探尋始祖的腳印，去坦桑上一堂狂野的生物課

尤瓦爾.赫拉利的《人類簡史》告訴我們， 東非 ，很可能就是我們人類始祖的家園。我們共同的“老祖母”露西，就是從大裂谷地帶走出 非洲 。而且，距今6、7萬年前，智人也是從這裡出發，幹掉了其他大陸的“人”，發展了真正意義上的“文明”。今天，當我回到這個始祖家園，“故人”的蹤跡已難尋覓。滄海桑田，變幻莫測，唯一不變的是與我們的祖先一樣努力生存的一眾生命們。
精彩、多彩、又活力無限的生物課在 坦桑尼亞 開講了！ 這一片人類故土東非 高原，海拔在1000米以上，是整個 非洲 地勢最高的部分。所以，這裡的氣候絕對顛覆了我對 非洲 的印象，雖然它是熱帶草原氣候。這裡早晚太陽落山後，氣溫下降很快，尤其在山區，就更冷了。當我站在恩格羅恩格羅火山口上時，最大的感想就是：我為什麼沒帶羽絨服！

西方有諺語：如果死後不能上天堂，就讓我去 肯尼亞 的首都 內羅畢 吧。 內羅畢 的意思就是“冰涼的水”。 非洲 兄弟們夏天來 北京 ，都會吵著回家避暑 恩戈羅恩戈羅火山口這裡是 坦桑尼亞 的一個最著名的國家公園。話說這個國家的1/3國土都是自然保護區和公園 東非 大裂谷縱貫全境，由於萬千年前的火山口下陷，這裡變成了一個封閉的“大臉盆”。生態系統自成體系，食草動物不用奔波遷徙，食肉動物不用長途追擊，這裡成為了真正的伊甸園。但是，由於基因多樣性的下降，生物的抵抗力逐漸變得脆弱，這也正在成為動物保護的一大挑戰。 我們的酒店就在火山口的邊上，據說是克 林頓 當年下榻之所。清早6點多，我們在陽臺上為恩戈羅恩戈羅留下了粉色的影像，盆地中部的鹽湖被鑲上了 金邊 。 徒步爬上火山口的最高點，一派蔥蔥鬱郁之中，遠處的大盆地朦朦朧朧，旱季就要結束了。 大戟樹好像一把大掃把 塔蘭吉雷和塞倫蓋蒂草原旱季，塔蘭吉雷公園裡的塔蘭吉雷河不會完全乾涸，所以植被相當好，這裡也是不遷徙動物們的樂園。 又見到猴麵包樹了。這裡的種類似乎只有這麼一個，沒有 馬達加斯加 的好看和豐富。只是當年我見到的是帶著綠樹葉的“天空之筆”，如今，為了貯存水分，旱季的麵包樹們只保留了乾枯的枝叉，就好像開了一朵奇異的花，別有一番風情。 各個自然保護區之間幾乎看不到明顯的界限，道路都是沙土路。每當兩車相錯，瞬間能見度變“0”
有人問為什麼不修柏油路，是因為沒錢嗎？好像不是。柏油路在高溫下，有可能會燙壞動物的腳！這個國家早已經意識到了保護現有資源的重要性！ 塞倫蓋蒂大草原就是那個總上《動物世界》節目的明星公園，也是世界自然遺產。正值旱季，滿目灰黃，卻並不荒涼。 爬上門口的小山，想遠望公園，卻發現風太大，一片PM10遮擋，很難看清他的原貌。 司機說這是《 獅子 王》辛巴獃的地方，實在搞不明白，動畫片里的山怎麼到這裡了？但是，在一望無際的大草原上，少見的石山應該是人類和動物們都喜歡的吧 金合歡，隨處可見。就像一把精緻的傘。 這就是稀樹草原了。顧名思義，高大的喬木稀稀拉拉的，百度說，年降水量應該小於1000毫米，是形成這種孤獨寂寞風景的根本。 驅車在夕陽餘暉的草原，那一棵金合歡，真是美的凄涼 我帶的小相機，實在無法和別人的大炮相提並論。但是，在塞倫蓋蒂能拍下如此絕美夕陽，我心足矣 眼之所見足夠美麗，心之所感就一定能夠被記錄，哪怕是最普通的相機 馬拉河這裡是 肯尼亞 和 坦桑尼亞 的界河，每年的7、8月，遷徙的動物會渡河去往水草豐美的“ 馬賽 馬拉”草原，這是 肯尼亞 當地 馬賽 人的叫法，其實和塞倫蓋蒂是連在一起的。當雨季來臨時，動物會從 肯尼亞 再次渡河回到 坦桑尼亞 的塞倫蓋蒂。 我們坐著熱氣球，貼著樹梢，沿著馬拉河漂蕩，清晨的陽光，照亮了河邊的綠色，還有我們自己。 逆光里的粼粼波光。誰又能想到，這裡躲藏著最可怕的獵人：尼羅鱷，和最不好相與的大塊頭：河馬。稍不註意，死亡就不遠了 大自然肯定是真愛 東非 草原吧，耶穌之光穿雲破霧，讓沙棗樹展現了遺世獨立之態。 酒店的花園裡也有不經意的美麗。 曼亞拉湖現在不是曼亞拉最好的季節，火烈鳥離開了，濕地公園裡大片大片的蘆葦盪和浮萍。層次分明，安靜悠然。 好酷的路呀 大下坡，顛得我七葷八素，但是高興得手舞足蹈，太刺激了！