藍色清真寺再回到藍色清真寺已經2點多，門前排起了人龍。世界上唯一 一座擁有6支宣禮塔的藍色清真寺，因內部四壁鑲嵌兩萬多塊藍色瓷磚而命名。
藍色磁磚配有260塊精美花窗，構成了清真寺最美麗的藍調圖案。清真寺不似基督教堂，無偶像和故事類壁畫，廳內儘是精美花紋圖案和阿拉伯文的書法及純手工製作的地毯，內部裝飾與宗教的神聖完美融合。
主穹頂高達43米的藍色清真寺歷經數次地震卻依然屹立不倒，使其成為了建築史上的奇跡。
該寺仍在使用中，主要場地參觀者不得內進。而所有進寺來客一律脫鞋，寺內瀰漫著一股異味，逗留一刻足以。
在君士坦丁堡的核心地帶，還有一座奧斯曼帝國的老皇宮：托普卡帕宮（Topkapi Palace），是昔日舉行國家儀式及皇室娛樂的場所，也是歷任 蘇丹 工作和居住的地方。老皇宮如今只有一部分向公眾開放，而且守衛森嚴，進入室內一律不得拍照。我們放棄了參觀此宮，留待明天到訪更具吸引力的新宮。
雨一直下個不停，從上午9點出門至此，足足游走了6個小時，雙腿有點不聽使喚，乾脆回酒店休息去了，便利的交通讓我們不一會已倒在酒店的床上呼呼大睡。下午5點，兩個小時後醒來又是滿血複活！ 加拉太塔城中制高點加拉太塔（Galata Tower）是俯瞰橫跨歐亞的 伊斯坦布爾 城及博斯普魯斯海峽的最佳點，日落時分最美，計算好時間出發。
從酒店到加拉太塔，最佳的出行方式應該是乘坐專為游客而設的擋擋車，順路可全程領略獨立大街的風情。可惜當我們來到車站時上一趟車剛開出，下一班次要等40分鐘，不想浪費時間只好選擇放棄。還是地鐵方便，10多分鐘已到達目的地。
雨 天等 待上塔的人不多，排隊等待大約15分鐘，據聞旺季要排上一個小時。這飽經風霜的塔也是滿帶故事，自公元6世紀以來加拉太塔就聳立在此。然而它曾在13世紀的十字軍東征時被焚毀，直至14世紀才由 熱那亞 人重建復生。
電梯直上頂層，360度一圈的狹窄露臺滿足了對 伊斯坦布爾 的全方位瞭望。可惜遇上了一個煙雨凄迷的傍晚，只能遇見一個灰濛蒙的博斯布魯斯海峽。塔上風很大，這樣的天氣也無落日可言，景無可戀，唯有草草收場。
走下塔後一路踱步來到碼頭，我們把餘下的時間留給了穿梭博斯普魯斯海峽的渡輪上。
一條博斯普魯斯海峽從地理上分隔了東西方，也分隔了 伊斯坦布爾 ，而頻繁穿梭的水上巴士又把兩岸緊密聯繫。傍晚時分正是下班高峰期，渡輪上坐滿了勞頓一天下班回家的居民，他們有些在閉目養神，有些在低頭玩手機，100多人的船艙非常安靜。
我們也被這氛圍影響，靜靜地坐在船艙的一角，唯與他們不同的是把目光飄向了對他們來說已經熟視無睹的海峽風光。
多爾瑪巴赫切宮第十四天
作為三大帝國首都有近1700年曆史的 伊斯坦布爾 ，曾經有120多位帝王在此威坐龍椅號令天下，好大喜功的皇帝們為炫耀他們的文治武功都喜歡 大興 土木。來自亞、歐、非三大洲的能工巧匠，薈萃在這裡大顯身手，傾各民族文化和技藝的精華，在 伊斯坦布爾 建造了不少豪華的宮闕和殿堂。其中之佼佼者便是被稱為“新宮”的多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahçe Sarayi）。
昨天下了一日的雨，今天卻是晴空萬里。在 伊斯坦布爾 的第三天已熟門熟路，從塔克西姆廣場搭乘纜車，很快來到了坐落在博斯普魯斯海峽西岸的多爾瑪巴赫切宮。
巴 洛克 和新古典主義風格相融合的新宮，建於19世紀中葉奧斯曼帝國時期。一進宮門便是糅合了奧斯曼特點與 歐洲 風格、華麗大氣的帝國之門。
穿過兩層拱門才進入到皇宮前庭別緻的花園。
多爾瑪巴赫切宮是奧斯曼帝國的最後一座皇宮，相對老皇宮，這裡更加氣派和豪華，皇宮各處無不透露著曾經盛極一時的奧斯曼帝國的輝煌與富庶。據記載，整個建築工程耗費500萬奧斯曼金磅，相當於35噸黃金，有14噸黃金用於製成金箔裝飾宮殿的天花板。
