【埃及】埋於黃沙中的偉業和沒能經歷時間考驗的文明 尼羅河游船跟團游

↑哈特謝普蘇特女王神廟 走上平緩上升的坡道，在第二層的平臺上，每根柱子上都曾經放置著一座這位女法老的雕塑，穿過這些古 埃及 風格的 石柱 ，便來到了這座神廟的空中花園遺址。實際上，這座空中花園如今只剩下一些柱子了。 ↑哈特謝普蘇特女王神廟 ↑哈特謝普蘇特女王神廟 ↑哈特謝普蘇特女王神廟 平臺的頂端縮著六七個身穿迪史達什的 埃及 人，見到游客就圍上去自告奮勇地領著他們去參觀哈特謝普蘇特女王的墓室。而可惜的是，這位女法老最終也沒能躺進這座極盡奢華的享殿。實際上，被侄子篡位後的哈特謝普蘇特在史書上就不知所蹤了。直到現代，人們才在帝王谷KV60墓穴中發現了這位傳奇女法老的木乃伊。 ↑哈特謝普蘇特女王神廟 ↑哈特謝普蘇特女王神廟 哈特謝普蘇特女王的墓室，彩繪依然清晰可辨

中國 有句古話：“無事獻殷勤，非姦即盜”，這句話放之四海而皆準， 埃及 人自然也不能例外。這群殷勤為你介紹女王墓室的 埃及 人在你對著神廟拍照並感謝過他們的熱情後，便翻臉 獅子 大開口地索要小費。
實際上，在 埃及 的各個景區都有著這樣一批人： 埃及 臭名昭著的金字 塔下 騙你騎駱駝的敲詐犯便是其中最著名的一個例子。這群人甚至可以說是 埃及 旅行中最讓人頭痛的蒼蠅，不僅在你的旅行途中聒噪個不停，而且你一旦防備稍有鬆懈，便會踩進他們的陷阱中。在 埃及 這十多天，我越來越發覺，在 埃及 所有的饋贈都在暗中被標好了價格。

離開了哈特謝普蘇特女王神廟，前往門農巨像。
這座雕刻著 埃及 新王朝時期法老阿蒙霍特普三世的巨型雕塑卻被冠以了 希腊 神話中黎明之神厄俄斯之子的名字。 ↑曼儂巨像 ↑曼儂巨像 這裡曾經是另一座宏偉的法老享殿，但是經歷了地震後便成了廢墟。而當地的石料則被當地居民運走修築其他建築了，就像圓明園一樣。而如今只剩下這兩座巨像還屹立在這座廢墟之上。據說其中一座巨像曾經在風吹過它的身體時會發出悅耳的聲音，但是經過修複，它已經不能再唱歌了，只餘它基座上近百條古人用不同的文字但是同樣沒素質的到此一游刻字記錄著它曾經的神妙。

之後來到了全 埃及 最宏偉、規模最大的神殿群—— 卡納克 神廟。這座獻給阿蒙神和姆特神的神廟陸陸續續地修建了兩千多年，中間經歷了無數的法老王和幾十個王朝，直到托勒密王朝，這座神廟才終於完工。在玩文明系列游戲時，我曾經疑惑真的有文明會花上幾千年的時間修建一座奇觀嗎？當來到這座神廟前時，我想席德·梅爾肯定會嘿嘿一笑，答道：“當然有”。 ↑卡爾納克露天博物館 據導游介紹，這座神廟是世界上最大的用柱子支撐的神廟，占地面積30公頃，甚至能裝下整個 巴黎 聖母院或者半個 曼哈頓 市區。 ↑卡爾納克露天博物館 ↑卡爾納克露天博物館 ↑卡爾納克露天博物館 沿著聖羊像走入神殿，置身 石柱 叢林當中，很難相信這是尚處在古典時期的文明所修建，僅這浩瀚的工程量，即便放在近古時代也是舉世矚目之奇跡。
漫步在這座遺跡中，可以說處處都是珍品，即使是在英法強盜們把真正一等一的貨色挑挑揀揀搬回本土之後。 ↑卡爾納克露天博物館 ↑卡爾納克露天博物館 ↑卡爾納克露天博物館 這座神廟中還有由哈特切普蘇特女法老樹立的，也是 埃及 現存的最高大的方尖碑。在陽光下看著這座巍峨高聳、熠熠生輝的方尖碑，不難理解古典時期的法老和奧古斯都為什麼會對它們無比痴迷，甚至將它們當作自己權力的象徵。以至於不惜民力物力將它們不遠萬里地運送到帝國的首都。 ↑卡爾納克露天博物館 ↑卡爾納克露天博物館 牆壁上被鑿去的哈特謝普蘇特法老

在參觀過 卡納克 神廟後，我不由得產生了種“ 黃山 歸來不看山”的豪情。確實，在這座凝結著古 埃及 人數千年孜孜不倦的勞動的神廟面前，之前看到過的那些也就不算什麼了。
離開 卡納克 神廟後，跟著導游在尼羅河邊的餐館吃了一頓烤魚。這些魚都是從尼羅河中捕撈上來的，吃起來不僅沒有河魚的土腥味，反倒頗有些大海的咸鮮味。 這天便沒有什麼其餘的行程了，在旅店好好休息，第二天還有熱氣球行程需要摸黑早起。 第六節 向死而生浩浩湯湯流向 地中海 的尼羅河橫穿這座歷史超過3400年的古城。按照古 埃及 人的神話，尼羅河的西岸代表著往生，而東岸則是生者的領地，整座城市也是按照這樣建造而成。
趁著黎明前的黑暗，一行人便坐著熱氣球公司派來的快散架的麵包車前往放飛的場地。整座城市似乎只有這輛破破爛爛的麵包車發出的哀鳴，伸手不見五指的黑夜包裹著、吞噬著一切微弱的光芒。大約顛簸了半個小時，麵包車轉過一個髮夾彎，整個天空倏地亮堂了起來。
幾十個、幾百個熱氣球的燃燒器同時向天空噴射著數米高的火柱，周圍的空氣也隨之燥熱起來。
哪個男孩不想在 埃及 坐一次熱氣球呢？搭乘著18世紀的飛行器飛行在公元前10世紀的遺跡上面，就像拿破侖時代的 法國 紳士一樣，第一次從天空俯瞰古 埃及 文明的原點，這是專屬於冒險家們的浪漫。
爬進狹窄的弔籃，駕駛員推開燃氣閥，所有人便緩緩升到了天空上。 當你真正在天上俯瞰過 盧克索 ，你才會真正明白為什麼古 埃及 人會認為尼羅河隔開了生死兩界。
盧克索 的東岸有著一眼望不到邊際的綠洲，西岸則是一眼望不到邊際的戈壁。人們在東岸耕作、在東岸建立自己的房屋、在東岸生兒育女，繁衍後代；而荒蕪又磅礴的西岸又處處昭示著自然的偉業， 埃及 人在那裡營造自己部族最精美的建築。
東岸的莊稼換了一茬又一茬，房屋拆了又建，人也生老病死；西岸的戈壁和神廟卻永恆存在。生命屬於東岸，而不朽屬於西岸；無論是法老還是農民都生活在東岸，而他們歸宿卻都是西岸。
底比斯，這座按照 埃及 人的古老智慧建設的城市，被尼羅河分成死生兩界，這裡的居民，都向死而生。 第七節 赫爾格達說起來， 埃及 某種程度上也是個兩洋國家，它的北面毗鄰 地中海 ，而東面則是被先知蒙上了一層神話色彩的 紅海 。相比於滿是工業垃圾和重油味的 地中海 ，兩邊都是第三世界國家的 紅海 既能看到金黃的沙灘又能看到澄澈的海水。
位於沙漠中的 赫爾格達 是一座被資本精心包裝後捧出的度假城市。來自 歐洲 、北美乃至 埃及 人的阿拉伯同胞都會來到這裡享受沙灘和清澈的 紅海 。
跟團住在了海星美岸酒店，是一座不錯的海邊度假酒店，不僅有露天泳池，還有獨家的私人海灘。沿著海灘邊的一座浮橋，還能走到海中的觀景台。最重要的是這座酒店餐廳的 埃及 烤雞非常好吃。 如果你是第一次來 中東 ，那麼你會發現這裡的女人連游泳時都身穿黑色塑料袋一般只露出兩隻眼睛。權當看個西洋景。
第二天一早便跟著全團一起前往碼頭乘坐游艇出海。這座不算大的碼頭裡停了不少的豪華游艇。 乘船離開碼頭後，海鷗便圍在游艇邊盤旋。 離開了海岸，便能發現這裡的海水清楚地分成了兩種顏色。水深一點的，看起來便是湛藍色；水淺一點的，看起來便是淺綠色。坐在一層甲板上，享受著海風，沐浴著 日光 ，聽著音樂，時光仿佛靜止了一般。大約開了一個小時，來到這趟出海浮潛的地點。水很深，卻有著與深度不匹配的清澈。穿上腳蹼、帶上泳鏡和呼吸管，跟著嚮導淺嘗輒止地探索海底世界。水中五彩繽紛的珊瑚看起來人畜無害，但是稍不註意就會在你的腿上留下一道深刻的傷口，提醒你它有多硬。
浮潛很快，之後在船上吃了英倫式的午餐，之後便找了個地方釣魚。
工具很簡陋，只有一根魚線、一點魚餌和一枚魚鉤。沒人指望著能釣上魚來。不過不抱期望後的收穫往往更令人欣喜。團友倒是真的釣上了一隻比指甲蓋大不了多少的螃蟹和一條小兒手臂長的魚。 之後的事很不小清新，我們把螃蟹放了，把魚吃了，味道一般。

離開了 赫爾格達 ，來到的便是旅行的終點， 開羅 。 第八節 時間懼怕金字塔哪個游客會來到 埃及 而不去 開羅 ？就算看在金字塔和博物館的份上。
這是世界上最擁堵的城市，這是阿拉伯世界最大的城市，這是 埃及 的首都，這裡居住著 埃及 五分之一的人口，這是冠以勝利之都的城市，這是 開羅 。
隨著旅行團的大巴開進 開羅 市區，人們就能瞬間發現這裡與 埃及 別處的不同。相比於沙子比人多的其他省份， 開羅 街頭無論是車輛還是行人都熱騰騰地向每一個來客宣告著這是一個熱鬧的 大城 市。
開羅 很堵，堵到政府都放棄疏通交通，改在沙漠里營建 新城 。然後 新城 再被流入人口和車輛堵到水泄不通，然後政府再換一塊地皮營建 新城 。事實上，幾百年來 開羅 就是這麼擴張的。如果不是非乘車不能到的地方，你會驚喜地發現兩條腿其實比四條腿跑得更快。
當然，如果不是政府對於交通的管理如此佛系，你也不會想到在這座城市裡既能看到中古世界的阿拉伯，又能看到現代的 中東 大都市。相比於 開羅 ， 中國 宣傳的所謂古今合璧城市就未免顯得有點底氣不足。在 開羅 的老城區， 埃及 人真的有底氣拍著胸脯說，“我爺爺的爺爺跟著奧馬爾 蘇丹 進城的時候就是走的這條街”。
倘若你有機會走在 埃及 的街頭，你就會發現，除了遍地都是的靠在牆邊吸一整 天水 煙的老頭，就是幾乎每棟樓都是爛尾樓。這些樓不僅外牆完全沒經過粉刷，而且連封頂都沒做到。這並不代表這些樓沒人居住，恰恰相反，這些樓里都住滿了人。這些爛尾樓大剌剌地杵在 開羅 的主幹道上，灰色的牆磚露在外面，房頂散落著建房子剩下的砂磚。造成這樣現象的解釋有兩個，一說是 埃及 只對建成的房子收稅，住爛尾樓是為了避稅，一說是方便隨時向上加蓋新樓層給新遷入人口居住。在我看來，這兩種因素怕是兼而有之。

開羅 的第一站是 埃及 博物館。這座19世紀 法國 人建立的博物館現館藏三十萬件珍貴藏品。幾乎全 埃及 的木乃伊都藏在這裡。博物館門票60埃鎊，要拍照還要另付150埃鎊。雖然拍照票比門票貴兩倍有餘，但是不買真的會後悔，一旦走進館內，就會後悔。 ↑埃及國家博物館 ↑埃及國家博物館