【吃游記】兩個吃貨的環球試吃報告

↑馬德林港 這些年陸陸續續去過一些國家，欣賞了一些風景，雖然學問不曾見長，倒是變成了一枚貨真價實的吃貨。吃來吃去，其實我最愛的還是中華料理。時不時地，人在異國他鄉，眼睛上天堂，胃口鬧思鄉，非得費盡周折地採買材料，親身洗手作羹湯，才能撫慰它的壞情緒。

當然，好吃的人往往懶做。至少我是這樣。在外面，儘管沒少自己做飯，但更多的當然是嘗試本地特色。吃似乎是直抵貪圖安樂的捷徑，走上這條道路，不但有限的旅費如涓涓細流一樣四散而去，人生也成了一筆小零錢，被我零敲碎打地拋擲出去。一晃眼，就從意氣風發的青蔥少年，變成貪戀些微愉悅的懶散中年。

當然，樂觀一點兒說，意氣風發固然可嘉，安於找樂卻也未必可恥。回顧過往，我至少還能滿足地感嘆一句：嗯，一路走來一路吃，居然吃了這麼多地方，倒也不枉此生了。
泰國：流動的地攤盛宴 ↑曼谷興來飯莊 撇開食品安全不談， 中國 菜最大的亮點在於菜系繁多，口味豐富，而且不論價格高低，都能吃到驚喜。就這一點， 泰國 菜最有我朝之風，雖然總體口味趨向酸辣，在變化上稍遜風騷，但奈何此間食材齊備，品目眾多，上至鮑翅燕參，下至粥粉麵線，都能教饕餮客們吃到高潮。

一度，我愚蠢地以為 泰國 菜就是冬陰功湯為代表、程度不同、冷熱有異的各種酸酸辣辣。玩兒了幾趟才漸漸瞭解， 泰國 也是有菜系的。中部菜式柔和 中國 、 印度 與 日本 特色，喜食生鮮，口味酸辣中帶一絲甜；北部菜式受 緬甸 影響，常以羅望子和黃薑入饌； 東北 部菜式偏近 老撾 山民，口味略重，常以糯米飯糯蘸菜而食；南部菜式則因近海而以海鮮為主，偏好以椰汁椰奶調味。

初去 泰國 還是剛開始背包自助，自然成了攻略黨，從建興酒樓的咖喱皇炒蟹，到 清邁 的千人火鍋，再到 普吉島 的patong海鮮區，一家家按圖索驥，循著別人的意見，測試自己的口味。後來，一則是漸漸有經驗壯膽，會根據土著的密集程度選本地餐館，二則到底有了自己的吃飯喜好，就開始自作主張地胡亂吃喝了。
↑皮皮島的海鮮餐館 毫不誇張地說，旅人在 泰國 大可以甩開攻略書，放心地到處覓食。雖然不能說絕對，至少在絕大多數情況下，你看中的美味一定製作精良，價格也童叟無欺。

泰國 留下了太多的美食記憶。我們曾經在 曼谷 唐人街逡巡，尋找古早的 潮汕 口味，撞進隱蔽在不起眼角落的小館子，為蝦棗、豬肚粥、蟹粉魚鰾湯的精彩贊嘆不已；曾經迷上新鮮美味的三文魚飯，在小小的日式居酒屋流連忘返；曾經在 清邁 的尼曼海明街一家家地嘗試咖啡，確認自己最愛哪一間美妙的小店；也曾經被本地人帶著，深入 清邁 老城外迷宮般的細巷子，尋找傳說中最正的泰北咖喱面，為7塊一碗的面里還埋了根 豐潤 的雞腿而莫名興奮；更曾經在 皮皮島 嘗試中泰結合口味的海鮮套餐，一不小心兩個人點了四人份，吃到只能扶牆而出，瘋狂地繞著沙灘暴走消食。
↑曼谷中國城夜市 不過，最難忘當然是 泰國 幾乎遍及每個城市的夜市。對於吃貨來說，黃昏儼然是 泰國 一天中最美妙的時刻，因為流動的盛宴即將開場。是的，海明威用《流動的盛宴》來比喻 巴黎 文學家藝術家們的黃金時代，而用它來形容 泰國 的夜市，同樣貼切。

東南亞 特有的濕熱夜風裡包裹著熟芒果細膩的香甜味，碳烤肉串的焦香味，辣椒、香茅、羅望子在熱油里爆炒的濃郁氣味，以及蒜蓉辣椒蒸煮扇貝、大蝦、螃蟹的鮮香味，這儼然是最佳開胃序曲。

街燈亮起來的時候，手推車、三輪車、碳烤架、煤氣爐、簡易攤棚也已經一字排開了，它們可能出現在尋常巷陌，也可能就擺在最豪華的商圈傍邊。跟著，五顏六色的食物陸續擺出來：青木瓜 沙拉 、當日壽司、豬雜湯粉、魚丸湯粉、蜜汁豬頸肉、咖哩魚餅、油炸昆蟲、菠蘿炒飯、蝦醬炒飯、芒果糯米飯、燕窩白果糖水……幾乎每個攤子都有自己的特色與招牌。
↑建興酒家 大多時候，攤主們並不起勁地吆喝叫賣，只是靜靜地微笑，或者默默地忙碌，反正食客早就足夠川流不息了。這個時間，在這裡逛盪的，都是找樂子的人，不為應酬，不趕時間，帶著閑閑的心，像君王選擇后妃一樣，細細挑揀合心合意的那味菜。

我一直疑心， 泰國 上班族是不是壓根不下廚燒飯啊。他們或者一身職業裝，或者T恤牛仔短褲，拎著公文包，而女性往往妝容還一絲不苟。他們從容地選中幾樣吃食打包，再從容地步向地鐵或公交站。

泰國 人對細節的追求也體現在夜市之中。簡單的奶黃包會做出不同的花樣，有的是粉紅小豬，有的是棕色小熊，有個是明黃小鴨子，蠢萌的造型就足夠叫人駐足難去。打包一份豬雜粉，米粉包一袋，豬雜包一袋，湯再包一袋，蘸料則單獨有一個更小的袋子裝，最後彙總到一個大袋子里，讓顧客方便隨手拎，而拎到旅館，這一堆湯湯水水基本絲毫不會撒漏出來。
↑泰北名吃咖喱面 說實話，夜市所在的街巷在“盛宴時段”雖然不算髒得一塌糊塗，但烤肉簽、塑料吸管和擦過手的衛生紙遍地丟還是有的，攤子周邊也難免湯汁淋漓、油漬斑斑。然而神奇的是，轉過天來一大早，那段街道一准被打掃得乾乾凈凈，全無盛宴散場後的狼藉。在 夜豐頌 ，我們從一家酒吧溜達出來，正好趕上了夜市收攤之後，幾乎每個攤檔都有那麼一個人，蹲在地上，努力地用刷子清潔地面。

作為一個故鄉與定居地都沒有夜市的夜市愛好者，我只能說，真心羡慕 泰國 人民。不，真心羡慕一切有夜市城市的居民哇！
↑咖啡時光 老撾：想說愛你不容易 ↑香通面館 說完 泰國 ，正好說說與它一衣帶水的 老撾 。從 巴色 過了沖梅關口，細窄殘舊的公路變成六車道高速，我們的心情也同車速一樣，迅速飆到high。在 烏汶 等去 曼谷 的火車，我們跑去火車站對面的簡易小店各叫了一份大約8塊人民幣的蝦仁炒飯。熱騰騰的兩隻大盤子端上來，只見潔白米飯里藏著一顆又一顆粉紅的蝦，附帶若干魷魚、玉米筍、萵筍和胡蘿蔔片，我們異口同聲地感嘆：啊，這才叫食物嘛！

終於離開 老撾 了！終於結束了不知道該吃什麼的日子！說起來，倒不是 老撾 的食物難以下咽，這裡的主打食物是米粉，當然不可能難吃到哪兒去--好歹是熟悉的味道嘛，主要是大多數情況下，在 老撾 吃飯的性價比委實不高。
↑老撾最佳早餐 很多時候，國家窮苦並不代表物價低廉。去過 阿富汗 的朋友一再吐槽彼地花銷不菲；派駐 西非 的同學感嘆， 乍得 的物價完全堪比 瑞士 ；我們在 贊比亞 也曾驚悚地發現，一瓶500毫升的海飛絲洗發水作價超過80塊人民幣。比起這些地方， 老撾 雖然便宜太多了，但對照 泰國 越南 這對左鄰右里，我常常是拿起 老撾 餐館的菜單，默默瀏覽一會兒，又默默掉頭離開。

在 琅勃拉邦 ，一碗頂著一小撮肉絲的米粉在游客集中區要賣到12塊人民幣以上，而8、9塊一碗的土著區地攤米粉，又是按照 老撾 人含蓄的胃容量設計的，根本不能滿足我這樣的 中國 吃貨。
↑菜市場里的自助餐 還好，我們像發現救星一樣，發現了菜市場。不論是 琅勃拉邦 ，還是 萬象 ，菜市場里都有大約20塊一斤的烤豬排，皮酥肉嫩，蘸料酸甜，買少許青菜蘑菇自己動手炒炒，再煲一碗白粥，配上著名的LAOS啤酒，就是一個完美的晚上。再懶一點，菜市場里還有大約10塊出頭可以隨便吃到撐的素食自助餐，雖然口味談不上出挑，但至少可以滿滿地補一次維生素。

不過，更多的菜市場並不叫人愉悅， 比如 豐沙灣 。雖然坐擁石缸平原這個觀光景點，但當地的窮困似乎並未因此而被拯救。去看本地作坊釀酒，掌柜的老婆婆佝僂著枯瘦矮小的身子，一頭白髮，牙齒也殘缺到不剩幾顆，一問年紀，誰知她竟然60歲都不到，儼然是嚴重缺乏蛋白質所致。
↑賣發酵燕子的菜市場 說回 豐沙灣 的菜市場。對我來說，這裡最惹眼的要數發酵燕子，大概十數個攤子都在賣，黑褐色的鳥狀物浸泡在黑褐色的汁液里，遠遠就有一股怪異又刺鼻的味道。“這個，是，吃的？”我比划著跟攤主交談。攤主用力點頭，表示這是此地特色，可以燉湯，也可以加入蔬菜來炒米粉。這裡也有野味出售， 比如 山鼠，又 比如 豪豬。倒是在米粉攤子兜了一圈，發現一律是來自 中國 的三無產品，或者包裝簡陋的 越南 貨，全無本地製造的蹤跡。

在這個菜市場上，肉攤只有兩個，價格雖然可以接受，但看起來肉質顏色暗沉，加上蒼蠅環繞，實在叫人接受無能。魚倒是便宜，我們買了兩條類似鯰魚的河魚，一共9塊錢。不過，魚肉攤子看起來遠不如蔬菜攤子熱鬧。大概，這裡的底層是生活真的是很艱辛吧。 ↑最愛的烤小豬 四千美島 因為深受各國鬼佬的喜愛，食物顯得豐富些，披薩、意粉、 三明 治之類的西式簡餐俯仰可見。不過，很多餐館的餐牌上，這些食物前面往往有個前綴“happy”。追問為什麼叫happy披薩，服務生臉上就浮現出一個曖昧的笑容，答曰：“裡面有讓你happy的調料啊。”再追問，他們才公佈答案：大麻。

在好奇心和做遵紀守法好公民里糾結了一下，我們最終沒有體驗這種“調料”是否會帶來happy。倒是我們一對情侶朋友後來在不知情的情況下，在這邊喝了一杯happy酸奶。結果，幸虧男的一位身強力壯，且沒喝多少，把快睡著的女友扛回旅館了。

吐了半天槽， 老撾 其實還是有兩樣相對物美價廉的好東西的。一是法式牛排，一是法棍加肉和蔬菜。畢竟是 法國 殖民地嘛。雖然前者拼價格比品質，跟 阿根廷 牛排隔著一個太平洋距離，雖然後者常常不像 越南 同款那樣總是新鮮出爐，但找到它們，大概是可以相對愉快地喂飽自己。

當然， 老撾 還有著名的小粒咖啡。不過，攤子上5塊一杯的貨色往往叫人提不起興緻來，咖啡館里自然有更好的選擇，不過小小一杯現磨咖啡，一般要在15塊以上，大杯或者花式咖啡20塊、30塊也不稀奇。講真，這已經是帝都物價了吧。 ↑滿月咖啡館 斯裡蘭卡：吃貨的地獄 ↑永遠的斯裡蘭卡咖喱反 要說對哪裡的食物最接受無力，我絕對會選 斯裡蘭卡 。固然因為彼地食物實在乏善可陳，也不乏我在 斯裡蘭卡 遭遇了第一次旅行失落期的緣故。據說，旅行到3個月左右，最容易出現失落期，絢麗的風物人情往往難以再叫自己提起興緻，水土不服的麻煩也會不請自來，而旅人不免反覆捫心自問：到底我們為什麼要奔向遠方？

幸運的是，在旅行進行到第三個月，我們進入了 印度 。嗯， 印度 ，你懂的。在愛它的人眼裡，它具有不可思議的豐富文化 和美 妙人情；在恨它的人看來，它就是不可思議的集髒亂差於一色，共騙子、小偷與色情狂齊飛。我們屬於前者，於是在這個不可思議的國度又晃蕩了將近三個月，把低落期延後了。

進入 斯裡蘭卡 恰逢春節假期，先是在 康提 差點淪落到露宿街頭，接著遭遇了疑似精神病人的騷擾，而覓不到美食這個悲劇又接踵而來。足有十天的時間，我們帶著一臉“老子很不爽”地表情，走過這個號稱“微笑之國”、“ 印度 洋上最美的一滴眼淚”的半幅國土。
↑最悲慘的年夜飯 心情低落到谷地的一天，正是2013年的大年三十，我們從 獅子 崖搭一輛巴士來到俗稱東古城的波隆納魯瓦。預訂的旅館環境優雅--在一片稻田環繞之中，但在夜色里一路摸過去，就需要很費一番折騰，除了各種找路，還得躲避看門狗這種可怕生物。總之抵達那裡，已經是晚上十點多了，老闆誤以為我們不來（雖然訂房時寫了可能會晚到，具體抵達時間我不確定），把最後一間客房賣給了一個 德國 四人組。

還好，老闆總算騰出了一件工人房，雖然有窗而無玻璃，各種蚊蟲亂飛，但好歹能安頓下來，而且當晚房費任給，次日房費打折。收拾心情去吃飯，餐廳的餐牌上照例只有 斯裡蘭卡 老三樣：咖喱白飯、咖喱炒飯和咖喱炒餅。

問“有沒有魚”，被告知“沒有”。
“好吧，那麼肉有什麼？”
“還有雞。”
“那麼咖喱雞配米飯吧。”
“對不起，沒有米飯。”
“好吧，那隻有炒餅咯。”
“對不起，沒有餅。”
“好吧，那就做一盤咖喱雞好了。”
“對不起，不能做咖喱雞。”
“啊，你們到底搞什麼？”
“只有咖喱炒飯，還有炸雞。”

就這樣，我們過了史上最悲慘的一次春節，吃了史上最凄涼的一頓年夜飯。 ↑有紅茶的早餐 說起來，都是主打咖喱的國度， 印度 的咖喱就明顯變化多端，辣味的、椰香味的、薑香味的，輪番搭配牛羊肉、魚蝦、菠菜奶酪、土豆茄子。對我來說，儘管歷久，到底彌新。 斯裡蘭卡 咖喱相形之下就單調多了，就我吃過的十來家館子，味道猶如麥噹噹的炸雞翅--在哪裡都一模一樣。

一路上不斷把萍水相逢的其他旅人當負能量垃圾桶，各種吐槽 斯裡蘭卡 沒得吃。 法國 和 意大利 旅人聽了，都會笑得合不攏嘴“這兒可是 英國 殖民地，自然跟 英國 人一樣咯， 英國 人的飯吶，嘖嘖嘖”； 中國 旅人則善良地告訴我們“再忍一忍，快到海邊啦，那兒能找到華人館子，還有烹蝦吃”。

紅茶小鎮努瓦納 伊利亞 成了那個神奇的轉折點。可能是涼爽的氣候叫人精神一振，可能雲霧繚繞的山林茶園撫慰了心靈，但更直接的，這裡旅館提供的早餐很棒，豐富的水果搭配烤得酥脆的麵包，最重要還有那壺甘醇香濃的紅茶。

說起來也蠻奇怪的，明明是高品質紅茶產地，明明本地紅茶的價格並不昂貴， 斯裡蘭卡 人顯然更鐘意甜味碳酸飲料，對奶茶的熱情也沒有 印度 人那麼高漲。
↑斯裡蘭卡的菜市場 總之，我們終於來到了海邊，開始瘋狂地尋找傳說中的華人餐館，從馬 塔勒 到美蕊沙，再到安博蘭托特。每一次都是興衝衝地出門去，一路抱怨著“守著這麼長的海岸線，為什麼沒有海鮮吃？為什麼只有死魚賣？”回家來。

後來才知道，那家有烹蝦吃的館子在高爾，老闆是印尼華人，因為當年著名的排華事件，漂泊到高爾古城落地生根。“其實味道也沒有很出眾啦，”朋友這麼告訴我，“但是好歹是鮮蝦，好歹沒有咖喱，當然叫人一吃鐘情咯。”

最終，我們也沒能吃上這道一吃鐘情的蝦。因為被“好好大吃一頓”這念頭驅使著，我們訂了一張飛往 泰國 機票，在高爾的時間被壓縮得只剩一天。那麼，這一天還是留給一壺好茶吧。 ↑任何時間都是飲茶時間 埃塞俄比亞：神奇的“小抹布” ↑一盤英吉拉 連著說了幾個 亞洲 國家，換個大洲，說說 非洲 的吃食吧。就我走的 非洲 東部和南部幾個國家，總體上，黑人兄弟的伙食居然並不差。牛羊肉和雞肉供應豐富，水產物美而價廉，水果蔬菜雖然品種不多，品相往往也不怎麼好看，但畢竟是綠色食品。只是，主食偶爾叫人不太適應。

說到主食，就不能不說到 埃塞俄比亞 的英吉拉。看過《萬水 千山 走遍》的吃貨，大概會記得三毛描寫 墨西哥 名吃塔可，說它是“可愛的小抹布”。可是，英吉拉的“抹布”即視感可比塔可高上幾個次元。

從外觀上看，英吉拉總是灰撲撲的，帶類似蜂窩狀的孔洞。通常，英吉拉烙熟時是圓圓大大的一張，埃塞人習慣將它捲起來，再切成段，碼成一盤或一小籃子端上桌。至於味道，它聞起來有點酸酸的，又有點麵食餿掉之後的感覺。吃的時候，它須得蘸肉湯或菜汁，簡直全方位地像一塊兒身經百戰的臟抹布。 ↑準備烙餅的埃塞女人 英吉拉並不好吃，一定要比較的話，味道有點類似老 北京 推崇的豆汁，口感則軟塌塌的，不似麵粉那麼筋道。埃塞的許多餐館大概早發現了外國游客對它很難有愛，所以在我們點菜時，服務生總會體貼地問一句：要麵包還是英吉拉？若答案是英吉拉，他們臉上往往會綻放出一個欣慰的笑容，似是驕傲，又有點兒“你小子果然識貨”的意思。

在埃塞，我一路都是吃英吉拉的，倒不是口味特異，也並非討好埃塞人民，主要像這樣前所未聞的土特產，不管好吃不好吃，總要努力體驗，不然回了國也就再吃不到了。何況，麵包並非新鮮烘烤，而是尋常超市可見的貨色，經常還是偏甜味道的，跟燉肉燴菜不搭。

去奧姆河谷看土著部落時，我們曾經找了位嚮導。某一日，他突然指著一片貌似雜草的植物說：“看，這就是英吉拉。”在我的臆想里，英吉拉大概是類似蕎麥的樣子，誰知全非如此，它有點兒像麥子，一穗穗的，但每一穗都很細小，捻開來，裡面的顆粒更細如芥子。據導游說，這作物有個好聽的名字，叫“ 埃塞俄比亞 畫眉草”，但產量很低，製作工序也有點小複雜，需要磨成粉，調成漿，經過幾日發酵，再像攤煎餅一樣攤出來，只不過由於它粘稠軟榻，無法翻面，只能等錶面不斷發泡時，撤火晾涼，最後捲成一大卷，切開食用。 ↑奧姆河谷里的部落集市 因為埃塞多火山岩土，水源受土壤影響，礦物含量高，長期飲用容易患上腎結石。然而，上天造物誠不我欺，往往有相生必有相剋。英吉拉恰好就是這病的剋星。這知識是書本里得來的，但英吉拉的另外一個奇效我倒是親身體驗了。

一起走埃塞的還有幾個同伴，大約玩了5、6天的樣子，開始有人皮膚上起紅包，像是被蚊子叮過那樣，很快就連綿成片，而且不時作癢，相當痛苦。我們以為是遭遇跳蚤了，於是集體塗驅蚊水，瘋狂洗衣服，甚至搬去貴價旅館住，但毫不見效，而且中招者越來越多。後來發現，僅有兩個沒中招的人都是堅持“服食”英吉拉，拒絕與麵包為伍的。

容我猜測一下哈，埃塞氣候乾燥，飲食多牛羊肉，水果則主要是芒果，加上我們每天都少不了來上幾杯咖啡，難免因上火導致抵抗力下降，細菌入侵皮膚造成感染的可能性極大。英吉拉大概是寒性的，正好可以消火去內熱。嗯，以上內容純屬假設，並無科學根據。反正，離開埃塞之後不到一周，中招的人也都恢復正常了。 ↑四姐妹餐館的女主人們 以文明程度論，我在埃塞最喜歡的城市是古城 貢德爾 。街道較之其他地方，明顯要清潔一些，商鋪飯館也多少有點文藝氣息，特別是那家四姐妹餐館。餐館主人正是一家四姐妹，除了三姐專職打理生意，其他三人各有職業， 比如 警察局女官，又 比如 進出口商人，儼然是當地的白富美。她們都講得一口流利英文，看似見多識廣的樣子，其中一個還來過 中國 。餐館則佈置得既有 非洲 民族風，又有英式整齊精緻的格調，食物精緻可口，關鍵是價格還不貴，至少對游客而言。

不論餐廳美麗與否，菜餚合意與否，埃塞有一個最大的好處，就是輕輕易易地就能喝到一杯好咖啡，不論是連鎖咖啡館（嗯，八一卦，是埃塞第一富商給自己情婦的買賣，而且就用情婦的名字命名），還是滿街可見、1塊多人民幣一杯的地攤貨，基本無一例外地顯現高品質咖啡產地的風範。

由此可見，埃塞人民是熱愛咖啡的。那些褐色的小顆粒在他們眼裡，是日常生活的一部分，而不是出口創匯的工具。在 肯尼亞 、 坦桑尼亞 屢屢喝到類似刷鍋水一般的咖啡後，我不得不感嘆，埃塞人民還是很可貴的。

熱愛咖啡也算是熱愛生活的一個體現吧。熱愛生活的人總是有希望的。 ↑草棚里的美味咖啡 贊比亞：火車零食和美食超市 ↑坦贊鐵路上的移動補給站 美國 旅行作家保羅.索魯說的沒錯，在旅行之中，“前往的過程與抵達之後一樣繽紛多彩”。私以為，某些時候，這種多彩甚至是加倍的。

造訪有口皆贊的美景，有時像翻拍電視劇，起承轉合的精妙之處仿佛無不在驗證前人的經驗，因為遇見而獲得的喜悅往往遵循著名人的背書， 比如 游覽西湖吧，我們很可能忍不住感嘆：蘇東坡他老人家果然說的沒錯，淡漠濃妝總相宜啊。然而，單純在路上移動這個過程是沒有預設的，不帶目的地揮霍時光，偶爾有所發現，不論是驚喜還是驚嘆，似乎都比觀光名勝更為生動深入一些。

好吧，其實我想說的是在 贊比亞 的那些事。去 贊比亞 ，一是為看著名的 維多利亞 的跨國瀑布，二是為了申請 納米比亞 簽證。其實，完成這兩樁事總共只花了一天半時間，而我們總共在 贊比亞 獃了7天。現在想想，“垃圾時段”里遇到人，嘗到的味道，在我的記憶里比瀑布黃昏更歷歷在目。 ↑來圍觀火車的贊比亞孩子 我們搭乘火車從 坦桑尼亞 首都 達累斯薩拉姆 ，前往 贊比亞 中部城市的卡皮里波希。這段路全長1860.5公里，似乎並不是很驚人地跨度，但搭火車走完全程，官方的說法是48小時，實際上我們花費了62小時，但這絕非嚴重晚點，據我所知，有人曾經悲慘地活活坐了120小時。

說實話，這趟鐵路的火車餐水準並不低，價格尚可接受，一份牛肉配白飯帶少許蔬菜 沙拉 ，外加一瓶可樂，不到30誇查（ 贊比亞 貨幣，1誇查在2013年8月約等於人民幣1塊2），味道也比 中國 絕大多數火車盒飯高明得多。

缺點一是不提供早餐；二是選擇很少，主菜只有牛肉或雞肉，主食也僅能選擇白飯或通心粉；三是對某些大胃口的旅人，它也稱不上分量足， 比如 在火車上偶遇的朋友、在 巴黎 攻讀科學博士的劉先森，他每頓飯就能輕鬆幹掉兩份火車餐。 ↑坦贊鐵路上的沿途風光 好在還有火車零食。在這趟漫長的旅途中，我經常會有種錯覺，火車是這片粗糲大地上的唯一“生物”。遍佈黃草與荊棘的大地無限鋪展，偶爾有一小片枝幹虯結的樹林掠過，仿佛時間凝固在某一秒種，天地萬物就此定格。唯獨在停車的時候，不論是城市還小鎮，都會有一大群人“憑空”冒出來。他們打著赤腳，或是頭頂一個 大竹 籃，或是手捧巨大塑料袋，以最快的速度圍攏到窗口，迫不及待把竹籃里、袋子里的食物高舉起來，甚至直接推進車窗，大聲吆喝著“便宜哇，快買啊”。

孩子們特別青睞我們這樣的外國人，一邊努力踮起腳尖，用小手啪啪拍著車窗，一邊快樂地尖叫著“巧克力，糖果”。不，他們可不是來推銷這個的，顯然是曾經從外國人那裡嘗到過甜頭，並且牢牢記住了這甜頭的英文名字。赤裸裸的貧困會給人難以描述的不安感，當然有愧疚，有同情，甚至有些許的厭惡，但更多的是無能為力。 ↑盧薩卡街邊小飯館里的烤魚套餐 說到貧窮， 贊比亞 的狀況顯然比 坦桑尼亞 更慘烈。這一點從火車零食上就清晰可見。在 坦桑尼亞 ，我們能見到不少賣烤肉串、肉燴蔬菜配Ugali（ 東非 流行的主食玉米麵團）、碳酸飲料、橙子與甘蔗、煮花生與炸豆子，甚至冰淇淋和油炸甜甜圈的小販，但進入 贊比亞 以後，火車零食就只剩下油炸木薯餅、油炸小魚乾和香蕉這幾樣了。

油顯然是反覆使用的，炸木薯餅有一股所謂的“哈喇味”，小魚的內臟清理得也並不乾凈，雖然肉質確實蠻新鮮的，但腥味同樣重得很。在車廂連接處抽煙時，同車的坦桑商人都頗為嫌棄地表示：“坦桑有活力， 贊比亞 又臟又窮又貴，要不是為了生意，我可不願意來這鬼地方。”

然而， 盧薩卡 （ 贊比亞 首都）又打敗了我貧乏的想象力。城中心和使館區堪稱寧靜美麗，夾道的藍楹花樹如同一柄又一柄撐開的淺紫藍大傘，微風拂過，簌簌花落。在使館區散步尤其愜意，竹林和紫荊花樹交相掩映，牽牛花和金鶯蔦蘿爬滿院牆，夾竹桃、九重葛、雞蛋花、聖誕紅的花枝越牆盛放，門口則栽滿了紫羅蘭與繡球花。 ↑盧薩卡的街頭水果攤 更狠的是，這裡還有超級現代的Shopping Mall，白色 大理 石地板乾凈得可以清晰倒映人影，3D影院正與世界同步播放著 美國 商業大片（值得一提的是，還有 印度 大片看吶），牛排館格調優雅，衣著筆挺的使者正用標準的英文給一對鬼佬夫妻推薦餐酒。

底層的FOOD LOVER超市更讓我們渾然忘記了身在黑 非洲 。從大孔奶酪到三文魚壽司，從 法國 紅酒到 荷蘭 啤梨，咖啡專售區則彙集了全球優質產區的貨色：爪哇、 危地馬拉 、 巴西 、 越南 、 肯尼亞 、 馬拉維 ……倒是 贊比亞 本地咖啡不在其中。

我們終究是可悲的都市動物哇。在 盧薩卡 那幾天，幾乎每天都有幾個鐘頭花耗在這裡，選擇我們熟悉的零食，以及不怎麼熟悉的咖啡豆、 南非 紅酒。

直到那一天，因為突然生病，我沒有跟其他人去博物館溜達，因為想吃水果上了趟街，看到一群學生模樣的小孩子圍著一個小攤，正說說笑笑的吃東西。湊近了看一眼，當場風中凌亂，他們在津津有味品嘗的居然是涼-拌-大-青-蟲。

好吧，不得不承認，這個世界總比我們想象的更廣博，更幽深，更龐雜，更出乎預料，不論是好的那一面，還是壞的那一面。 ↑重口味的涼拌菜 坦桑尼亞：5美金的生日大餐