↑拉利貝拉 據考證，這座教堂象徵諾亞方舟。也許是因為教堂與聖經里的諾亞方舟都分為三層的緣故。
我們的嚮導向我們展示了一種獨特的拍照角度，在距教堂數米外的岩石大門處，將相機放低至貼近地面的位置，就可以發現教堂的輪廓與岩石大門完整契合在一起。
除了Holly shXt！還能說啥？
↑拉利貝拉 梅德哈尼阿萊姆教堂（Bete Medhane Alem），意為救世主教堂，長33米、寬23.7米、高11.5米，面積達782平方米，是11座教堂中最大的，它由自山體里挖出的一塊巨石雕鑿而成，除了與地面仍與山體相連，四周以及頂部完全與山體脫離。
教堂外部的四角有三根立柱交匯，使它成為世界上最大的一體式教堂；而其內部的構造，亦是 埃塞俄比亞 唯一一個擁有五個中殿的教堂。
↑拉利貝拉 教堂的門廳及 通道 幾乎都只能容納一人通過，而百年的歲月流逝，無以計數的教徒帶著虔誠的信仰踏足這裡，也給這座沉寂許久的山城小鎮留下不可磨滅的痕跡。
那是教徒雙足踏過的痕跡，是他們雙手撫摸過的痕跡。
↑拉利貝拉 同樣可能是他們親吻祈禱留下的痕跡。
↑拉利貝拉 救世主教堂旁邊的是規模小上許多的聖 瑪利亞 教堂（Bete Mariam），是11座教堂中唯一繪有壁畫的。
同時，聖 瑪利亞 教堂具有送子屬性，據說婦人喝了教堂外的水池裡蓄下的“聖水”便能生孩子。
綠油油的水應源於雨水，想來也確有天賜之水的意味……
↑拉利貝拉 而同在 約旦 河北 岸同組的另四座教堂Bete Meskal、Bete Denagel、Bete Golgotha及Bete Debre Sina彼此組成一個小規模的教堂群，其內部 通道 更為繁雜崎嶇，在嚮導的帶領下能確定自己每次都進入一個新教堂，但一旦自己跑偏了再走一遍就會陷入究竟來沒來過的無限糾結之中。
↑拉利貝拉 仰起頭，能看到狹小的藍天，這座因鬼斧神工有如天造的岩石之城在聞名世界後，各方的游客紛至沓來，同樣這裡也成了人口密集的宗教市鎮，然而在14世紀初，經歷了遷都的 拉利貝拉 同樣見證著被湮沒遺忘於深山密林的過往。
人們踏足於此復又離開，唯一默默陪伴它的或許只有它穹頂的這片天。
↑拉利貝拉 7個世紀後，這裡再度繁華，多的是虔誠的誦讀與祈禱。
↑拉利貝拉 位於 約旦 河南 側的以天使長加百列教堂（Bete Gabriel）為首的四座教堂，有三座都為地下教堂，起初用於非宗教目的，後世逐漸被聖化。
相較於之前的六座教堂，這四座教堂的佈局更為複雜，沒有嚮導走不走丟全看造化。
↑拉利貝拉 前往加百列教堂需通過一座石橋，橋不長，橋底卻非常深邃，河道積蓄的水會一路流至 約旦 河。
而同樣深邃的還有教堂的縱深。當然在經歷 東非 大裂谷懸崖挑戰後，也就算不得什麼了……
↑拉利貝拉 教堂內部雕刻於岩石的圖案據說始於建造之初，在斑駁凹凸的牆體上別有一種美感。
↑拉利貝拉 教堂內部已人工通了電燈，但同樣可以想見的是，在未曾有電的過去，人們除了手持燭臺，唯一得以獲取光的渠道就是這一個個獨具特色的窗口。
↑拉利貝拉 在這裡，我們逐一攀著前面人的肩膀，在全黑狹窄逼仄的 通道 里緩緩前蹭了50米，據說這是一條驗證通過人是否從善的路，若你生平未從惡，便能安然通過。
這倒併為對我造成什麼困擾，唯二困擾我的一處源自頭頂—— 通道 太矮，我這種身高必須貓腰通過，另一處源自腳下——因為所走過的教堂全部需要脫鞋進入，所以我不停地在一腳踩另一腳的鞋帶。
↑拉利貝拉 頭頂的牆體因為常年被火烤留下了明顯的痕跡。
↑拉利貝拉 歲月的侵蝕，使岩石教堂不同程度出現了破損與脫落，其實有好幾個教堂已經由後人進行了不同程度的修葺。我們再難窺見它曾經真實的模樣。
這正是歷史具有的獨一無二的魅力，當你眼見的那一刻，它已是截然有別於上一秒的模樣，你所望向它的每一眼，其實都在陪伴它走向無法倒退的明天，而我們身處在這長河之中，卻全然無從察覺。
再迴首時，我們也不再是彼時的樣子。
↑拉利貝拉 在穿梭於狹窄甬道的時候，輕拂於衣擺褲腳的微粒塵埃，無一不在悄然融於消亡重生的輪迴。
然後在道路的那一端，在經過了漫長黑暗的摸索與煎熬，重新沐浴於陽光下時，所有的一切都是嶄新的。
↑拉利貝拉 而在這片土地之上，唯有信仰是永恆的。 320萬年後的砒霜·DANAKIL旅行不僅能帶來愉悅和挑戰，同樣有著無法預測的危險。
在埃塞北部的達納基爾凹地，前來探險的人可能會被邊境暴亂分子劫持槍斃；可能會因意外脫團活活曬死渴死；同樣也可能直挺挺倒地磕到後腦勺一命嗚呼。
↑Erta Ale火山 達納基爾凹地位於 埃塞俄比亞 ， 厄立特裡亞 和 吉布提 三國交界處的阿法爾地區，是大裂谷穿越 紅海 在 非洲 登陸後自然狀態最為慘烈的一處地貌。
爾塔阿雷火山便坐落在此，這座活火山在地球上位於海平面以下，是最偏僻沙漠中的古老火山，擁有兩個火山口，在2017年還曾噴發過，其中一個火山口在天氣條件好時能看見赤紅色的熔岩湖。
爾塔阿雷火山周圍數公里寸草不生，只有噴發後岩漿冷卻形成的脆弱火山岩，薄的地方用腳就能踏碎。
↑Erta Ale火山 2007年和2012年，在爾塔阿雷火山附近都曾發生過埃厄邊境武裝分子襲擊游客事件，導致多人傷亡，到目前為止前往火山地區仍有持AK47的武裝軍人全程隨行。
與我們同一天上山的十餘人的散客團確實有持槍人跟著，我們這小隊倒沒有，只有浩浩蕩盪的駱駝隊和當地阿法爾土著引路。
↑Dallol火山 上午從 默克萊 出發，直到下午五點才抵達登火山前的大本營，這段並不長卻極度難行的路全程考驗司機的專註度和駕駛經驗，我們的司機TAKALE是個五十多歲的大叔，全程我看著他不停地掛檔換擋，中間伴隨著一路飆升的氣溫，在快到達大本營時，只是在車裡老實坐著的我已經開始感覺手發麻。
然而就在這樣惡劣的環境下，當地原住民——阿法爾族的小孩子還能光著腳在碎石遍地的路上追著汽車跑——知道奧運會上的長跑冠軍都是咋來的了……
在這裡必須要提一下阿法爾人，曾經在 納米比亞 我發出了當地土著都被殖民者驅趕至惡劣地區的哀嘆，然而到了達納基爾，我才發現再慘不過阿法爾人，這個以游牧為生的民族所生存的 非洲 東部三國交界的三角洲地帶幾乎是地球上最不適宜人類居住的地方，該地的日間溫度最高可達50攝氏度。
↑Erta Ale火山 也因為如此高溫，游客只能在夜晚稍微涼快時徒步13公里爬 上海 拔600米的火山口附近，然後在第二天清晨太陽未高升時原路下山。
阿法爾人會牽著駱駝馱著水及露營裝備帶領游客上山，3個小時漫長的登山路佈滿碎石和火山石，並且在入夜後視野所及完全沒有任何指向標，除了天上的星星，無法想象阿法爾人是怎樣在這樣的環境下尋路上山。
而我在中途下駱駝蹲地休息再站起來的時候，結結實實嘗了一次暈倒的滋味，那一刻看不見金星看不見白雲，只是漆黑中的天旋地轉，短暫的失去意識後，我甚至知道自己的屁股優先著陸，然後後腦勺砸了地，暈眩只是一瞬間，萬幸的是只是手肘擦破皮。
濃重的煙霧讓我們無功而返，嚴重的疲累之下，大家在火山口背風處席地而睡，只有一個薄薄的墊子和厚重防雨的連帽睡袋，當晚下了不下三場雨，下雨時抻過帽子擋住臉，雨停了就踢開睡袋，大約五六個小時的露天睡眠就在擋臉和蹬被中渡過。
五點多醒來時，再次前往火山口前用濕巾擦臉，鼻孔裡面是黑黑的火山灰23333
終究未得上天眷顧，熔岩湖依然隱藏於煙霧之下，只能聽見翻涌的岩漿撞擊岩石的轟鳴聲，以及撲面而來用口罩面巾都擋不住的令人窒息的硫磺氣味。
↑Erta Ale火山 來自各地的游客不免遺憾又疲累地坐在火山口，大家都在默默等待奇跡降臨直至最後一刻，然而能夠因祈禱而至的便不是奇跡，磨蹭到快七點，大部隊整裝下山，回頭望一眼前夜摸黑爬過的崎嶇之路，這一夜怕是讓人畢生難忘。
對游客來說，可能這是一生一次的經歷，然而對於阿法爾人，日復一日年復一年，這是他們謀生的手段，可又有多少人知道，他們這一趟連人帶駱駝的艱苦旅程只能賺到20美元。
↑danakil Depression 從大本營出發，大約又是一天的車程，於傍晚趕到達洛爾火山附近，再經過一晚露營，為第二天硫磺地和鹽湖行程做準備。
如果說前一晚火山口旁連綿的雨是痛並快樂著，那麼這一晚裹挾著高溫的熱風就是徒剩痛苦，我們就睡在馬路邊由木頭和皮條扎成的簡陋睡床上，高溫直到後半夜才稍有消減，整夜完全不需要被子，但是也不用擔心被蚊子咬，據我觀察這地方連蚊子都沒有。
途中遇到前往鹽湖採鹽的駱駝隊。
↑danakil Depression 清晨六點，太陽已經升的蠻高，右側是當地居民的住所，這裡沒有電，沒有自來水，只有公用的無法沖水的廁所和鎖得嚴嚴實實的浴室。早晨上廁所的時候才發現當地人和我們一樣有房子不住，在屋外打地鋪。
捕捉到獃萌小毛驢一隻。埃塞的毛驢溫順而勤懇地替主人馱水、馱草、馱一切需要它們馱的東西。
↑danakil Depression 早一步抵達的Afrera鹽湖，關於這片大面積鹽湖的形成，大概是 紅海 的水流經此地後在乾旱的天氣條件下蒸發而成，Afrera鹽湖依據鹽的純凈程度進行區分，純度高的經過再處理供給人食用，純度低的則給牲口吃。
↑danakil Depression 鹽湖中不乏含鹽量非常高的液體湖泊，嘗起來咸到發苦，手指沾濕的地方在揮發後會有很明顯的澀感。
這湖面積再大點就可以來個 死海 漂浮了。
↑danakil Depression 1993年 厄立特裡亞 獨立之後， 埃塞俄比亞 成為了名副其實的內陸國家，國內對鹽的需求就皆由Afrera鹽湖予以供給。
然而在達洛爾這處創造有人類居住最高年均溫度，現已成為鬼城的地方，依然要依靠最原始的人力採鹽方式。
工人在這片毫無蔭蔽的地方將鹽鑿成一塊塊，然後由駝隊駝到市場賣掉，一塊半米見方的鹽大約能賣到100 比爾 ，合人民幣二十多塊錢。
↑danakil Depression 接近正午時分的鹽湖反射著強烈的光，薄薄一層錶面鹵水投射出的倒影正是鹽湖最有特色的地方。
↑danakil Depression 在穿越估算不出面積的巨大鹽鹼地後，我們抵達了硫磺湖。而從岩石地到硫磺湖仍需步行20分鐘。
這裡所在的凹地是一座埋藏在1000米厚的鹽層地下的火山，二氧化硫氣體在火山噴發時受到高溫作用在地面上凝結成彩色斑斕的泉水、奇特的鹽與硫磺和熔岩湖。
有人說這裡酷似金星，但要我來說，這片硫磺地簡直是地球上的木衛一。
↑danakil Depression 某個角度來看，硫磺湖與 土耳其 的 棉花堡 頗為相似，只是與 棉花堡 藍色澄清的水不同的是，存在於這裡的由硫磺泉形成的溶解綠酸池，PH值小於1，溶液的含酸度達90%以上。
