從戲水花園出來，路過一片草地林木，一池碧水，花木扶疏，碧波微漾，我們被這裡的風景迷戀。
薩爾茨河又名薩爾察赫河，地跨 奧地利 和 德國 ，是萊茵河最長的一條支流。這條河也稱作鹽河，以前附近鹽礦產出的鹽都走河道運輸。薩爾茨河將市區分成兩片，河西是老城區，河東是 新城 區，河上有好幾座橋連接東西兩岸，最出名的是掛滿了連心鎖的巴克小橋，成為通往老城的一道風景線。火車站和米拉貝爾花園都在 新城 區，從火車站乘車或步行到老城區必然經過米拉貝爾花園，這段路步行10-15分鐘，從花園到老城區步行10-15分鐘 。去碼頭在火車站廣場上C站台乘1路車到Marketplaz站下車，過連心鎖橋右手就是碼頭售票處，在此用城市卡換船票。我們到碼頭時，趕上17:45分的最後一班船，巡游時間40分鐘。為了方便游客拍照，船身兩邊都是通透的大玻璃，船尾有露天座位，怕游客被涼風吹著，船尾的座位上放了棉毯，讓人身暖心也暖。游完一圈回到碼頭時，船上響起激昂的樂曲，舵手猛打舵，船在水中360度轉幾個圈，可以全方位觀賞兩岸景色，游客集體熱烈鼓掌，巡游在高潮中結束。
河對岸是老城，高高聳立的建築是 薩爾茨堡 要塞。
平靜的薩爾茨河上已經看不到鹽船，落日餘暉投撒在河邊教堂上。
9月21日 D6. 薩爾茨堡
我們游覽老城的這天是周六，恰逢 薩爾茨堡 舉辦嘉年華活動。早上7點多，先去米拉貝爾花園，9點鐘到老城的中心區，看見主教廣場及附近搭建了游樂設施，嘉年華活動還沒有開始。參觀完要塞，我們從半山腰直接去了農貝格修道院，下午3點多鐘從修道院轉回到主教廣場，那裡已是人山人海，這是我在 奧地利 這幾天看見最多的人群，也許是 薩爾茨堡 所有的人都集中到這裡了，人聲鼎沸，摩肩接踵，我們只能在人流的夾縫中穿行。如此這般，打亂了原有的游覽計劃，匆忙參觀了教士修行的洞穴、 聖彼得 墓園、莫扎特故居，提前結束了當天的活動。
從米拉貝爾花園看 薩爾茨堡 要塞。
晨曦中的花園。在電影《音樂之聲》中，瑪麗亞在米拉貝爾花園裡領著孩子們高唱“Do Re Mi”。
花園旁邊的一棟建築，門洞里裝飾的花紋古樸典雅，色調柔和。
薩爾茨堡 要塞坐落在市內山丘上，占據著老城的最高位置，繞過主教廣場向上走，在一條小道是里售票處和纜車站，一輛纜車大約能載30人，上滿後運行。從要塞平臺俯視 薩爾茨堡 城市全景。
參觀要塞需要3-4小時，參觀完走累了，坐在庭院的躺椅上曬太陽是件很愜意的事。要塞只有一個衛生間，在城堡裡面，而且女衛生間僅有一個廁位，很不人性化。一旦從城堡里出來，想回到城堡里上衛生間，只能從樓道里的圍欄悄悄翻過去。
農貝格修道院是當天游覽的亮點，給我們留下深刻而美好的記憶。修道院位於 薩爾茨堡 要塞以東的半山腰。從要塞出來走步行道下山，在一個岔路口轉向右後方繼續往下走，我們邊走邊拍照，大約20分鐘後到了修道院。這是一座本篤會修道院，714年初建，是德語世界最古老的女子修道院，開放時間7:00-黃昏，無門票。這個修道院不是旅游熱點，游客極少，我們到達時，院子里靜悄悄地看不見人。一條幽靜的道路環繞著修道院米黃色的建築，枝幹繁茂的樹蔭遮蔽了道路，金色的陽光將綠葉的影子投在米黃色高牆上，斑駁的樹影隨著微風在牆壁上舞動。修道院大門的路邊有一個小小的觀景台，安放著長椅，一對學生模樣的小情侶在椅子上相互依偎，竊竊私語。我們在修道院逗留的時間里，只見到幾位游客。因為寂靜，來到這裡的游客走路都放輕了腳步，說話壓低了嗓音，唯恐破壞了修道院肅穆的氣氛。
穿過這個門洞就是農貝格修道院。
兩位自行車騎手靠在修道院外的路旁觀望風景。
光影斑駁的修道院建築。
修道院教堂大門，電影《音樂之聲》馬麗亞首次出場就是在這裡。教堂的木質大門年代久遠，十分厚重，我用雙手才能費勁地推開。
歲月的打磨在教堂內石板地面上留下深深的印痕。本篤會教堂如同基督教堂，沒有繁複的裝飾，古樸簡潔，也許在這樣的場合誦經才能心無旁騖，達到本篤會的神修境界。
寂靜的庭院空無一人，修女們在哪裡？在做什麼？我在院子里拍照時，遇見一個修女，頭罩白巾，穿天藍色服裝，衣袖高高輓起，露出健壯的胳膊，赤腳穿鞋，腰上繫著白圍裙，她的裝束讓我想到“廚娘”。這個修女大踏步地從我身邊走過，朝我微微一笑，我也報以笑容，出於禮貌，沒有對她拍照。
修道院外景。
從修道院出來，有一條階梯小路通往山下，我們從這裡很快就走回老城中心區，進入了一個喧鬧的世界。城裡的嘉年華活動已經開始，從四面八方趕來的人們，身著 巴伐利亞 傳統的節日盛裝。女士的服裝是純棉碎花裙子加圍裙，大開口的低領衫鑲荷葉邊，泡泡袖；男士的服裝是襯衫外套小馬甲，有背帶的皮短褲，長筒襪，皮鞋，頭戴插羽毛的有檐帽。傳統上男士的帽子、馬甲、長筒襪應該是綠色的，現在的服裝已不局限於綠色，襯衫多是粉色格子衫。
青春靚麗的姑娘人手一杯啤酒，在嘉年華活動中留下倩影。
聖彼得 大教堂正在修繕，不能入內參觀。教堂後面是 聖彼得 墓園，裡面安葬著當地的名人，其中有莫扎特的姐姐、海頓的兄弟。鮮花點綴著一座座精緻的墓碑和雕塑，墓園更像是藝術園林，吸引游客在裡面穿梭拍照，隨意攪擾逝去的亡靈。
9月22日 D7. 哈爾施塔特 、 聖沃爾夫岡 、 聖吉爾根
薩爾茨堡 附近的卡默古特湖區風景秀麗，山水如畫。聖沃夫岡、 聖吉爾根 、哈爾施塔 特、 巴德伊舍 ，這些名聲遠揚的小鎮都分佈在卡默古特湖區。怎樣玩轉湖區？我最初的設想是租車自駕，一日之內玩3-4個有名氣的小鎮，但是發現火車站附近沒有租車點，要去機場租車，同時還擔心在 哈爾施塔特 不方便停車。若乘火車或大巴（屬於長途公交，不能用城市交通卡），從 薩爾茨堡 到 哈爾施塔特 不能直達，有2次換乘。 哈爾施塔特 到 聖沃爾夫岡 也沒有直達車，要在 巴德伊舍 換乘。 聖沃爾夫岡 到 聖吉爾根 可乘渡輪。且不說換乘的麻煩 ，如果換乘時間沒有銜接緊密，要耽誤不少時間，一天之內游覽 哈爾施塔特 和 聖沃爾夫岡 比較趕，很多時間都用在乘車換車上。想在湖區乘大巴自助游玩幾個景點，最好在 巴德伊舍 或 聖沃爾夫岡 住一晚，兩天時間的安排比較合理。但是兩日游要改動我們後面的行程。考慮再三，我報了 哈爾施塔特 、 聖沃爾夫岡 、 聖吉爾根 一日游，價格有點貴，3人的價格是3457元，但是玩完之後，感覺物有所值。早上我們在酒店門口等來了一日游的車，這是一輛9座商務車，除了我們三人還有一對度蜜月的 東北 年輕人。司導是劉先生，在 奧地利 生活多年，居住在 維也納 ，早上從 維也納 開車三個多小時趕過來，接我們去湖區游玩。劉先生是典型的 山東 人，待人熱情禮貌，熟悉 奧地利 歷史文化，劉先生告訴我們，開車游玩這三個小鎮時間充足，還可以帶我們看看其它地方。
途中路過一處漂亮的建築，是紅牛集團的度假村。
一個小鎮在舉行當地音樂協會成立若干周年的慶祝活動，周邊各村的隊伍在鎮上集合。每個村莊的隊伍最前面是旗手，身披綬帶的年輕姑娘緊隨其後，後面是統一著裝的樂隊吹奏著進行曲到達集合地點，好不熱鬧。 薩爾茨堡 真不愧是音樂之鄉！
哈爾施塔特 是一個聞名全世界的旅游打卡地，小鎮本地居民約800人，每天有上萬游客到鎮上旅游，嚴重干擾了居民生活。從2020年起， 哈爾施塔特 限制游客數量，凡開車進入小鎮必須提前預約，且必須在小鎮住宿，這個鎮子很小，接待住宿能力十分有限，這樣就能限制不少游客。游客太多，過於喧鬧，讓這個小鎮失去了靈氣和仙氣，感覺像雞肋，食之無味，棄之可惜。到 奧地利 不去 哈爾施塔特 感到遺憾，去了 哈爾施塔特 深感遺憾！
司導劉先生說，到這個小鎮的游客80%是 亞洲 人， 亞洲 游客中大多是 中國 人，此言不假。我們到達小鎮時，滿鎮都是 中國 人， 上海 旅游團最多，耳邊聽到的都是高分貝的吳儂軟語，花枝招展的 上海 大媽（雖然我也是大媽，忍不住還要吐槽大媽）占據了各個拍照點，擺出風情萬種的姿態輪番拍照，讓我以為身在國內某個 江南 小鎮。我們在劉先生的帶領下，從小鎮的一頭穿到另一頭，匆匆瀏覽了一下，乘車前往 聖沃爾夫岡 。
從 哈爾施塔特 到 聖沃爾夫岡 開車只需十幾分鐘，但是這兩個知名小鎮之間沒有直達公交，必須從 巴德伊舍 轉車。沃爾夫岡湖是卡默古特湖區最有名的湖，是王公貴族的度假勝地。這裡沒有旅游團，基本上都是散客，因而比 哈爾施塔特 多了幾分仙氣。
