肯尼亞｜我沒有錯過非洲（持續更新最全攻略）
斑馬的條紋
為了避免註意捕獵者的註意，大部分草原上的動物毛髮都儘量融入生存的環境，然而有一種動物在大草原的背景下顯得格外扎眼——斑馬。
斑馬為什麼有條紋？
為了吸引配偶？
亂入？？
難道是上帝特意設在草原上供肉食動物享用的美食？
這壯碩的屁股一看就很好吃。
恰恰相反，新的科學研究表明，斑馬的條紋竟然是為了幫他們遠離敵人。
黑白是兩個對比度最大的顏色，它們是視覺幻象種最常見的顏色，它們在一起時就是對眼睛最大的欺騙。
例如圖中這些看起來傾斜的角度，實際上它們是水平等長的線。
當危險來襲，斑馬以每小時80Km的速度高速奔跑時，豹子盯著黑白條紋，內心極度崩潰：啊！我瞎了我瞎了！
然而 非洲 動物的故事遠遠不止這些，還有看似凶殘的花豹，其實溫順而羞澀，是只乖寶寶大喵，打不過 獅子 ，鬥不過鬣狗；群居的大象是原始的母系社會，由最有權威的雌性首領帶領，每隻大象的聲音都不同，它們靠聲音辨別彼此，交配過和成年的公象都會被趕出族群，但當公象年老後，象群會再接納保護它們，給它們養老；還有專食腐肉的禿鷲，天天站在樹上瞪著雙眼，哪裡有它們哪裡就有死亡，簡直是動物界的柯南...
當人類還在為真實世界紛紛擾擾不可開交，動物們卻還在為生存和繁衍這一偉大又隆重的主題絞盡腦汁，各出奇招，一代又一代，生生不息。
初見內羅畢
抵達 內羅畢 ，當地時間晚上八點，與國內時差5小時。機場像個臨時搭建安置板房一樣，小而簡單，簡單到一眼望穿。我們每人拿了兩份入境填寫單，匆忙填寫好一份就得知無需入境單，排了個隊，很快就出關。之前在 菲律賓 薄荷島 的 塔比拉蘭 機場，本以為是見過最簡陋的機場，沒想到 內羅畢 可與之較量一番。
▲辦4張電話卡，等了半小時
我們在 內羅畢 頭兩晚，就住在以《走出 非洲 》作者命名的凱倫區，也是殖民統治時期遺留下來的富人區，裡面都是獨門獨戶的大莊園，我們的房東是個 丹麥 女生，自己改造了一輛擁有30年曆史的廢棄的公車租給游客，顧了管家專門管理，自己全世界亂跑。
▲管家Rhoda
都說 內羅畢 是全世界最危險的城市之一，抵達又是深夜，加劇了我們對這座城市的恐懼。司機Lovius早早在機場外候著，一見面便熱情詢問，顯然地，他對我們感到好奇，在去往民宿的路上也一直與我們歡喜攀談。
在 肯尼亞 的這些天里，可以很強烈地感受到，即便在歷史深淵里有過一段歲月漫長的種族階級劃分，綿延至今卻並沒有剝奪走黑人身上那股子傲氣和像是與生俱來的貴族氣魄。
或許我們在 內羅畢 的出入場所皆為超市酒店等當地平民不太會出現的地方，所以見到的黑人總有一種階級感，穿著整潔優雅，在被服務的同時透著自命不凡的氣質，讓人有種壓迫感。
不似以往我們到過的國家中，當地人都會熱情待我們一般，見到的人在面對我們幾個外來客毫不在意。直到我們遠離 內羅畢 ，深入國家公園，路上遇見的 馬賽 人和當地居民對我們倒是熱情萬分。
我們住的民宿名叫Brandy bus，距離機場大約40分鐘的車程。抵達時間已晚，園丁招呼我們住下之後便離開，我們幾個人拾掇拾掇也就入眠倒時差了。
內羅畢 的第一個早晨，被噼里啪啦砸到我們車上的雨喚醒，窗外是碧綠一片，索性穿上最後的衣服起床坐在野外聽雨喝茶，香氣四溢的茶湯裊裊，一口配上清新冰涼的空氣，神清氣爽。一會太陽出來，又十分愜意，有大把時光無所事事在偌大的莊園裡散步，開心到忍不住奔跑。
Big boss帶了白瓷和白茶，一早燒水，四人悠閑在偌大的莊園裡喝茶聊天。 非洲 是真的冷。國內有個段子叫“夏天要去 非洲 避暑”真的有道理。 肯尼亞 位於南半球，正值冬季。
凍地瑟瑟發抖。Rhado告訴我們， 肯尼亞 現在正值雨季，一整個7月都會下雨，同時也讓我們別擔心，因為雨季可以看到更多的動物。其實往後我們在safari的那幾天，天氣大好。
茶畢，前往Giaffe garden（長頸鹿莊園），民宿可以預定。Rhado安排昨晚來接機的小伙子前來接送。
這座長頸鹿公園由一個富人買斷，收養了很多野生長頸鹿，特別的是，莊園裡面有一個酒店對外開放入住，只是一晚高達好幾萬人民幣。而真正吸引人入住的地方在於，當你在酒店的餐廳內用餐，會有長頸鹿伸進頭來觀望。謝霆鋒的《十二道鋒味》就曾位此拍攝過。
莊園其實構造簡單，來這裡只是為了能更加近距離接觸它，尤其是能夠與長頸鹿接吻。將食物放置嘴中，就會有長頸鹿伸頭過來，你只需靜靜等待長頸鹿那黏糊糊的口水塗抹在你嘴上即可，聽聞長頸鹿的口水對傷口愈合有治療功效。長頸鹿的舌頭比想象中粗糙很多，親吻的感覺好像被紗布刷了一下。
當要離開之際，被一群小朋友又拉回來。 肯尼亞 的小朋友上學最得天獨厚的一個條件就是可以隨時與動物近距離接觸，即便是在像 馬賽 馬拉這樣的舉世聞名的動物保護區內，也能看到校車，驅車六七個小時去到坦桑邊界看鱷魚和河馬，運氣好的話能看到一場角馬與鱷魚的搏鬥廝殺。
