荷蘭+比利時+盧森堡 10日文化藝術之旅 第一篇-荷蘭
【國會大廈與騎士廳(Binnenhof & Ridderzall)】
皇家美術館的票也包括了威廉五世王子畫廊。從皇家美術館出來，前往後者的途中就會經過國會大廈與騎士廳。這裡是 荷蘭 的政治中心，包括首相辦公室。很有特色的建築，它們因為建設年代不同（最早的可追溯至13世紀），而風格迥異。這些建築就像是穿越這麼多個世紀以來大大小小的戰火，而幸存下來的珍寶，讓人肅然起敬。走走看看，拍拍照就是很不錯的體驗了。
這是一個很小的畫廊。它雖然也有一些例如倫勃朗、魯本斯、楊·斯特恩的畫作，但更感覺這個畫廊的魅力不是在於它的收藏，而是在於整個畫廊呈現出的老派韻味。畫廊建於1774，外觀至今還保留原貌。裡面畫展出的方式不似美術館，一幅幅互相間隔且一致排開；這裡是150多幅大大小小的畫堆滿牆面，就是一種 歐洲 畫廊的氛圍 。再加上水晶大吊燈，絲絨牆面和厚重的大窗帘，讓這一份體驗越發真實。略有不足的是，這裡沒有講解器，只有英文或者 荷蘭 語的講解冊，需要耐心找到牆上畫的對應位置，再閱讀相應解說。
在 荷蘭 ，你可以看到很多印尼餐廳， 而且據說 荷蘭 的印尼菜水準是全世界僅次於印尼本土的。這主要是印尼曾經有幾百年都是 荷蘭 的殖民地， 直到1949年才贏得獨立。印尼獨立之後，一些 荷蘭 和印尼的混血後裔，和被當局政府驅逐的印尼人都來到 荷蘭 。這就不難解釋為什麼印尼餐廳會在 荷蘭 生根發芽。 海牙 據說相比 阿姆斯特丹 有著更為正宗的印尼菜，我們便選擇在這裡一探究竟。
本來想去的 Keraton Damai， 是Tripadvisor所評的 海牙 印尼菜廳歡迎程度第一名。但是自己失誤忘記訂位子了，去了才發現已經爆滿。老闆看我們可憐，便告訴我們試試邊上不遠的DiDong， 說是那家味道也不錯。我們趕去，幸好剛有人取消預訂了，我們見縫插針吃了1個半小時。我對印尼菜沒有研究，只知道必點“rijsttafel / rice table”。 只是一次嘗鮮，印尼菜感覺略乾略咸。
【庫肯 霍夫 （Keukenhof)鬱金香園]
庫肯 霍夫 於1949年建園，現有鬱金香超過700萬株。每年最好的觀賞季節是3月底到5月初。但是偏偏不湊巧，我們今年四月初去的，卻是個晚春，溫度在10度左右，除了溫室中的鬱金香，大片的花田都還在沉睡。
-計划行程
先不要急著買花園的門票。在花園的官網上是可以買往返交通加花園門票的套票的， 如果你沒有其他公交打折卡的話，這應該是最經濟實惠的方法。點開如下頁面： https://keukenhof.nl/en/plan-your-visit/how-to-get-there/
在“plan your journey to Keukenhof” 中輸入你的賓館地址，就會跳出頁面告訴你應該選擇的交通方式。根據建議，再回到上面的頁面，選擇相應的套票。 比如 我們選擇的是“2. Combi Ticket but +Keukenhof ticket”， 一個人往返加門票是29.5歐元。
-花期的查詢
在以下頁面有每周鬱金香開放情況的更新報告： https://tulipsinholland.com/faq-tulips-and-keukenhof/weekly-tulips-and-flower-update/
你也可以選擇訂閱 (sign up)，然後每周二都會在郵箱里收到花田的更新報告。
【喜力啤酒（Heineken）體驗屋】
雖然我並不是一個啤酒愛好者，但是既然來了喜力啤酒的老家，趁著旅行中對一切都很好奇的新鮮勁兒，還是想要好好參觀一下它最早的釀酒廠。一個人16歐元的票價。參觀剛開始的時候，歷史味兒非常重，主要講解喜力啤酒的發家史，獲得的榮譽，甚至瓶罐的設計演變。感覺有淪為一場沉悶的故居參觀的趨勢，讓我一度想這憑什麼讓那麼多人給它如此高的評分。慢慢地，我們開始瞭解啤酒的製作工藝，品嘗釀造過程的中間產物，更棒的是它設計的一段多媒體影片，音樂、影像配合的剛剛好，讓人興奮勁兒達到高點，緊接著是一小杯冰啤酒。後面還有一些多媒體的娛樂設施，如大頭貼，小視頻等。旅程結束在喜力酒吧里，票價里已包含兩大杯喜力啤酒暢飲，酒量小的還真是有些招架不住。這個被營銷，實在是讓我甘之如飴！
【交通】
\- 阿姆斯特丹 到 鹿特丹
和 海牙 一樣，前往 鹿特丹 的火車頻繁，票源充足。當日往返的車票，任何時間的車次都可以上。一個人的往返車票是32.3歐元。
-市內交通：
在火車站就可以購買游客日票 (Tourist Day Ticket)。價格是13.5 歐元。它的使用範圍包括 鹿特丹 和 海牙 ，但是24小時內有效。可用於任何公交、有軌電車、地鐵以及水上巴士。去 鹿特丹 的小孩堤壩的交通完全可以依賴這張卡。
【街景】
1940年的5月14日，入侵的 德國 軍隊給 荷蘭 政府最後通牒：要麼投降要麼將 鹿特丹 這樣的 大城 市炸為平地。 荷蘭 政府屈服了。無奈箭已在弦上： 德國 還是對 鹿特丹 發動空襲， 滿城 盡毀。和 歐洲 很多在二戰後重生的國家不同， 鹿特丹 既沒有按照歷史風格重建，也沒有匆匆建起一個能夠正常運轉便罷的城市。而是另闢蹊徑，遍邀世界著名的建築師來一較高下，從而才有了以建築為城市名片的新 鹿特丹 。
鹿特丹 中央火車站
【博伊曼斯·範伯寧恩美術館 (Museum Boijmans)】
博伊曼斯美術館和 阿姆斯特丹 國家美術館、 海牙 的莫里茲皇家美術館並稱為 荷蘭 的三大美術館。去過 西班牙 提森美術館的朋友，一定會發現兩者風格上的類似：作為美術館，他們收藏很寬泛，地域橫跨整個 歐洲 ；時間跨度大，從古典到現代， 既有Old Masters （特指十八世紀前 歐洲 的著名畫家）如楊·凡·艾克、博斯、提香、魯本斯，又有印象派大師莫奈、梵高、高更，還有超現實主義的達利和 雷恩 ·瑪格麗特。儘管群星璀璨，但如果每一個美術館都只能有一件鎮館之寶的話，這裡非老彼得·勃魯蓋爾的《巴別塔》（The Tower of Babel) 莫屬。
先來大概說一下巴別塔的由來。它來自聖經舊約：在“大洪水”之後，人們說著同一種語言，他們從東方來到示拿之地，決定合力建造一座城和一座直插雲霄的高塔來傳播自己的名聲。上帝看到世人的所作所為，對於說著同一種語言的人類深感不安，“如今他們既然能做起這事，以後他們想要做的事就沒有不 成功 的了。”於是他打亂了人們的語言，讓他們不能互相知曉對方想要表達的意思，併發配到世界各地，塔的建造也隨之廢棄。
老彼得·勃魯蓋爾是 荷蘭 及弗蘭德斯畫派中最重要的畫家之一。他開創了繪畫界勃魯蓋爾王朝，從他開始， 兒孫中共10人都成為了繪畫大師。其中楊·勃魯蓋爾與魯本斯並稱為同時期最優秀的兩名畫家，他們一人善於風景，一人精於人物，兩人經常各取所長，共同創作完成了許多作品。
這裡扯遠了，回到老彼得·勃魯蓋爾，他無疑是家族中名聲最大的。他的繪畫風格很廣，而且每一種風格都能達到頂級水準。他的畫可以很魑魅詭異，幾乎和博斯的作品伯仲難分；也可以是農民的畫家，將農民生活描繪得細緻入微；還可以是風景畫大師，開創了雪景描繪的先河。再看這幅巴別塔，它首先從宗教意義上來說，一是表達了上帝對於人類自大的懲罰， 二是畫者通過現場工程師、磚瓦匠繁忙勞作場景的描繪， 間接表達了人類力量在上帝旨意下的徒勞渺小。崇高的立意是宗教畫的基礎，但真正讓這幅畫與眾不同的是它對建築結構和細節的描繪。畫者對於建築精準的描繪，甚至可以讓人只憑這幅畫去複製一個建築模型。據說勃魯蓋爾曾在1552-1553年間拜訪了 羅馬 ，並從鬥獸場身上汲取靈感，這也是為什麼兩者外觀如此相似。
莫奈---《De hut van de visser, Varengeville》
之所以在 桑斯 安斯風車村和小孩堤防之間選擇後者，主要是因為網上評論前者已經非常商業化了，而且更像是一個人工拼湊在一起的展覽。而後者更為原始，也被聯合國教科文組織評為了世界遺產（Unesco World Heritage site)。
-風車的歷史
最早的風車可以追溯到13世紀。從一開始，它的作用就主要是抽水。 荷蘭 地勢較低，要保持陸地乾燥，就要依靠這些堤壩上建起的風車。到了19世紀中葉， 荷蘭 全國的風車數量大概有10，000座。直到蒸汽機的出現，風車逐漸廢棄。最終 荷蘭 的風車數維持在950座左右，也主要是作為歷史遺跡保護。
風車的使用其實是個高技術活兒，類似於駕駛帆船，需要根據風向，調整風車的朝向。早期的風車需要數人一起，整體轉動風車體，以適應風向；後來技術發展，可以只調整扇葉的角度來達到同樣的效果，風車的操作也變得可以由一人完成。
-小孩堤壩（Kinderdijk）名字的由來
1421年 荷蘭 發生了一場駭人的風暴。當洪水退去後，人們回到家園看看有什麼可以輓救的。結果看到一個木搖籃遠遠地飄著。當它飄近了，人們看到一隻貓在上面跳來跳去，保持搖籃的平衡，防止水浸入。當搖籃最終靠岸，人們看清搖籃里竟然有一個寶寶，正在安靜地睡覺，乾乾凈凈。 “小孩堤壩”的名字由此而得。
-交通
火車站的問詢台可以拿一張去小孩堤壩的交通圖。具體如下：
1）先乘坐地鐵D或者E 線到達“Zuidplein”
2) 乘坐巴士90號或者93號到達Dordrecht CS. 巴士30分鐘一班。前往和到達的時刻表如下，供大家參考。
註：第一張是前往的時刻表，後面兩張是返回的時刻表
我的 荷蘭 篇就此畫上句號了。這也是我第一次寫游記，有不清楚的地方，還歡迎大家隨時在評論區交流。
在下一篇里，我將記述行程的後半段： 比利時 & 盧森堡 。 品啤酒，嘗巧克力，吃華夫餅，還有更多重量級藝術大師將要登場：楊·凡·艾克，魯本斯，老彼得·勃魯蓋爾，勒內·瑪格麗特。還敬請期待哦~~
