柬泰十月行-徜徉在眾神匯聚的國度

有人說我們的臉孔有些像哦，面部肥滿有福氣嘛



可以拍一張這樣鼻子對鼻子的笑臉照



這位偉大的君主，也是吳哥最後一個具有神性的國王，他死後，王朝加速衰敗，不僅經濟崩潰，原本由對王權和國王崇拜所激發的藝術亦開始衰落，雄霸 東南亞 長達五個世紀的吳哥王朝也就此畫上了句號。



如果說蒙娜麗莎的微笑讓人著迷，那麼高棉的微笑則讓人內心震撼後重獲寧靜



駐足凝視長久不願離去，生活在吳哥的人們，他們抬頭就能與之相遇，他們大多性格溫和，隨遇而安，也許就是在朝夕間，人們領悟了這笑中的禪意。



巴戎寺內有盛裝的當地人，與他們合影需要付1美金。



天然的相框，留住這一年，這一刻的美好與高棉的微笑



空中宮殿（Phimeanakas）

空中宮殿（Phimeanakas）是真臘國王羅因陀羅跋摩二世建造的濕婆廟，後由蘇利耶跋摩一世改建成 須彌山 式的 印度 教寺廟，建成時間早於吳哥寺，可以說是吳哥寺的前身，包含著 吳哥窟 建築藝術中的幾項重要原素： 須彌山 ，中心寶塔，畫廊，門閣。



它是通王城內最高的建築，視野很好，頂上有迴廊



需要說明的是進空中宮殿衣服不能暴露，不能裸露大腿，我當時由於穿了及膝的裙子，被檢票人員攔下，未能上去



空中宮殿內的浮雕



鬥象台（Terrace of Elephant）

鬥象台是當時舉行慶典儀式的地方，也是國王的閱禮台，如今依然聳立



巨像石雕上描繪的是當時鬥象打獵的場景



游客們可騎大象參觀



周薩神廟（Chau Say Thevoda）

周薩神廟建於公元12世紀初期，“Say””是一個高棉人的名，而“Chau”一詞是 印度 “王”，“Tevoda”一詞是 印度 語“神仙“，整個名稱的意思應是“Say

王的神”，而Say

王具體是誰，無人知曉。



雖然周薩神廟規模不大，但維修項目眾多，值得一提的是 中國 也參與了周薩神廟的維修。



拍不厭的門廊，窗欞



茶膠 寺（Takeo）

茶膠 寺建於11世紀初，是 印度 教廟宇，供奉濕婆，原本是闍耶跋摩五世為自己興建的葬廟，卻不知何種原因未完成。



中國 正負責 茶膠 寺的修複，看到熟悉的腳手架和中文字



通往聖殿的石階陡峭無比，需要手腳並用，登上頂端，可以俯瞰四周一片綠色，吳哥通王城之貌，盡收眼底。

臺階上，欣賞風景的女游客



午餐一如既往的簡單，炒菜號稱是 中國 風味，卻只學了皮毛，未能體會精髓



飯後，躺在店家涼亭的吊床里，樹蔭下，涼風吹，真想睡個午覺。



塔布籠寺（Ta Prohm）

塔布籠寺也是由闍耶跋摩七世所建造，信奉佛教。

一部《古墓麗影》讓不少人為吳哥古跡而著迷，印象最深的是被古樹纏身的塔布籠寺，我亦期待著，能有一天能追隨電影中勞拉的足跡，穿梭於被參天 大樹 覆蓋纏繞的古老而神秘的廟宇之中。

很多看過電影，沒來過 柬埔寨 的，一提起吳哥就聯想起下幅圖中的場景



這樹有多高，特地拍了一個對比，我站在其下，宛如小人國的小人仰望參天巨人



電影帶來的宣傳效應，使塔布籠寺知名度甚高，已成為和小吳哥、巴戎寺齊名的三大景點之一。



八百多年風風雨雨，巨樹在廟宇的間隙中肆意生長，盤根錯節，緊緊纏繞在廟宇的石牆與迴廊，密密麻麻攀附在梁柱與門窗之上，無處不在。



你可以說它是寺廟的破壞者，原本齊整的寺廟開始分崩離析，但它同時亦是古寺的陪伴與見證者，與古寺榮辱與共，直至與其幾乎渾然一體，像是一場糾纏了千年的愛戀，如今變得誰也離不開誰。



坍塌的寺廟



光線中的迴廊



細緻不乏精美的雕刻