歐羅巴的昔日榮光：9月的奧地利和匈牙利
她的大部分畫作以身體覺醒為主題，每一幅畫都讓人感受到女性，或者說人類身體在社會角色和生活中的苦痛和掙扎。“切膚之痛”用在這裡再恰當不過。
阿爾貝蒂娜博物館位於 維也納 博物館區，那個區域博物館可以說星羅棋佈，如果只是普通旅游的話，是絕對沒辦法都看完的。建議事先瞭解一下自己對哪個博物館感興趣。 佈達佩斯篇到達 佈達佩斯 的時候大概是中午，陽光很好。
佈達佩斯 車站出乎意料地復古——那種電子屏都沒幾塊的復古。
一、 匈牙利 國家博物館
下午的 匈牙利 國家博物館空無一人。
匈牙利 的源頭是匈人（並不等同於匈奴人）建起的匈帝國，從血緣和文化上是 歐洲 的“東方人”（ 比如 到現在，他們的姓名都與 亞洲 人一樣，姓在前，名在後），地理上處於“ 歐洲 十字路口”，在宗教上又是“基督教之盾”，因此歷史比較波折，見過很多大世面，什麼 蒙古 人、 土耳其 人、哈布斯堡家族都曾經侵占過 匈牙利 ，一戰作為奧匈帝國的一部分在戰後損失了巨大的國土面積；二戰又選錯了隊友變成了同盟國，戰敗後被蘇聯控制。
真是一部血淚史。
匈牙利 國家博物館非常齊整而且清晰地展示出了這個國家的複雜歷史，而且還餘出空間介紹 匈牙利 不同階級的衣飾和生活習慣。
有些物件我覺得應該是非常精巧而且罕見的，對 匈牙利 歷史有所瞭解的人應該會非常喜歡。
但我並不是那麼瞭解，走馬觀花，只覺得他們真是太難了。
匈牙利 博物館是真·人跡罕至。不過門票價格並沒有因此便宜，而且講解器是按小時收費的
二、多瑙河畔的明珠
因為 匈牙利 真的太難了，作為首都的 佈達佩斯 歷史上戰亂頻仍，建築幾經損毀，現在留存下來的真正古跡其實並不太多。
但無損它的美麗。
走在夜晚的多瑙河畔， 佈達佩斯 美得令人忘記呼吸。
達 佩斯 被多瑙河分為兩部分，一部分是古老的佈達，另一部分是應該也差不多古老但歷史上存在感一直很弱的 佩斯 。今天， 佩斯 由於沒有歷史負擔（其實就是沒有什麼大型古老建築群），反而發展得更快，人口和麵積都是佈達的兩倍，是 佈達佩斯 “現代化”的部分。
如今佈達和 佩斯 之間由9座橋梁連接，而且每一座橋梁好像都能有一個故事。
所以多瑙河游船的時候，最好也聽一下船上的講解。
靠近 佩斯 的一側，在鏈橋和伊麗莎白橋之間，有一組雕塑群。
19世紀開始反猶運動不斷反覆，但直到二戰前夕，在 匈牙利 聚居的猶太人依然有70萬餘人，並且一部分猶太人由於世代長居 匈牙利 ，實際上已經發展出某種“愛國”情懷。
直到一個 奧地利 人開始瘋狂地開展種族清洗。
河畔的鐵鞋雕塑，紀念的是1944年左右，納粹在窮途末路之時對猶太人的毀滅。 匈牙利 猶太人被命令運送到奧斯維辛等集中營，或者就地處決。
據說有一部分處決就發生在多瑙河畔。
如果多瑙河有記憶，應該也會記得那個黑暗的時代，無數原本生活體面的男男女女，睜著迷茫的眼睛，帶著驚恐疑慮的神態，有的被運上卡車，有的蹣跚走向他們不知道的未來，有的站在岸邊，無力地等待那一聲槍響，被投入河水之中。
多瑙河可以把血跡沖洗得乾乾凈凈，但這段歷史永遠成為整個人類的恥辱。
1944年，有一個出生在 匈牙利 佈達佩斯 的14歲猶太少年幸運地跟家人一起逃出生天，他叫捷爾吉· 施瓦茨 ，後來到 倫敦 求學，改名叫 喬治 ·索 羅斯 。
三、佈達的古跡
佈達一側有包括佈達王宮、漁人堡和馬加什教堂在內的建築群。
因為 佈達佩斯 的歷史過於血淚，因此並沒有太多“古老建築”，許多建築都是在二戰後重修的。
對於游客來講，這裡最大的吸引力其實是可以俯瞰整個 佩斯 側的風景
曬到融化那種。
於是我們躲進了畫廊看畫。
當時 匈牙利 國家畫廊有超現實主義畫展。
在沒看畫展之前，我覺得達達主義之類的超現實主義流派像嗑藥磕多了的產物。
看了畫展之後，我更確定我的想法了。
這是我看過最費解的電影。
你把你現在可以想到的小說和電視劇里的瘋子形象全部挑出來，再把統統他們擠在一個房間或者花園裡。他們之間的互動大概就是這些電影呈現出來的樣子。
不過平心而論，我能明白這一流派是希望能“表現”感受和欲望，不加預設，不加主題，不加意義。他們想通過藝術探索的過程去發現意義。
這與我在阿爾貝蒂娜博物館看到的LASSNIG是完全不同的兩種藝術觀點和創作方法。
因為有既有他們也有他們，藝術的世界才會豐富和可愛。
只是這真不是我喜歡的流派。
倒是其它展廳的風俗畫我非常喜歡。
我喜歡那種生活微小而有趣的瞬間，儘管從技術論這些畫的作者可能永遠只能被看成三流畫家。（所以人要多看畫展，不看畫展你都不知道自己有多俗）
馬加什教堂和漁人堡連在一起，中間有一尊聖·斯蒂芬國王的雕像，就是從他開始， 匈牙利 從匈人部落成為一個基督教國家。
