我眼中的河內

河內 是一座有著千年曆史的古都，坐落於 紅河 河畔。歷史上 越南 曾是 中國 的故地，一直跟 中國 打來打去的，後在十九世紀五十年代開始一步步淪為 法國 的殖民地。1945年 越南 獨立，但這個國家並不太平，隨後爆發的 越南 戰爭、中越戰爭又持續了近40年。2019年的元旦，我決定到 河內 跨年。從 北京 前往 河內 ，時區從東8區變為東7區，時間慢了一小時，而眼前的景象仿佛倒退了10年。 站在 河內 的老城中，摩托車大軍呼嘯而過，髒亂差的街道，放眼望去兩側都是老舊的建築，這就是 河內 的老城景象。 河內 是一座內斂的城市，朴素的外表下又蘊含著獨特的魅力，而這些正是值得我花些時間，仔細尋找、細細品味的地方。 咖啡與生活越南 人喝咖啡的習慣來源於 法國 的殖民統治時期。現如今 越南 已經成為世界上第二大咖啡生產國。咖啡已經融入了整個 越南 的生活中。走在 河內 的老城中，各種風格的咖啡館隨處可見。把車停在路邊，點杯咖啡，幾個人坐在一起聊天、看報，望著馬路發獃，悠然地等著咖啡從滴漏器一滴滴的下來，這就是 河內 人生活中的場景。 與國內的咖啡館不同， 越南 的特色咖啡館多半是開放式的，即便是在二層，也不設窗戶。走進咖啡店，你會不由自主的坐在柵欄邊，望著外面，店內的環境、設施都不重要，即便馬路的摩托車再吵，心裡也不覺得煩躁。比起在國內邊走邊喝的咖啡和星巴克裡鬧哄哄的環境，此刻才是自己想要的感覺。 老城的地標有著百年曆史的聖若瑟主教座堂絕對是 河內 老城區的標誌性建築。這裡也是 河內 游客的必打卡之地。 河內 素有“中法混搭”的美譽，教堂的附近有很多法式建築，時不時會有歐美的游客從我身邊經過。 這座天主教堂，為哥特式建築，據說是仿照 巴黎 聖母院建造的。近距離看，教堂錶面佈滿了青苔，滿滿的歷史感。 歷史的痕跡受中華文化影響， 河內 的老城中仍存有 中國 的記憶。文廟，已經有1000年的歷史了，廟內的立柱、牌匾上刻有中文，看著非常舒服。不知道當地還有多少人能讀懂這些歷史。 有歷史的地方總能找到歷史更為悠久的古樹，在文廟裡我同樣發現了這樣一棵古樹。 升龍皇城是 越南 的故宮，與 中國 紅牆黃瓦正好相反，皇城的外觀是黃牆紅瓦，這也是 河內 古建築的配色。現在城牆已經沒有了，僅剩一座城門，沒有了皇城的感覺。 走在皇城內部，經常可以看到當地的學生穿著 越南 的傳統服飾“奧黛”在拍照。 站在城門上，望向對面，遠處一座古旗臺上掛著 越南 國旗。旗台建於1812年，原本是一座皇家旗台，現在已經成了 河內 的標誌。 旗臺下是 越南 軍事歷史博物館。 曾經看過一篇文章中描述 越南 對 中國 的態度是又愛又恨，相比於歐美和日韓， 河內 當地人對 中國 人的態度冷漠了很多。 越南 軍事歷史博物館中的一張圖描述了中越之間的愛恨糾葛，兩國從秦朝開始一直打到清朝，期間 越南 被滅了好幾次，一時間覺得 越南 挺悲慘的，也難怪 越南 人對 中國 會有這樣的態度。可以說 越南 的歷史就是一部 中國 侵略史。 獨特的火車街越南 最重要的一條鐵路就是從 河內 向南到 胡志明市 ，相比之下從 河內 火車站向北，每天僅有兩趟列車。 而我的計劃是沿鐵軌來一次徒步旅行。從 河內 火車站出發向北，終點是3公裡外的龍邊橋。 從 河內 火車站出發500米，鐵軌旁就開始熱鬧起來，牆面上的塗鴉，咖啡館、商店都出現了，各地的游客在鐵軌上拍照，這裡已經成了一條火車文化街。 這裡有很多國外的游客，大家聚在這裡的最終目的就是等待火車從這裡經過。 上午9點左右，下午3點左右，各有一趟火車經過。提前找一個安全的位置，看著火車從自己身旁不到一米經過，這個感覺的確有點刺激。 火車經過後，這裡又恢復了熱鬧，街上的小販還在不停的叫賣。 整條火車街的核心地段也就500米，但這裡並不是我的終點。繼續向北走，游客漸漸變少，旁邊的店鋪也變少了，取而代之的是民宅。民宅設在鐵路旁，並且另一側沒有出口，居民出行需要沿鐵軌走幾百米，從火車街入口那邊才能出去。不知道這裡是先有的鐵路還是先有的民宅，這麼嚴重的人和火車的衝突我也是第一次遇見。 這裡的生活根本沒有受到火車的影響，還有不少騎摩托進出的當地人。 繼續向前走，鐵路上了高架，將近2公里的路程，沒有出口，走在上面提心吊膽的，雖然查了火車的時刻表，但是還是會時不時的回頭看，在這個地方來火車真的沒法躲。 百年龍邊橋終於到了徒步的終點，面前這座銹跡斑斑的鐵橋就是龍邊橋，於1902年建成，由 法國 設計，至今已經100多年了。龍邊橋在越戰時期被炸毀了一段，後被修複。 現在 河內 政府對這座橋的養護做的非常不合格，首先從外觀上就能看出來，其次當我走在橋上時，腳下的鐵板很多地方都存在開裂，旁邊的摩托車大軍經過，明顯能感覺到橋在震動，走了50米左右我決定往回撤。