【埃及】埋於黃沙中的偉業和沒能經歷時間考驗的文明 尼羅河游船跟團游
管子曾經曰過：“倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱”，這句話其實相當普世。 埃及 這個國家遠沒有達到衣食足、倉廩實的程度。
想享受賓至如歸的舒適旅行， 埃及 不是一個理智的選擇。
但是因為那些奇跡就在那，所以我來了。 第一節 序古 埃及 文明的遺跡散落在6670公里長的尼羅河兩岸、黃沙與綠洲之間。想要盡覽 埃及 的神廟有太多太多的路線。
你可以乘坐大巴在 撒哈拉沙漠 中的公路狂奔；也可以乘坐 埃及 國內飛機用一杯紅茶的功夫從北至南跨越一千公里；或者選擇一種最浪漫的方式：和19世紀 維多利亞 時代的紳士們一樣，在渡輪上沿著尼羅河緩緩地一路向北。
當看到這個12天游輪行程的時候，腦中冥冥之中有一個聲音：“就它了”。於是我便踏上了前往 埃及 路。 第二節 路前往 埃及 的飛機是旅行社包機，凌晨兩點從首都國際機場起飛。在狹窄的座位上忍受了十一個小時， 開羅 時間八點半，飛機抵達了 阿斯旺 機場。
↑阿斯旺國際機場 這座建立在沙漠上的機場空空蕩盪，寬闊的停機坪上只有一架飛機。事實上，這一整天也只有這一架次航班。於是就這樣，我們瞥見了 埃及 的一個側面，來到了 埃及 南部重鎮。
入境簽證只要25美金，童叟無欺。整個機場的海關，鑒於它簡陋的功能和懶散的檢查，不如說是偽裝成海關的收費站。
埃及 的國家機器沉睡在空蕩盪的海關中，隨著這架飛機的到來，倏地蘇醒了。大腹便便的邊檢警察放下手中的紅茶、中斷了剛剛的閑聊，開始機械地給每本護照蓋上入境章。付了過路費，沒人被刁難，所有人都輕鬆地來到了 埃及 境內。
第三節 阿斯旺在 阿斯旺 的行程很短，主要是填補下飛機和登船前的時間空隙。
這是一座小城，能看的景點實際上很少，尤其是在 阿布辛貝 神廟被遷走後，只剩下 阿斯旺 大壩和未完成的方尖碑值得一看了。
首先來到的是 阿斯旺 大壩。
建造 阿斯旺 大壩是 埃及 在擺脫殖民統治，真正實現民族獨立之後第一次工業化的偉大嘗試。在蘇聯的幫助下， 埃及 人沿著尼羅河營建了這座長3600米、底部寬980米的巨型水壩，終於馴服了尼羅河這條泛濫了幾萬年的世界第一長河。當然， 埃及 人為此付出的代價在現在看來甚至是慘重的。
這些代價中，包括 阿布辛貝 神廟被整體遷出 阿斯旺 ，導致這座神廟的太陽節奇觀被永久破壞；由於大壩擋住了尼羅河上游的養分，尼羅河三角洲的土地幾千年來也將首次變得不再肥沃……
↑阿斯旺水壩 
↑阿斯旺水壩 建築在這座宏偉水壩上的發電站在其最輝煌時刻曾經供給 埃及 半數以上的用電需求，是名副其實的 埃及 工業心臟。而可惜的是， 埃及 工業化的宏偉交響曲似乎剛剛從這裡開始，就成了絕唱。只剩下大壩上可以眺望到遠處的埃蘇 友誼 紀念碑上還鐫刻著這段動人心弦的贊歌。
埃及 政局依舊動蕩，沿著水壩建設的公路邊隨處可見身著防彈衣荷槍實彈的軍人。好在沿著這條公路走沒幾分鐘就到了被戲稱蓮花塔的埃蘇 友誼 紀念碑。
↑埃蘇友誼紀念碑 
↑埃蘇友誼紀念碑 
↑埃蘇友誼紀念碑 斯人已逝，惟石頭能永遠流傳。
接下來，我們看到了未完成的方尖碑。這座未完成的方尖碑位於古 埃及 最重要的採石場之一，這裡盛產紅色花崗岩。古 埃及 的先民們從這裡雕刻出一座座高聳雲霄的方尖碑，運出一塊塊在太陽下熠熠生輝的花崗岩，趁著尼羅河的汛期，用木船和皮筏順流而下運送到神廟、王陵和首都。
↑未完成的方尖碑 
↑未完成的方尖碑 這座方尖碑是目前為止所發現最大的，比第二的方尖碑還要大上三分之一。由於它出現了裂痕，被古 埃及 人棄之不用，但也正因如此，它才能留在 埃及 。我不乏惡意地揣測，倘若這座方尖碑真的被古 埃及 人樹立起來，那麼我會在 羅馬 還是還是君士坦丁堡看到它呢？
和所有竭澤而漁的景區一樣，離開這座景區並不容易。埋伏在出口的小商販發現獵物後都圍了上來，獻寶似的向我們展示 埃及 風格的衣服、冰箱貼、紀念品，口中念念有詞地重覆著這句我在 埃及 聽到最多的一句話：“One dollaor. One dollar. Just one dollar.”
至此完成了一天的行程，去超市買了點食品和飲料，就登船等待出發了。
↑阿斯旺游輪碼頭 阿斯旺 的郵輪碼頭邊鱗次櫛比地排列著一艘艘尼羅河游船，可是這裡倒是更符合我印象中小漁村的樣貌。
p.s. 埃及 的礦泉水很有意思，瓶口有一圈塑封，不知道是什麼原因。
p.p.s.我太愛超市裡買的辣椒味樂事了。 第四節 在船上，在神廟中埃及 遠比我去過的其他伊斯蘭教國家更虔誠。當晨禮開始時，整個國家都沉浸在古蘭經聲中。凌晨四點被宣禮聲叫醒，才發現船已經緩緩開動了。
於是悄悄地來到甲板上。整條船沐浴著金色的 朝陽 ，兩岸的綠洲緩緩向後移動，舒服地靠在躺椅上，愜意地享受 埃及 罕有清晨的清涼。恍然間，自己的行跡便與四千年前法老的太陽船重合了。
船上的早餐很英式，就像我開頭所說的， 埃及 是個很有19世紀 維多利亞 風格的國家，換句話說，就是沒什麼可吃的。我的意思是，既然來了 埃及 ，誰的目的是 埃及 那些可憐的食物呢？
吃過早餐，上 埃及 折磨人的天氣就露出了它的獠牙。此時的甲板就像是放在烈火中炙烤了一般，看下手機，竟然快50度，只好灰溜溜地鑽回艙室，靠在床邊欣賞尼羅河地風景。
到了中午，來到了第一站，祭祀索貝克和荷魯斯的神廟，Kom Ombo神廟，在阿拉伯語中意為黃 金山 神廟。很容易看出，這是一座近代才從廢墟中挖掘出的神廟。
這座建於托勒密王朝統治時期的神廟，具有濃厚的 希腊 風格，且罕見地同時供奉兩位神祗。
↑康翁波神廟 
↑康翁波神廟 這座神廟的立柱裝飾著 埃及 最為著名的紙莎草，殘破又滄桑的石磚呢喃著歲月的變化。石頭上的彩繪依稀可見，仿佛一位老婦人訴說著她年輕時的美麗容顏。而它最值得稱道的是它的牆壁上雕刻著世界上最早的太陽曆。 
↑康翁波神廟 圖中“n”形代表10天，“I”形代表一天。這些石刻忠實地記錄著古 埃及 人每天都在做什麼，與二十四節氣頗有些異曲同工之妙，都是人類先民們朴素的生活哲學。
經過導游的講解，我才發覺，這座神廟是被水泥粘合起來的。事實上，這座命運多舛的神廟曾被信仰基督教的 埃及 人（即科普特人）鑿毀大量的浮雕並改建成教堂，在阿拉伯人征服 埃及 後又對其進行了進一步的摧毀，大量的石材被運走建造清真寺。等到拿破侖征服 埃及 後，才被考古學家摩根爵士發掘並初步還原。
↑康翁波神廟 復建前的康翁波神廟（圖源 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Komombo_ (before_restoration).jpg） 
↑康翁波神廟 
↑康翁波神廟 
↑康翁波神廟 
↑康翁波神廟 神廟中被破壞殆盡的人像石刻與雕塑，令人不勝唏噓。
似乎信奉多神教的政權更容易秉承寬鬆的宗教政策，在面對不同的文化時總是能保持相對的包容，無論是馬其頓帝國的征服還是 羅馬 帝國的征服都沒能毀滅原生的 埃及 文明。而在狄奧多西一世發佈 薩洛 尼卡敕令後，原生於6000年前的 埃及 文明在上帝的迫害下終於畫上了句號。
↑康翁波神廟 神廟中的一座水井，與尼羅河聯通， 埃及 先民們從這座水井中觀測尼羅河的豐水期與枯水期。
離開了康翁波神廟，我們又回到了游船上。
晚餐還是 英國 情調，也就是只有炸魚薯條能吃。
來到甲板上。正值黃昏，游船隨著穿越沙漠的尼羅河緩緩向下游流去，眼前的景象仿佛置身王摩詰詩句：“大漠孤煙直，長河落日圓”。
拍了幾張照，靠在太師椅上喝了杯加了牛奶和方糖的紅茶，便回艙室昏昏睡去了。
第二天一早，游輪便在尼羅河邊的小城埃德富停靠下來。旅行社安排的馬車也在碼頭外就緒了。與國內各旅游景區的馬車不同，埃德富的馬車有著市井的煙火氣。從蒙上眼睛的馬，到小鎮路上隨處可見的馬糞，像我之前說的那樣， 埃及 很有英倫風情，準確地說，是 維多利亞 風情。
坐著馬車晃晃悠悠快二十分鐘，來到了目的地——荷魯斯神廟。
這座完全以砂岩建成、用以祭祀鷹神荷魯斯的神廟同樣是托勒密王朝統治時期建造的，是迄今為止發現的保存最完整的古 埃及 神廟。托勒密三世在新王朝時期的荷魯斯神廟的基礎上擴大、改建了這座神廟，工程持續了180年，直到托勒密十二世統治時期才完工。
↑荷魯斯神廟 神廟正門的浮雕描繪著法老向鷹神荷魯斯獻俘的場景。 
↑荷魯斯神廟 
↑荷魯斯神廟 神廟中的荷魯斯雕像，據稱雕塑外曾經是鍍金的。 
↑荷魯斯神廟 走進正殿，最引人註目的便是被熏黑的天花板。據介紹，這是科普特人奉布 薩洛 尼卡敕令對所有 埃及 神殿進行有計劃的摧毀的一部分，他們縱火焚燒了整座神殿，目的是摧毀邪惡的多神教偶像崇拜。神廟中大量人像石刻也同樣被鑿平。 
↑荷魯斯神廟 神廟最深處的荷魯斯聖所中據說曾存放著純金打造的荷魯斯神像，如今也已然不知所蹤。 
↑荷魯斯神廟 
↑荷魯斯神廟 神廟兩邊的山牆上繪聲繪色地鐫刻著荷魯斯擊敗塞特的神話。
這座神廟是不幸的，燕趙之收藏，韓魏之經營，楚人一炬，可憐焦土；而它同樣是幸運的，自此之後這座神廟長眠於12米的黃沙之下，逃過了後世上帝信徒們的打擾，不論他們認不認為耶穌是上帝的兒子，直到理性的時代來臨。它的長眠反倒是給如今的人類開了一道通往數千年前 埃及 生活的一道窗，甚至，連天花板都完美地還保存著。
乘坐馬車離開了荷魯斯神廟，又回到了游船上。
坐了一晚，第二天到了本次航線的終點—— 盧克索 。 第五節 盧克索的神殿們盧克索 ，這座始建於公元前十四世紀的城市在那時被尊敬地喚作底比斯。數個世紀間，法老王們在此營造自己的宮殿和墳墓。相比於更為著名也更加 希腊 化的 亞歷山大 ，當 埃及 還是 埃及 人的 埃及 時期的底比斯更加具有更為純正的原生 埃及 文明的特色。正因如此，這趟旅程會在 盧克索 停留兩天。
首先來到的一座背山面水的神廟，這是 埃及 第一位女法老、世界上第一位女王哈特切普蘇特的享殿。這座三層結構的神廟如今其實只修複了兩層，第三層仍在進行考古和複原。
↑哈特謝普蘇特女王神廟 這座享殿其實是這位女法老為數不多的存世的遺跡。在她的侄子圖特摩斯三世繼位後，多數她的石刻和記錄都被銷毀了。
沿著長長的步道走向這座哈特謝普蘇特女王享殿，周圍散落著或被塑料布包裹著的或露天的石刻。得益於乾旱的氣候，這座神殿的景區實際上是一座露天的考古現場。
↑哈特謝普蘇特女王神廟
想享受賓至如歸的舒適旅行， 埃及 不是一個理智的選擇。
但是因為那些奇跡就在那，所以我來了。 第一節 序古 埃及 文明的遺跡散落在6670公里長的尼羅河兩岸、黃沙與綠洲之間。想要盡覽 埃及 的神廟有太多太多的路線。
你可以乘坐大巴在 撒哈拉沙漠 中的公路狂奔；也可以乘坐 埃及 國內飛機用一杯紅茶的功夫從北至南跨越一千公里；或者選擇一種最浪漫的方式：和19世紀 維多利亞 時代的紳士們一樣，在渡輪上沿著尼羅河緩緩地一路向北。
當看到這個12天游輪行程的時候，腦中冥冥之中有一個聲音：“就它了”。於是我便踏上了前往 埃及 路。 第二節 路前往 埃及 的飛機是旅行社包機，凌晨兩點從首都國際機場起飛。在狹窄的座位上忍受了十一個小時， 開羅 時間八點半，飛機抵達了 阿斯旺 機場。
入境簽證只要25美金，童叟無欺。整個機場的海關，鑒於它簡陋的功能和懶散的檢查，不如說是偽裝成海關的收費站。
埃及 的國家機器沉睡在空蕩盪的海關中，隨著這架飛機的到來，倏地蘇醒了。大腹便便的邊檢警察放下手中的紅茶、中斷了剛剛的閑聊，開始機械地給每本護照蓋上入境章。付了過路費，沒人被刁難，所有人都輕鬆地來到了 埃及 境內。
這是一座小城，能看的景點實際上很少，尤其是在 阿布辛貝 神廟被遷走後，只剩下 阿斯旺 大壩和未完成的方尖碑值得一看了。
首先來到的是 阿斯旺 大壩。
建造 阿斯旺 大壩是 埃及 在擺脫殖民統治，真正實現民族獨立之後第一次工業化的偉大嘗試。在蘇聯的幫助下， 埃及 人沿著尼羅河營建了這座長3600米、底部寬980米的巨型水壩，終於馴服了尼羅河這條泛濫了幾萬年的世界第一長河。當然， 埃及 人為此付出的代價在現在看來甚至是慘重的。
這些代價中，包括 阿布辛貝 神廟被整體遷出 阿斯旺 ，導致這座神廟的太陽節奇觀被永久破壞；由於大壩擋住了尼羅河上游的養分，尼羅河三角洲的土地幾千年來也將首次變得不再肥沃……
埃及 政局依舊動蕩，沿著水壩建設的公路邊隨處可見身著防彈衣荷槍實彈的軍人。好在沿著這條公路走沒幾分鐘就到了被戲稱蓮花塔的埃蘇 友誼 紀念碑。
接下來，我們看到了未完成的方尖碑。這座未完成的方尖碑位於古 埃及 最重要的採石場之一，這裡盛產紅色花崗岩。古 埃及 的先民們從這裡雕刻出一座座高聳雲霄的方尖碑，運出一塊塊在太陽下熠熠生輝的花崗岩，趁著尼羅河的汛期，用木船和皮筏順流而下運送到神廟、王陵和首都。
和所有竭澤而漁的景區一樣，離開這座景區並不容易。埋伏在出口的小商販發現獵物後都圍了上來，獻寶似的向我們展示 埃及 風格的衣服、冰箱貼、紀念品，口中念念有詞地重覆著這句我在 埃及 聽到最多的一句話：“One dollaor. One dollar. Just one dollar.”
至此完成了一天的行程，去超市買了點食品和飲料，就登船等待出發了。
p.s. 埃及 的礦泉水很有意思，瓶口有一圈塑封，不知道是什麼原因。
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於是悄悄地來到甲板上。整條船沐浴著金色的 朝陽 ，兩岸的綠洲緩緩向後移動，舒服地靠在躺椅上，愜意地享受 埃及 罕有清晨的清涼。恍然間，自己的行跡便與四千年前法老的太陽船重合了。
船上的早餐很英式，就像我開頭所說的， 埃及 是個很有19世紀 維多利亞 風格的國家，換句話說，就是沒什麼可吃的。我的意思是，既然來了 埃及 ，誰的目的是 埃及 那些可憐的食物呢？
吃過早餐，上 埃及 折磨人的天氣就露出了它的獠牙。此時的甲板就像是放在烈火中炙烤了一般，看下手機，竟然快50度，只好灰溜溜地鑽回艙室，靠在床邊欣賞尼羅河地風景。
到了中午，來到了第一站，祭祀索貝克和荷魯斯的神廟，Kom Ombo神廟，在阿拉伯語中意為黃 金山 神廟。很容易看出，這是一座近代才從廢墟中挖掘出的神廟。
這座建於托勒密王朝統治時期的神廟，具有濃厚的 希腊 風格，且罕見地同時供奉兩位神祗。
經過導游的講解，我才發覺，這座神廟是被水泥粘合起來的。事實上，這座命運多舛的神廟曾被信仰基督教的 埃及 人（即科普特人）鑿毀大量的浮雕並改建成教堂，在阿拉伯人征服 埃及 後又對其進行了進一步的摧毀，大量的石材被運走建造清真寺。等到拿破侖征服 埃及 後，才被考古學家摩根爵士發掘並初步還原。
似乎信奉多神教的政權更容易秉承寬鬆的宗教政策，在面對不同的文化時總是能保持相對的包容，無論是馬其頓帝國的征服還是 羅馬 帝國的征服都沒能毀滅原生的 埃及 文明。而在狄奧多西一世發佈 薩洛 尼卡敕令後，原生於6000年前的 埃及 文明在上帝的迫害下終於畫上了句號。
離開了康翁波神廟，我們又回到了游船上。
來到甲板上。正值黃昏，游船隨著穿越沙漠的尼羅河緩緩向下游流去，眼前的景象仿佛置身王摩詰詩句：“大漠孤煙直，長河落日圓”。
拍了幾張照，靠在太師椅上喝了杯加了牛奶和方糖的紅茶，便回艙室昏昏睡去了。
第二天一早，游輪便在尼羅河邊的小城埃德富停靠下來。旅行社安排的馬車也在碼頭外就緒了。與國內各旅游景區的馬車不同，埃德富的馬車有著市井的煙火氣。從蒙上眼睛的馬，到小鎮路上隨處可見的馬糞，像我之前說的那樣， 埃及 很有英倫風情，準確地說，是 維多利亞 風情。
坐著馬車晃晃悠悠快二十分鐘，來到了目的地——荷魯斯神廟。
這座完全以砂岩建成、用以祭祀鷹神荷魯斯的神廟同樣是托勒密王朝統治時期建造的，是迄今為止發現的保存最完整的古 埃及 神廟。托勒密三世在新王朝時期的荷魯斯神廟的基礎上擴大、改建了這座神廟，工程持續了180年，直到托勒密十二世統治時期才完工。
這座神廟是不幸的，燕趙之收藏，韓魏之經營，楚人一炬，可憐焦土；而它同樣是幸運的，自此之後這座神廟長眠於12米的黃沙之下，逃過了後世上帝信徒們的打擾，不論他們認不認為耶穌是上帝的兒子，直到理性的時代來臨。它的長眠反倒是給如今的人類開了一道通往數千年前 埃及 生活的一道窗，甚至，連天花板都完美地還保存著。
乘坐馬車離開了荷魯斯神廟，又回到了游船上。
坐了一晚，第二天到了本次航線的終點—— 盧克索 。 第五節 盧克索的神殿們盧克索 ，這座始建於公元前十四世紀的城市在那時被尊敬地喚作底比斯。數個世紀間，法老王們在此營造自己的宮殿和墳墓。相比於更為著名也更加 希腊 化的 亞歷山大 ，當 埃及 還是 埃及 人的 埃及 時期的底比斯更加具有更為純正的原生 埃及 文明的特色。正因如此，這趟旅程會在 盧克索 停留兩天。
首先來到的一座背山面水的神廟，這是 埃及 第一位女法老、世界上第一位女王哈特切普蘇特的享殿。這座三層結構的神廟如今其實只修複了兩層，第三層仍在進行考古和複原。
沿著長長的步道走向這座哈特謝普蘇特女王享殿，周圍散落著或被塑料布包裹著的或露天的石刻。得益於乾旱的氣候，這座神殿的景區實際上是一座露天的考古現場。
