【淡淡時光，純真的情懷】-行攝我最愛的上海（北外灘 、民生路碼頭、外灘圓明圓路|更新至東外灘）

前言喜歡攝影的人，喜歡把情懷寄托在一張張照片里。時而欣賞，時而緬懷。
我不記得從什麼時候開始我愛上攝影，而一開始的初衷只是想用照片留下一些記憶，漸漸的，這便成了一種習慣。或許我並沒有太多的攝影知識，沒有太高的攝影技能，我只是想把所喜歡的東西用照片定格成一個永恆的瞬間。僅此而已。
想到開始寫這篇【 上海 】的游記或許也是受了朋友的影響，看到她如此努力的完成自己的夢想，看到她游記里那些熟悉的街景，讓我心潮澎湃。我是個土生土長的 上海 人，對這個城市的熱愛也是無法用言語表達。記得很多年前就喜歡拿著相機街拍 上海 ，從卡片機到單反，記得校內網、開心網、QQ空間都有這麼一個相冊，叫LOVE SHANGHAI。一個人背上相機走在熟悉的街頭，那種感覺，其實很美妙。那時畢業設計正好也是做世博宣傳片，於是那一年走了 上海 好多好多的地方。而後因為生了孩子，時間越來越少，更多的是帶著孩子出去旅游，而對於自己這個深愛的城市，卻很少再去記錄一些純粹的光影。
因此，我決定寫一篇 上海 的游記，或者說不是游記，只是很純粹的想記錄下我愛的 上海 ，可能會不斷延續，可能會間隔很久再更新，但我相信我會堅持。希望大家能支持我，這樣才有寫下去的動力。帶著娃拍照也是很拼的

預告片 ↑星外灘 過去的提籃橋，現在的北外灘 ↑星外灘 ↑建投書局 ↑猶太人聚集區 ↑猶太人聚集區 白馬咖啡館 ↑猶太人聚集區 ↑圓明園路 ↑圓明園路 ↑外灘 ↑外灘 ↑民生路濱江文化城 ↑民生路濱江文化城 ↑民生路濱江文化城 ↑民生路濱江文化城 ↑民生路濱江文化城 ↑楊浦濱江 ↑楊浦濱江
可以寫的有太多太多，腦袋里都是零碎的畫面，想來想去決定第一篇章從我成長的地方開始寫起 目錄第一篇章 | 北外灘
探尋猶太人遺址
上海 猶太難民紀念館
白馬咖啡館
童年的回憶-霍山公園
惠民路歷史建築
遠東第一監獄-提籃橋監獄
虹口有座廟叫“下海廟”
星外灘-崛起中的文化新地標
建投書局-邊賞江景邊品書
第二篇章 | 民生路碼頭
亞洲 最大糧倉
斑駁的建築群
德普濱江
第三篇章 | 外灘
寧靜而又不失典雅的一角-圓明園路
拍攝江景最佳位置-乍浦路橋
一百年的城市地標-外白渡橋
第四篇章 | 東外灘（18.4.10更新）
探尋工業遺產- 楊浦 濱江
曾是 上海 叫得響的老魚場-江浦路魚市場
楊浦 新坐標-東方漁人碼頭
百年建築- 楊浦 自來水廠


to be continued...
第一篇章 | 北外灘從小長大的地方，總是會有著深深的情懷，而在記憶中它應該是另外一個名字--提籃橋

清嘉慶年間(1796～1820年)，提籃橋的橋址在今東 長治 路東面、 海門 路西首(即在當年美租界，後稱公共租界的東區東熙華德路東，茂海路相近)，系下海浦上的一座木橋，橋寬約2米，長約10米。早期提籃橋周圍大多為農田和水渠，附近還有古剎下海廟，人來人往非常熱鬧，趕集的，進香的，遠道而來往返 上海 市中心的，都要通過此橋。據傳當年木橋附近(即今東 長治 路電車二場處)有爿竹器店，專營提籃、淘籮而聞名，故人們稱該地區為提籃橋。自道光28年(1848年)闢為美租界後，填浜築路，圈地造房，逐步形成鬧市區，該橋約於民國初年廢圮

而如今的提籃橋區片位於虹口區的東南部。東起 大連 路，折向楊樹浦路到 秦皇島 路，西至吳淞路，南臨黃 浦江 ，北沿周家嘴路、 高陽 路、 唐山 路、 舟山 路、 昆明 路。面積2.36平方公里。
2008年，提籃橋片區已被列為 上海 首批12個歷史文化風貌保護區之一。

不過就在前幾個月，提籃橋街道已經正式改名為北外灘街道，提籃橋或許已經成為歷史

記得小時候提籃橋是真的有一座橋的，四方形的架在馬路的四個路口。 翻出一張老照片。
這座橋承載了我太多的記憶。兒時，每到夏天就會和鄰居們一起步行到天橋上乘涼，在隔壁 大名 電影院看場電影，或是買一個刨冰解暑。每每此時，都會覺得特別的開心。而讀書的時候，這便是我的解憂之地，心情不好的時候會跑去橋上吹吹風，發發獃，看著車水馬龍。心情，似乎就會好起來。
還記得2005年的某一天，我突然發現這座橋消失了。據說是被拆除了，那一年是特別不開心的一年，失落感狠狠砸在心頭。
念念不忘的提籃橋，就好比童年一樣，消逝不見了。

寫到這裡，思緒有點亂。從記憶中拉回，也開始好好思考該如何寫北外灘這一篇章的內容。
這是一個有故事的片區，昔日的歷史名街，今天的黃金街市。它地處北外灘黃金地段，與有“萬國建築博覽群”之稱的老外灘，高樓林立的浦東構成“三足鼎立”的得天獨厚的地域優勢。2002年， 上海 市政府在加快 上海 建設國際經濟、金融、貿易、航運中心的新一輪發展中，按照國際化、現代化的要求，將北外灘地區建成國際航運商貿區、現代商業區、高檔住宅區和濱江休閑區，提籃橋地區新的繁榮，將讓歷史積澱深厚的名街展現出更加迷人的風采。

參考了很多資料也思索了很久，終於，有答案了。
這個篇章分為兩部分。第一部分是北外灘的“歷史”，主要帶大家一起探尋猶太人遺址、猶太難民紀念館、白馬咖啡館、霍山公園以及一些歷史建築。而第二部門是北外灘的“現代”，主要為星外灘、建投書局。

我沒有太多的時間可以花一整天去拍我最愛的北外灘。只能見縫插針，一有空閑時間就去走走拍拍，有時孩子跟著就帶著她一起進行啦 探尋猶太人遺址提籃橋， 上海 大都市典型的老城廂，成片的舊城區和石庫門，老式的住宅，小洋房，交錯的弄宅，以及建成於20世紀70年代的老式公房。這些富有 上海 風情的建築給人帶來的是幾許懷舊的遐思。

納粹在 德國 掌權期間，大批猶太人前來 上海 避難，提籃橋即是主要聚居點之一。 日本 在占領 上海 期間，將提籃橋劃為猶太人隔離區，使得該區域最多曾容納3萬名猶太人。所以這裡留下了很多猶太人建造的老建築。

1939年第二次世界大戰爆發，納粹 德國 進一步展開了對猶太人的種族清洗。當時，經濟危機和戰爭威脅，使各國都嚴格限制移民入境。 英國 發表白皮書，嚴格限制猶太人進入 巴勒斯坦 ；已擁有當時世界最大猶太社團的 美國 ，也關上了國門；一些中立國，因懼怕招惹是非而拒收難民；大部分小國則無力安置。
在危難之際，包括 中國 在內的少數國家， 加拿大 、 澳大利亞 、 印度 、 南非 和 新西蘭 等，卻向猶太人伸出了援手。史料記載，1938年到1940年間， 中國 前駐 維也納 總領事何 鳳山 ，向猶太難民發放了數以千計的 中國 簽證。儘管差不多同一時間， 上海 已經淪陷，任何外國人無需簽證、無需經濟擔保，便可自由進入租界區。但納粹當局卻宣稱，猶太人必須獲得前往國的簽證，才可以離開 奧地利 。何 鳳山 的一張原本意義不大的簽證，卻成了猶太難民的“救命紙”，他也因此被稱為“ 中國 的辛德勒”。
值得一提的是，史料數據顯示，至1941年太平洋戰爭爆發，有2.5萬名左右的猶太難民把 上海 當作他們的避難地。這一數字，超過了另外五國接納猶太難民的總和。

挑選了一個周末的下午，一輛小黃車，出發啦 ↑猶太人聚集區
霍山路119號及121號。是一幢雙門面的假4層雙毗連式建築，建於1910年。總部設在 紐約 的美猶聯合救濟委員會(JDC)駐滬分支機構曾在此辦公，現為民居 ↑猶太人聚集區 非常別緻的建築 ↑猶太人聚集區 ↑猶太人聚集區 ↑猶太人聚集區 舟山 路是當時最主要的猶太難民生活和休閑的場所，也是提籃橋最為繁華的街道之一。街道兩側商店林立，每到周末行人摩肩接踵。猶太居民紛紛上街購物、進餐館，住在附近的 中國 人也會沿街擺攤設點，兜售一些日常用品：時至今日，摩西教堂、 舟山 路和霍山路等街道兩側，那些猶太人生活過的住宅、店鋪、學校等建築物及歷史環境仍然具有鮮明的特色。
↑猶太人聚集區 近拍一張 ↑猶太人聚集區 ↑猶太人聚集區 漫步在 舟山 路上時，幾乎所有人都會為這獨特的建築物及其保存的完整所震驚。這一排排的紅磚牆面、精緻拱門、弧形牆頭的建築無聲地聳立著，訴說著這一段特殊的歷史。這些建於1919年，由猶太人設計並建造的房屋，曾經為百餘戶的難民提供過住宿。由於當時居住在此的猶太難民中有眾多的工程師、建築師等技術人員和藝術家， 舟山 路的建築在功能和形式上都達到了相當高的水準。 舟山 路的西側，東西向的長條形住宅和轉角建築均屬於 維多利亞 風格的建築。建築台基較高，入口處通常有四至六步臺階的室內外高差，與地面接近處設有通風孔。牆面極富裝飾感，每一層樓面均有一層磚砌的疊腰，構成了水平線條的延伸。入口處的兩個併列的開間往外稍凸，其門洞上的拱券裝飾是倒蔥頭狀，顯示了某種 俄羅斯 風格的特征。所有的門套、窗套都採用紅磚來砌成半圓拱或扁拱，與作為背景的青磚一起構成了豐富的色彩變化。建築屋頂是坡度較陡的雙坡屋面，利用連續、併列的老虎窗伸出牆面，形成了極富韻律感的界面。 ↑猶太人聚集區 ↑猶太人聚集區