驚艷肯尼亞－10天野生動物探索之旅，含樹頂酒店，天國之渡，1.5萬字多圖
男性村民的手中都拿著一根木棍，隨著歌聲的節奏敲打著地面，這時有幾名游客主動參與進來，大家一起原地繞著圈，好像是小學聯歡會上的集體舞。歌舞結束之後，領頭的年輕人給我們表演了現場版的“鑽木取火”，婦女們也將自己手工製作的飾品和紀念品擺成一排，像是一個小集市。這樣的參觀的確有幾分商業化，但它依舊是這個陌生的世界對我們推開的一面窗，即使不能一睹全貌，也看到了許多觸目驚心的場景。
最讓人揪心的是這裡的孩子。 馬賽 村實行一夫多妻制，孩子特別多，僅學齡前的就有二三十個。不參與演出的孩子們或穿著破舊的背心短褲，或套著一件長袍，他們赤腳走在土地上，全身髒兮兮的，幾乎看不出衣服本來的顏色；有幾個年紀幼小的孩子獨自站在草屋邊，臉上的和泥土和鼻涕混成一片，引來不少蒼蠅嗡嗡地飛，一旁乘涼的大人卻早就司空見慣似的，不理不睬。
我們上去打招呼，從兜里掏出幾塊糖，小孩子剛要伸手，卻被大孩子一把搶走了，大人呵斥了幾句，也沒起身阻止。出於同情弱者的心理我又掏出了幾塊糖，悄悄放進了幾個小孩子的口袋，他們楚楚可憐的小眼神至今讓我難以忘懷。
過了一會兒，附近的學校放學了，三四十個孩子背著書包，一窩蜂似的向我們衝過來，邊跑邊喊著“Mama！Mama！……”，一轉眼就把我們幾個游客圍在了中間。我被這陣勢嚇住了，趕緊地從塑料袋里掏出事先準備好的糖果和零食，幾隻黑黑的小手同時伸了過來，以迅雷不及掩耳之速將所有的東西分搶一空，一邊搶一邊繼續喊著“Mama！Mama！……”，我獃立在原地，手背被孩子們的小指甲抓得一道一道的，真有點兒可笑不得。
據領頭的年輕人介紹，這裡的 馬賽 人世代以畜牧業為生，然而土地的貧瘠讓他們的生活異常艱苦。女人是村裡的主要勞動力，做飯、育兒、蓋房子都是她們的工作；男人除了放牧之外，主要負責在猛獸襲擊的時候，保衛村民及牲畜的安全。 馬賽 人的家庭往往是一夫多妻，據說十頭牛可以換來一個老婆，老婆越多兒女越多，家族也就隨之壯大起來。
近年來隨著保護區的建立和開發， 馬賽 人可以放牧的地方越來越少，難以維持生計，一些貧困的村落因而選擇對游客開放，與其說他們商業化，不如說是我們打破了他們平靜的生活。
讓人喜聞樂見的是，當地的學校星羅棋佈，基礎教育非常普及。 馬賽 人在與自然和諧共處的漫長歲月中從不以狩獵為生，他們的未來正掌握在這些孩子的手中，正是這一隻只向我們伸來的小手，最終會建立起 非洲 草原上嶄新的生存秩序，撐起這片湛藍的天空。
馬賽 村之後的行程是參觀安博塞利國家公園。安博塞利主要的看點是大象，我們在幾天之中看了太多的大象，相比之下反而是度假村裡美麗的露天泳池更吸引我；團團因為看過《 乞力馬扎羅 的雪》，更加推崇這個躺在泳池裡仰望雪山的計劃，於是彼此煽動之下，我們和半數的團友決定放棄安博塞利，提前回到度假村休息。
這是我們在 肯尼亞 住的最後一個，也是條件最好的一個度假村。一排 非洲 風情的獨棟小木屋，以細沙鋪成的小路連接，庭院中花草叢生，除了水電是限時供應之外，真有種在海島上度假的感覺。
洗去一路的風塵和疲憊，躺在空無一人的泳池裡，神秘的 乞力馬扎羅 在眼前被無限的放大，心中也隨之涌起一陣感動。我想著那個貧窮的 馬賽 村，孩子們的一隻只小手，想著度假村裡豪華而國際化的一切，想著牆里牆外這巨大的差異，宛如一道裂痕，不知何年才能修複。
晚餐時我們和看大象的團友們匯合，彼此交換了聯繫方式和照片，我們因動物而結緣，這份友情難能可貴。短短十天的行程，每個人都有種脫胎換骨的感覺，這就是 肯尼亞 的魅力， 非洲 的魅力，只要你來過一次，就再也逃不掉了。
肯尼亞 之行寫到這裡還意猶未盡，我接下來想要說的是我們沿途所見的，當地商販們的故事，就從一盒清涼油說起。
肯尼亞 的旅行團並沒有所謂推銷商品的環節，與其說當地沒什麼特產，不如說是商業模式還沒發展到那麼成熟的階段。當然，想買紀念品的話也不難，在幾個著名景點的連接線上設有一些休息站，商販們都雲集至此，有賣黑木的，有賣象牙製品的，有賣手工藝品的，叫賣聲不絕於耳，頗有點兒小集市的氣氛。
導游Andy說 肯尼亞 沒有工業，大多數商品是手工製造的，所以你不用擔心買到假貨，對當地人來說造假的成本遠比賣真貨要高。途徑第一個休息站的時候，團團就看上了一隻繪有犀牛圖案的花瓶，店主是個黑黑瘦瘦的年輕人，開價60美金，在我們的軟磨硬泡之下降到40美金，老公說太貴了，最多出15美金，店主沮喪地搖搖頭，說40美金是最低了，再低就要賠本了。
就在我們轉身離開的時候，店主像是突然想起了什麼似的，很親熱地拉住團團的胳膊問道：“你們有Qingliangyou嗎？”，他的英文本來就有口音，我倆誰也沒聽懂Qingliangyou是什麼意思，連說帶比劃地溝通了半天，我突然恍然 大悟 ，原來店主說的是中文，就是清涼油啊。
清涼油是 非洲 旅行必備，我想也沒想就從包里掏出了兩盒，店主一把抓過去，爽快地說，就15美金吧。
我和團團都驚獃了，沒想到國內五毛錢一盒的清涼油在這裡有如此妙用，早知道就該多帶一些，帶一箱都不嫌多。之後的行程中我們無數次遇到類似的情況，用清涼油抵美金，少則一兩塊，多則四五塊，“清涼油”這三個字從當地商販的口中說出來總覺得有點兒滑稽，我們從小用到大的小玩意兒，到底因何會受到 非洲 朋友的青睞呢？
Andy解釋說， 肯尼亞 終年氣候炎熱，對驅蟲、解暑類的藥品有巨大的需求，當地卻不具備生產的能力，據說黑市上硬幣大小的小盒清涼油可以賣到1美金左右，是國內售價的20多倍，可以用來給小費，找零錢，或是作為禮品相贈。
一個有備而來的團友從包里掏出一瓶豪華裝的清涼油，足有50克，導游激動地說你這個可以用來送給酋長啊，大家一哄而笑；沒想到幾天后在 馬賽 村裡，這瓶清涼油真的被用來送給了酋長，在這個有故事的國度里，簡直沒有什麼是不可能的了。
自打清涼油事件之後，我們一車人都眉飛色舞地談論著來 肯尼亞 經商的計劃。 北京 人愛吃的小龍蝦在這裡不要錢，本地市場上的龍蝦至少有20公分長，除了中餐館之外卻沒人願意買；後來Andy給我們每人代購了兩隻3斤重的大螃蟹，不過是吃頓快餐的價錢，原來螃蟹也是當地人不屑一顧的垃圾食品呢。差異造就商機，不少 中國 人選擇在 肯尼亞 定居，做生意，每天呼吸著新鮮的空氣，與動物為伍，這樣的生活還真讓人羡慕呢。
本地的商販除了會說“清涼油”之外，還會說“象牙”、“黑木”等等幾句常用的中文，這些正是本地的特產。象牙的交易我們不予提倡，黑木卻是值得一買的好東西。來 肯尼亞 旅行一定要帶個最大的箱子，來的時候裝滿了糖果和清涼油，回去的時候裝滿黑木和手工藝品，雖是微不足道的游客，或許還能為兩地供需的差異進一點綿薄之力呢。
在 肯尼亞 買東西一定要還價，當地不乏有些油滑的商販，說起話來天花亂墜，讓人哭笑不得。總結下來他們還價有三個步驟，第一步是強調“純手工”，告訴你這件商品是家裡的父母或是奶奶親手做的，做了多少天多少夜，傾註了多少心血；第二步是打感情牌，問你來自哪裡，你回答是 中國 來的，他們就親熱的拉著你的手，說我們 肯尼亞 的高速公路都是你們援助的，你們就是我的親兄弟，親姐妹，我說什麼也要給你們算一個好價錢。如果這樣你都不妥協，第三步就是打量你的全身，發現什麼好看的東西就問你，這個換嗎？
有次我和團團看上一個冰箱貼，女店主指著我腳上的塑料涼鞋說，這個換嗎，可以換兩個冰箱貼。我真不知道怎麼和她解釋，我的鞋是剛花了100個冰箱貼的錢買的，更何況我把鞋留下了，可怎麼走回去呢。
其實我對這些商人們並不反感，大家都是憑著自己的本事賺錢，賣的是真材實料，以物易物的思維也可以算是相當的淳樸可愛了。
好多人抱怨說所謂的旅游紀念品一帶回家就找不到感覺了，擺著占地兒，扔了又可惜；我卻只後悔當時買的太少了，時間越久，我越是稀罕這些來自世界各地的小物件兒，當地製造也好，“Made in China”也好，記憶就停留在相逢的異鄉，把它們拿在手裡，那一段歲月也隨之栩栩如生起來。
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