晚上在 格雷梅 小鎮揮金如土地飽餐後，可以逛逛夜市。吃點冰激凌， 土耳其 的冰激凌和 意大利 的不太一樣，它像快要融化的奶糖，濃郁的奶香味和彈韌的口感讓你忍不住一次又一次地交出 裡拉 ，心甘情願地被賣冰激凌的帥哥盡情“調戲”。
在小鎮上有一段小奇遇。我們走進一家珠寶店，因為店主流利的英語和真的沒有在其他店見過的首飾，我們很快達成了兩筆交易。店主說要請我們喝茶，甚至還提前關了店，親自開車送我們回酒店，一路熱情地告訴我們他的經歷。正巧， 土耳其 剛開始攻打 敘利亞 北部和 庫爾 德武裝，這位店主正是一位 庫爾 德人，他說如果不是為了繼承父親的遺產，他可能不會回來。正是因為他，讓我對 土耳其 人的熱情有了更深的體驗，雖然他並不承認自己是 土耳其 人，但這並不影響我想記下這個故事的意願。 尋找帕慕克整段行程的尾聲是我選擇來 土耳其 的主要目的地，我終於來到了 伊斯坦布爾 ，就像當年阿拉伯人垂涎這塊肥肉一樣。在考古博物館里，沉睡著蘇美爾、 古巴 比倫、赫剃、古 希腊 、古 羅馬 時代各式各樣的人像、石像，還有雕刻著史詩和太陽的 亞歷山大 石棺。豐厚的歷史寶藏，每一件都是一段故事，每一個故事都能成為歷代鐵蹄想要踏足的理由。
1923年， 土耳其 共和 國建立，1453年，君士坦丁堡陷落，330年，君士坦丁堡建立。這塊土地在整個西亞和 歐洲 歷史的進程中，都扮演著不可替代的角色。在卡帕飛 伊斯坦布爾 的飛機上，我的鄰座是一位 荷蘭 先生，他告訴我，在 歐洲 國家裡， 西班牙 人特別喜歡來 土耳其 。老爺說，大多是因為兩個國家的國運很相似。
藍色清真寺和聖索菲亞大教堂之間的路程區區幾百米，可他們之間卻隔著整整一千年，兩座建築各自代表著王朝的興盛，也各自哭訴著帝國的隕落。伊斯蘭教是無偶像崇拜，聖索菲亞大教堂在被洗掠之後，又被用厚厚的石灰抹去了 馬賽 克鑲嵌的壁畫，君士坦丁十一世也一併被封在石灰之下。宣禮塔突兀地插在了教堂四周，也插進了拜占庭故事的結尾。
伊斯坦布爾 這座城市的佈局非常上照，無論你站在 歐洲 區還是 亞洲 區，對面都是層巒疊起的山丘，一座座房子擁擠在這些小山包上，我們的純真博物館就躲在這些擁擠的小樓中間。《純真博物館》是帕慕克的文學成就也是他的“收藏”成就，他似乎對老 伊斯坦布爾 有種道不明的情緒。一開始我以為這座博物館因為小說而建，後來才知道，小說是為它而寫，是先有了這些收藏物，才有了他們的主人“芙頌”和“凱末爾”。博物館離塔克西姆廣場不遠，卻非常難找，我背著厚厚的一本書去售票窗口蓋章，真的得到了一張免費門票。
帕慕克先生在《 伊斯坦布爾 一座城市的記憶中》提到了 伊斯坦布爾 人民的“呼愁”，反覆提及，我卻一直沒有理解這其中的真正含義，甚至看了一期周軼君與帕慕克先生的對話。本以為等自己到了 伊斯坦布爾 就能明白，我們去了東方快車的終點站，喝了帕慕克先生“推薦”的茴香酒：拉克酒，乳白色的 獅子 奶，可是卻越想越糊塗，大概是我被酒精迷幻了吧。
眺望過博斯普魯斯海峽，我們的電影就要落幕。最後的拜占庭被 西歐 人拋棄，可現在的 土耳其 依然學習著西方文明，也許這就是歷史的宿命。
鳴謝這次算是認真地來 土耳其 ，二刷土航，對土航的印象還是非常好，設施和服務都很好。尤其是位於 伊斯坦布爾 亞洲 區的新機場，簡直是機場中的購物天堂，從土特產到奢侈品，候機三小時，掏空你的身體和錢包。飛機餐？不用想了。
