦西里語幫我們勸退這群 馬賽 婦女，邊與我們說到，沒關係我的朋友，我給你準備了比她們好的禮物，免費的。什麼？還給我準備了禮物？說著，他從座位底下套出了一個 非洲 轉角牛羚的木雕遞了過來。what a surprise！急忙道謝，真是一個欣喜！
安博塞利國家公園不大。但確是一個 肯尼亞 的度假聖地。因為在這裡可以清晰地看到海拔5895米的 非洲 第一高峰 乞力馬扎羅 山。接近赤道的 乞力馬扎羅 山頂終年覆蓋著積雪，山下莽原景色優美，海明威在這裡寫下了著名的《 非洲 的青山》。但是想要見到 乞力馬扎羅 是一件不容易的是，因為它總是躲在雲霧之中。這裡也是大象的天堂，尤其是旱季過後，雨季到來，大批大象回遷徙至此，享用豐美的食物，但在旱季，這裡除了一個湖提供水源之外，其他地方則一片荒蕪。
選擇安博塞利作為這次旅程的最後一站，也是想著近距離親眼目睹 乞力馬扎羅 的容貌。還好，營地就在 乞力馬扎羅 山腳下，黃昏過後，霧氣消散， 乞力馬扎羅 第一次在我們面前露出真容，偉岸但又令人唏噓。因為，曾經那赤道的雪山，雪蓋已經所剩無幾，據說，到了2020年，雪蓋即會完全消失。但願，這令人遺憾的情景，晚一些到來，能夠讓更多人欣賞這美麗的赤道雪山的美景。因為，這個盛景一直都是 肯尼亞 與 坦桑尼亞 兩國標誌性的景觀。
比起 乞力馬扎羅 ，更加令人遺憾的是，這裡的 獅子 。Muli告訴我，這裡 獅子 越來越難以尋找了。第一是因為來到這裡的人越來越多， 獅子 的很多領地被破壞，另一個是 馬賽 人的投毒與捕殺，因為 獅子 會捕食他們的牲畜。這也難怪，在這裡，我們確實也沒有發現 獅子 的足跡，只是會發現一些動物的遺骸。這裡的 獅子 與 馬賽 馬拉和 坦桑尼亞 不同，總是神出鬼沒。
可是，以上，令人遺憾的事情都是可以保護的。最令我們心疼與遺憾的是在安博塞利的一處湖水中，我們發現了一頭死去的大象，沒有了象牙。Muli告訴司機第一時間停車，仔細觀察著，拿起對講機不知道說著什麼，很快，一輛吉普車駛來，上面印著公園管理處的字樣，幾個人與Muli討論起來，一邊又撿起石頭向大象扔去，我想，他們是在確認這頭大象是否已經死亡吧。可惜的是，石頭沒有喚醒大象。Muli搖著頭回到車內，我問他，這是一頭被盜獵的大象嗎？Muli非常嚴謹，他告訴我，他不確定，所以報告了公園管理處，但是這頭大象已經死了，所以他認為，它被殺了。因為，它沒有了牙齒。
多麼令人憤慨！在國內總是聽到“沒有買賣就沒有殺害”的口號，但是第一次離一頭死去的大象這麼近，這個口號是顯得那麼的渺小。不明白，象牙製品真的就是一種身份的象徵嗎？如果地球上的生靈通通被我們人類血淋淋的雙手殘殺殆盡，那麼這顆藍色的星球，是不是真正的就成為了孤單星球了呢？？以後，我們是不是僅僅能通過博物館的骨架化石和圖冊上的冰冷的圖片來告訴後代，這些是曾經生活在地球上的精靈。而沒有了這些可愛的精靈，那些冰冷的，從它們身上取下的製品，有什麼意義呢？
在 肯尼亞 的最後一天，也是最令人遺憾與傷感的一天。看的出來，Muli的心情也受此影響，玩笑不再了。
一路沉默，便沉沉睡去。回到 內羅畢 ，這個 東非 的大都市。蓬勃向上的發展如它的名字一樣，陽光下的綠色之城。漸漸的變成一個國際化的繁華都市。但是這裡的繁華與危險並存。初到 內羅畢 之時，Muli就曾告訴我，一定不要夜晚獨自出門，這裡是很危險的。白天我帶你轉轉這個美麗的城市。所以我們去了長頸鹿公園打了個卡，喂了喂長頸鹿；去了食肉苑，吃了這家久違盛名的烤肉，在傍晚時分便與這個一面之緣的城市說再見。其實，我想下車走走的，走在這個城市的深處，感受這裡發展。
