驚艷肯尼亞－10天野生動物探索之旅，含樹頂酒店，天國之渡，1.5萬字多圖
歷經磨練之後， 肯尼亞 之旅的重頭戲來了。我們驅車200多公里從 納庫魯 湖來到 馬賽 馬拉野生動物自然保護區（Masai Mara National Reserve），這裡出沒著 獅子 、豹子等大型猛獸，是我們尋找野生動物行程中的終極體驗。
去 馬賽 馬拉的途中經過了 肯尼亞 唯一的 淡水 湖，納瓦 沙湖 （Lake Naivasha），湖中生活著大量的河馬、魚鷹和野鴨，湖畔有大片的紙莎草沼澤，別有種水鄉的風情。之所以將納瓦 沙湖 一筆帶過，是因為它的亮點在於風景的優美，而動物的品種並不出奇，也沒發生什麼值得詳述的故事，接下來以貼圖為主：
一望無際的大草原上零星生長著幾棵樹木，地勢起伏不平，沒有專門修建的道路，只有一條條醒目的車轍標示著前行的方向。
保護區的地域遼闊，動物雖多卻不算密集，往往是十幾分鐘才看到一群兩群，我們七八個人都站在車裡，手扒著車頂，像偵察兵一樣東張西望，被顛得七葷八素卻誰都不肯坐下來。剛進保護區的時候隨便看到點兒什麼大家就齊聲叫喝，到最後視覺疲勞了，成群的斑馬俯首弄姿地從眼前走過，反倒沒人搭理了。
斑馬的族群在飲水覓食的時候，都有一個一絲不苟的哨兵，直立在一旁警惕地觀望著，無一例外。它們的智商也許不及人類，紀律性卻很高，可見在天敵的威脅之下其生存的條件是多麼的嚴苛。保護區的草地上常會見到一些大型動物的屍骸，大多已被猛獸或禿鷲們啃噬成白骨，生命正是在弱肉強食中繁衍，可這場景還是難免讓人有些心酸。
讓我印象深刻的是在一群羚羊之間，有兩隻體形高大的羚羊頭抵著頭，角對著角，身體前傾，原地旋轉著爭鬥，開始像是開玩笑，後來打得越來越激烈，幾乎頭破血流，相距不過數米遠的伙伴們卻都自顧自地啃著草，好像什麼也沒有看到。
它們到底是玩鬧還是打架我們無從得知，周圍的伙伴們是冷漠還是習以為常我們更無從得知，動物的世界里有自己的規則，我們這些旁觀者，帶著小時候在動物世界里看到的一點兒常識，看什麼都覺得新奇。
在保護區里同時行駛著幾十輛，甚至更多的越野車，載著游客，一起找尋猛獸的行蹤。一旦其中一輛有發現，便會通過內部的頻道通知給其他車的司機，於是附近的車會在短時間內蜂擁而至，把猛獸圍個水泄不通。
在第一天的傍晚我們已經有幸看到了一隻熟睡的金錢豹，它躺在一個地勢有點兒低窪的樹叢里，頭部被蒿草遮擋住，若不是肚皮隨著呼吸起伏，倒像是一件豹紋的大衣。第二天上午，對講機又響了，越野車一路狂飆到指定地點，已經有四五輛車等在那裡。只見一百米開外，一大一小兩隻金錢豹沿著車轍向我們走來，大的在前，小的在後，邊走邊東張西望著，不多會兒便來到了近前。
這是兩隻美麗的動物，油亮的金色皮毛上點綴著黑色的斑點，它們神態自若，像是對越野車這種龐然大物已司空見慣。大的那隻走到其中一輛車的車頭，在陰影處坐了下來，小的那隻就溫順地站在一旁，與母親一樣側著頭，凝望著遠方。
我們把相機伸出車頂拍照，相距不過兩三米的距離。幾分鐘之後，兩隻金錢豹同時從陰涼處走了出來，繞著越野車徘徊了幾步，就筆直地地走向遠方了。從背影看來它們還是有些消瘦，不知是生存條件不佳，還是體型原本如此。在猛獸雲集的 非洲 草原上金錢豹遠遠算不上生物鏈的頂端，希望這對有緣一見的母子或是母女在今後的生存角逐中能成為幸運的一方。
非洲 五獸指的是大象、 獅子 、豹子、犀牛和水牛，我們已經見過了其他四種，清單上就只剩下生物鏈的頂端—— 獅子 了。
借問 獅子 何處有，司機遙指樹叢間。正午時分，越野車被再次“召喚”到了一起，一隻金黃色的雄獅正在灌木叢中午睡。車停在三米開外，可以完整而清晰地看到整個身體，拍照的時候它突然翻動了一下，嚇得我猛然往後一退，這可畢竟是一隻 獅子 ，凶猛的百獸之王，即使在睡夢中也有種不怒自威的氣質，讓人不自覺地冒了一身冷汗。
午後，越野車再次停在了路邊，這次並非是收到什麼“召集令”，我們環顧四周也沒看到什麼特殊的景緻。終於，眼尖的團友發現了，在半米高的蒿草後有一個不太完整，卻還有血有肉的角馬的屍體，在屍體後面露出了一個毛茸茸的小腦袋，竟是一隻享用大餐中的小 獅子 ！它似乎也看到了我們，警惕地向這邊張望著，萌萌的眼神很難讓人把它和凶猛、霸道這些詞彙聯繫在一起。在小 獅子 身後的樹下睡著一隻母 獅子 ，應該正是這隻可憐角馬的獵殺者，這一幅溫情與殘酷並存的畫面，倒是比那隻熟睡的雄獅生動得多了。
我聽說近年來 非洲 五霸的數目在急劇下降，尤其是黑犀牛，已經成為了極危物種。我能看到政府的努力，野生動物保護組織的努力，他們為了平衡生物鏈甚至運輸了上萬隻角馬，我只是不知道自己還能做些什麼，不知道那些偷獵者們每夜是如何安眠。
6，天國之渡
我們之所以選擇在夏天來到 肯尼亞 ，是緣於旅行社網站上的一段話，大意是這樣的：
每年的7月到10月， 馬賽 馬拉都會上演自然界中最偉大的奇觀之一，那就是舉世聞名的角馬大遷徙。位於北方的 馬賽 馬拉因連綿的降雨而孕育出新鮮的青草地，芬芳的氣味將130萬隻原居於 坦桑尼亞 塞倫蓋蒂保護區的角馬吸引，使之匯聚成為動物世界里最大的一組移動群體，它們無懼水中凶猛的河馬和大鱷魚，前呼後擁的橫渡過馬拉河，進入開闊的 馬賽 馬拉，場面驚心動魄，被稱為“天國之渡”。
然而，想要親眼目睹這場奇觀的確需要運氣，角馬們每年渡河的時間並不固定，我們到達 馬賽 馬拉的時候大批的角馬已經完成了遷徙，只剩下零星的幾隻隊伍還在向著目標前進。
導游Andy說，不少西方游客從7月底就開始在 南非 度假，每天關註新聞，確保能在最佳時機飛來 肯尼亞 觀賞；有的游客甚至就住在 肯尼亞 ，邊等邊游覽周邊的景區和村莊，不止能目睹奇觀，還可以較為深入地瞭解本地的風土人情。與他們相比我們付出的努力太少了，也沒什麼好抱怨。
進入保護區後經常能見到角馬的蹤影，角馬又稱牛羚，是一種生活在 非洲 草原上的大型羚羊，它們通常是排著長隊行走，似馬非馬，臉頰上長著長長的鬃毛，看起來溫順老實，很難想象它們在尋找生存資源的旅途上會表現出非同尋常的勇氣和決心。
偶爾還會有一兩支長途奔襲的隊伍駕臨前線，它們被旱季的鞭子追趕著，義無反顧地踏過奔騰的河水，這不是一場倉皇的出逃，而是一場壯麗的行軍。
這一場面被《動物世界》攝製組真實地記錄下來，專家們解釋說，這一場對角馬族群的考驗，如果這次從淺灘過去，而後幾年沒有淺灘就過不去河，過不去河整個族群就會面對饑荒帶來的滅頂之災。面對鮮有的安全和屢見的危險，角馬選擇了後者，這就是它們的生存法則。
不少游客選擇在馬拉河畔野餐，這裡的視線非常開闊，一邊連綿起伏的草地，一邊是一望無際的平原，好天氣的時候大概可以遠眺到鄰國 坦桑尼亞 的風光吧。 馬賽 馬拉之旅到這裡就全部結束了，返回酒店的途中我們又一次在樹下偶遇了幾隻懶洋洋的金錢豹，與之前所見的相比體態更加豐腴，花紋也更加鮮艷。導游Andy說在炎熱的白天動物們通常會選擇在陰涼處休息，早晚時分才出來覓食，所以尋常的游客很難目睹到像紀錄片中一樣動態的畫面。
在廣闊草原的深處偶爾會看見一根細細的，幾米高，甚至十幾米高的白色“柱子”，不規則地緩慢移動著，乍一看還以為是哪裡著火了，問過Andy才知道這便是傳說中的龍卷風了。小型的龍卷風在 非洲 草原上是常見的天氣現象，運氣好的話同時可以看到兩三根。
這就是 肯尼亞 的魅力，新鮮的事物層出不窮，你以為自己學到很多，其實不過是自然界萬千風景中的滄海一粟罷了。
肯尼亞 之行的最後一站是位於 乞力馬扎羅 山腳下的安博塞利國家公園（Amboseli Park）。安波塞利就是“乾涸的湖”的意思，可見這裡的資源貧瘠，生存條件苛刻。然而與想象中相反，安博塞利國家公園是 非洲 著名的度假勝地，很多高檔的酒店雲集於此，和周圍貧窮的村落形成了鮮明的對比，我們此行的重點正是這些村落中的孩子。
從 馬賽 馬拉開車到安博塞利要四五個小時，途中兩件事兒讓我記憶深刻，第一件是路況太差了，第二件是我們被打劫了。
為什麼路況差也能算是一件事兒呢？因為這次的路況不是一般的差。首先，根本沒有路，修到一半的路不知因何擱置了，路面還沒有被磨平，開上去車子就像是裝了彈簧一樣有規則地上下跳動著，沒開到5分鐘司機就決定，還是走野地好了。
這裡的野地包括草地，戈壁，樹叢和溪流，我們的越野車就在其中穿梭，遇到實在過不去的地方就拐到主路上開一段。如果換我們任何一個人開車，一定會迷路不說，時速最多到二三十公里，而無所不能的當地司機至少開到了六七十公里，一路揚起大量的沙塵，噪音大到無法交談，我們索性都掩住口鼻看風景，最擅長上車睡覺的團團這次也睡不著了，直直地看著窗外。
到底是多顛呢，我坐在最後排，兩隻鞋從腳上一直被顛到了司機的旁邊；金杯車內本來空間很大的，頭卻一次次地撞到車頂，緊握著扶手，還是覺得全身的骨頭都酥了，肌肉都麻了。下車的時候大家的臉上、身上蒙著一層土，面面相覷，真有種恍如隔世的感覺。
再來說打劫的事兒。我們一團人分前後兩輛車，每輛車上坐著七八個人。我們這輛車雖然已經開得很快了，還是被前車落下了幾公里的距離。眼看快到目的地了，面前有處特別難走的小土坡，司機將車速降了下來，只見從土坡後面的樹叢里突然躥出來十幾個健碩的黑人男子，一手舉著細長的木棍，一手拿著土塊兒，叫喊著沖了過來。
此時副駕位置上沒有坐人，車窗半開著。經驗豐富的司機側身閃過一個土塊兒，隨後敏捷地把副駕的車窗搖了起來，猛踩一腳油門，將車子拐上了一旁的主路揚塵而去。那十幾個黑人男子追了一會兒就放棄了，站在原地，挑釁似的對我們揮舞著雙臂，直到完全消失在視線之外。
我透過後車窗仔細打量這群搶劫者，他們竟然都還是十四五歲的孩子，瘦瘦高高的身材，衣衫襤褸，想必是來自附近貧窮的村落。他們是生性頑劣，是教育缺失，還是生活所迫？從司機的反應可以看出，類似“搶劫”事件在當地並不是個體行為，而是相當普遍。我只是一個外鄉來客，無權去評判什麼，只是這些孩子揮舞著手臂的畫面一直在我腦海中縈繞，越想越彆扭，越想越難過。
和前面一輛車的團友們匯合之後才知道，他們也在同樣的地點，被同一群孩子打劫了，他們的司機反應稍慢了一點兒，於是整輛車被攔在了路旁。孩子們強橫地表示車子軋壞了他們的農田，要求賠償，可事實上方圓幾公內除了黃土什麼都沒有，這明顯就是種搶劫的說辭。司機大叔嚴厲地拒絕了他們的要求，車上的團友們也都隨聲附和，擺著手，表示沒有帶錢。
這時戲劇化的一幕出現了，搶劫失敗的孩子們一改強橫的態度，紛紛伸出手來，嘴裡喊著：“Candy！Candy！”，意思是你們沒錢的話，有糖也行！團友們頓時心就軟了，把隨身攜帶的糖果和零食都交了出去，孩子們帶著戰利品一哄而散，他們就這樣被放行了。
我回來把這個故事講給很多人聽，大家都覺得難以置信，我有生以來遭遇的第一次搶劫就像是鬧劇一樣虎頭蛇尾地收場了。午飯的時候大家一直在聊這個話題，大多數團友對這群孩子表示同情和原諒，可這種行為的本身畢竟是惡劣的，是非對錯之間往往只是一念之差，他們還有漫長的將來，一步踏錯世界便會不同。
這些天只顧著看動物，卻沒有關心過當地人的生活；即使什麼都做不了，至少可以傳遞一些正能量，至少在微笑的瞬間，大家都是快樂的。
8， 馬賽 村的孩子們
在我們酒店旁有一個 馬賽 人的村落，我們就叫它 馬賽 村，村裡共有兩個大家庭，一百多口人，居住在三四十個像“大土包”一樣的草屋裡。
馬賽 人的草屋從外型上來看有點兒像 蒙古 包，牆體和屋頂是以一根根木棍作為主要支持，以草甸加固，外表是一層乾裂的泥土，每個草屋的面積在十平米左右，可以容納四五個人，沒有燈也沒有窗子，只有幾個拳頭大的小洞用來採光和透氣。
