柱身及頂部橫梁上殘留的一些浮雕彩繪，有些還保持著原來的色彩，可以想像出這座神廟3900年前的風采。手到之處，在當年，想必金碧輝煌，五彩斑斕，浮雕華麗。也難怪後期惹來 希腊 人， 土耳其 人， 英國 人，阿拉伯人等相繼入侵，而彼時法老王朝卻仍沉浸在神之子， 大興 土木修建廟宇的美夢中。這與清王朝自詡天之王朝無不同，只是中華民族挺過滅亡的危機，延續著華夏文明。
拉美西斯二世的雕像，底部是他妻子的雕像。
由女法老哈特謝普蘇特豎起的方尖碑，高約30米，非常壯觀。3500年前，沒有起重機，甚至鐵器也未必有，古人是如何豎起。據考古，此物從 阿斯旺 採石，運來建成共耗時7個月，真是奇跡。
卡納克 神廟，帝王谷，哈 布城 ，我們此行感受最深刻的三個景點。前者在 盧克索 東岸，後者在西岸。東西岸可通過輪渡來往，然而，熱季卻很少看到渡口工作人員。兩岸僅有 盧克索 大橋相通，驅車從西岸到東岸大概40公里，且路面多減速帶，每天前往耗時50分鐘左右。西岸民宿性價比高，出行前往阿拜多斯等地較便利，適合自駕，東岸較繁華，適合驢友。但話說回來，整個 埃及 對於單身游客，不甚友好，男女皆有可能遇上性騷擾，屬於單身者的公共交通相對複雜，缺乏人性化。說到這裡，又想起手提保溫瓶，獨身從 約旦 過 埃及 ，下 非洲 ，玩2個月大環線的73歲 廣東 中山 大叔。當我們問及病毒，恐怖組織等時，只是一片淡然的笑聲，歲月於他，增添十分光彩。 阿斯旺的行
白天地表接近50℃，夜晚27度。一輪彎月如鐮刀，天空澄凈，儘管月殘，卻依舊群星閃耀，萬物仿佛此刻與我共無眠，蟲子叫，狗子吠，白天的燥熱全不見了，獨享此刻寧靜。過不久，酒店老闆17歲左右的小兒子給我沖了一杯茶水，他不懂英語，只能尬聊，但能感覺出對我的尊重。我嘗試著告訴他，多讀書，學習語言，這個世界很大。很感動，他會用充滿好奇的雙眼看我，仿佛我能告訴他好多事情。 荷魯斯神廟位於 伊德富 ， 盧克索 去往 阿斯旺 的途中經過，供奉荷魯斯的神廟，也是古代神廟中保存最好的神廟。外牆描繪了荷魯斯為父殺仇，殺死舅舅沙漠之神塞特的情景。
為拉美西斯二世喂奶的哈托兒女神，拉美西斯二世把自己類比荷魯斯。
阿布辛貝勒舊址在 阿斯旺 ，建 阿斯旺 大壩，因舊址會被尼羅河水淹沒，就整體搬遷至距離 阿斯旺 300公里的上游高處，在 蘇丹 邊境30公里處。坐落於納賽爾 湖西 岸， 阿布辛貝 勒坐山面湖，納塞爾湖水湛藍，非常冷靜，平靜著周遭45℃的地面高溫。有太陽節奇觀之說，即太陽光一年兩次照進聖殿，照亮聖殿地區的拉美西斯的像，是該神廟的神秘特色之一，在舊址時，分別是拉美西斯二世出生日和加冕日。 阿布辛貝 勒和它下游至菲萊島的許多遺跡一起作為努比亞遺址，被聯合國教科文組織指定為世界遺產。一路過來，進入古老民族，努比亞人居住地，是地球上第一個黑人文化，並且很多考古學家相信他們是地球上第一個人種。努比亞也有可能是生命的起源，也就是傳說中的“伊甸園”。我們入住的民宿一帶，能夠明顯感受到努比亞古老人種和阿拉伯游牧民族大不同的智慧。
門口兩旁是四尊高達20米拉美西斯二世的巨大坐像，三尊面目可辯，有一尊面部和上身嚴重被損，雕像兩耳之間寬達3.9米，嘴寬近1米，雖然殘破，但幾尊巨象在藍天下依然威風凜凜，可以想象當年的威武雄壯。而拉美西斯二世巨象小腿之間的小雕像，有說是他的王后嬪妃們及兒女們，在 盧克索 最大的 卡納克 神廟裡，高大的拉美西斯立像的胯部下也是小小的王后像，看來拉美西斯二世總是以保護神的面目睥睨眾生。在 阿布辛貝 勒神廟，幾乎是唯一一個王后和法老雕像等高，且法老和神像等高同座的神廟，可見法老權利達到鼎峰，且法老對納芙蒂麗王后的寵愛，從神廟壁畫來看，不管是她神受於哈托兒女神，還是與拉美西斯二世同接受萬民擁戴，都可以猜想，在當時納芙蒂麗王后，是 埃及 史上少有掌握權利的，從壁畫上，可以窺見這位王后的美貌，從被法老寵愛的程度來看，可以感受到她的才華。神廟內的壁畫人物身形矯健無贅肉，與塞提一世神廟等不同，可見，拉美西斯二世如許多考古記載，是一位英勇善戰，開疆拓土的法老，他先後打敗了努比亞王國，並建立 阿布辛貝 勒，旨在示威，
進入神廟，眼前就是一排8個高達10米的石雕立像的大柱室，立像後面的走廊，是一幅幅浮雕精美的壁畫，上面刻著拉美西斯二世當政期間的生活和率領軍隊與赫梯人激戰的場面。
美麗的納芙蒂麗王后和神等高。
紅海省，赫爾格達赫爾格達 ， 紅海省 的首府，海水漸變層次感非常強，進海水體有水母，可見，水質非常好。據記載，這是耶和華顯神跡，創造 紅海 ，保護希伯來人，也是 以色列 人開始服從摩西的地方，對岸，是摩西立下十誡的西奈，有幾千年的修道院，所以，帶著點不可思議，行而知之。走過擁擠繁忙的 開羅 ，想象 亞歷山大 昔日舊帝都風采，然而，都不是我喜歡的城市。如果單單為了玩，我喜歡掘地三尺皆文物的底比斯；如果是找個地方發獃，尋夢尼羅河，日夜溫差近15℃的 阿斯旺 無疑是一場刻骨銘心的回憶，我喜歡那小巧的三桅船，慢慢地漂移，仿佛穿過日夜，跟著底比斯神的牽引，去往極樂；而， 赫爾格達 ，能給予豐富的食物，舒服的住宿，美麗的海水，這是對於從漫漫黃沙跋涉而來最感恩的饋贈了。
相比 斯米蘭 ， 亞庇 ，皮皮等，這是我見過最好看的近陸海。一邊荒漠如鐵骨錚錚大漢，一邊或靜謐或跳脫如天女下凡。
故事:耶和華顯神跡，創造 紅海 ，保護希伯來人，也是 以色列 人開始服從摩西的地方，對岸，就是摩西立下十誡的西奈，有幾千年的修道院，所以，帶著點不可思議，行而知之。這裡，物產豐富。 Dahab達哈卜——西奈相比 赫爾格達 ， 達哈布 不像傳統 埃及 味，位於摩西山下，面向 紅海 ，是個非常休閑度假的小鎮，每家酒店幾乎都擁有無敵海景。這是從 開羅 等地去往 約旦 的必經地。從 開羅 坐Go-bus,大概9個小時能到達Dahab，住一晚，看海景，潛個水，酒店包車去Nuweib努尾巴，車程1小時，費用500埃傍，努尾吧是 埃及 和 約旦 的邊境港口。因為聽說一天一班船，票賣完即止，我們一開始以為Dahab就是努尾吧的英文，買錯了，最後幸運的是，Dahab挺美的，比努尾吧更有度假味道。因為來不及提前預訂，提心吊膽的從酒店早晨7.00點出門，急急忙忙趕到，排了很久隊，港口早早的很多 埃及 人在排隊入港，但是，大門還沒開，海關工作人員不讓進入。排了半個小時後，被告知要護照和船票才能進入，看了四周別人，果真大家都準備好船票。這下，我們著急了，原來坐船的地方不賣船票，那麼大一個港口，居然不賣，顛覆我們的認知。我和小A跑了一路，問了幾個當地人，司機，都不懂英文，用翻譯軟件，也很少有人能懂翻譯軟件給的阿拉伯語，後來，終於找到賣票的政府機構，在距離港口至少700米遠，而且沒有任何英文，阿拉伯文指示，所在建築面向大馬路的房子是一個廚房模樣的地方，完全不像賣票處，繞著建築物，在拐角處找到售票，沒有上帝指引，不可能找到。當時沒有任何人排隊買票，然而，從上交護照買票到拿到票，妥妥的半小時以上打印時間。 埃及 效率！！！
