文藝西雅圖+探險阿拉斯加（極光、北極圈、冰川），那年春節在美國——碼字小狂魔修圖黨的難產游記

↑dalton highway ↑dalton highway ↑dalton highway ↑dalton highway ↑dalton highway ↑dalton highway 白茫茫的地面和灰濛蒙的天空渾然一體，開了幾個小時景色仿佛未曾改變，一路伴隨我們的只有大油管，說起大油管，這絕對是有故事的，要放在 中國 絕對是“西氣東輸、南水北調”的大工程。
阿拉斯加 大油管名列 美國 七大工程之一，由 阿拉斯加 北海 岸的普羅灣（Prudhoe Bay）一路蜿蜓到中南部的不凍港 瓦德 玆（Valdez），建造於1993年，全長1480公里，造價80億美金，全長1480公里，功用就是每天由北部油田輸送140萬桶原油到港口進行油料貿易。
大油管這般重要，肯定是要來次親密接觸的，大油管普遍穿山跨林與公路平行延長開去，只有幾個地點可以直接走近它，嚮導幫我們停在74APL2這個位置上，前方有明顯的禁止通行標誌，嚮導帶著我們這群人從旁邊繞過去就來到大油管下麵，仰面向上看去，管子遠比遠處看到的更大，立在頭頂像是一座橋，巨大的金屬管道成為照片中霸氣的背景。 橋下區域周邊都清理很乾凈人煙罕至，放眼望去宛如滑雪道，下麵的雪也積的比別處厚，看著軟綿綿的，跟小伙伴直接跳起摔進去，成一個大字剛好能把人陷進去，雪的緩衝作用消去了衝擊力，感覺像無數雙手接住了你，不過想要嘗試這個需要穿防水效果的衝鋒衣，不然玩得時候開心，回去時候就渾身潮潮的 機會難得也跟嚮導合張影，他正常退休後做這個兼職自己的興趣，工作起來盡心儘力，很有敬業精神，一路上都很照顧大家。 在往前就到了結冰的 育空 河，團隊停下來休整半小時，讓人驚訝的是休整地方竟然有一戶當地獵戶人家，守著旅游團休息處，掙點錢填補家用，我們一下車就迎上來問我們願不願意騎摩托雪橇兜風，一人一次5刀，拉客的是家裡的兒子jaromi，只見他身穿一身黑色棉衣，頭戴熊皮毛帽（耳朵部分還有兩隻熊掌掛著），腳踩一雙厚實的皮毛靴子，臉上還蹭著不少灰，陌生人一看有點嚇人，團里的人們都一臉嫌棄的走開了。
小伙伴看他們大冷天掙錢也挺不容易的，便拉著問我要不去玩玩，我倆一合計，他跟嚮導都很熟悉應該不是壞人，光顧他生意也好，就跟他乘摩托雪橇回去了小木屋，小木屋裡是他的媽媽dorthy在經營，裡面賣些紀念品，都是用打回來的獵物手工做的東西，裡面不乏熊掌一類的，看著真的挺好但不知道是不是保護動物的，回國安檢也不好辦，只是看看沒敢買。 主人非常熱情，跟我們聊了很多，還給我們看他們全家的照片，dorthy她們家一直是打獵為生，政府會有一定的補貼，前些年她們家在河對岸的山坡上，但是泥石流摧毀了他們的家，說到這她出門特意給我們指出那面泥石流的山，家裡受了災，政府補貼他們在河對岸建了新房子，她們一家都搬去了新加，生活條件也變好不少，靠山吃山，既然以打獵衛生，索性就一邊打獵一邊搭個小棚子賺賺游客的錢，日子過的簡單但也幸福。 從小木屋下到冰河上還有段距離，坐了摩托雪橇就飛一般的，一溜煙來到封凍的冰河上，一看其他團友也才到河面上，冰面蓋著厚厚的雪，個別地方纔能看到下麵的冰，從冰河上看dorthy說的泥石流的區域非常明顯，好像山被切了一塊。
我和小伙伴都玩兒的很開心，也很高興認識了dorthy和jaromi瞭解到不一樣的民風，他們保有的那份質朴讓人倍感珍貴。 ↑育空河 ↑育空河 ↑育空河 回到車上發現團友都用異樣的眼光看著我們，大概是覺得dorthy和jaromi太鄉村，但人死了都化成泥，誰又跟誰不一樣？最欠的就是那個 臺灣 什麼的老太太，特意過來問東問西的，還跟我說什麼那麼臟你們也敢過去，能說出這話的人內心跟人家dorthy一家的單純質朴比較起來不知骯髒了多少倍。 過了停靠站，天色快速暗下來，此時外面下起雪，路更不好行車了，期間偶有輪胎打滑的現象，中巴車尚且如此， 自駕 的朋友可能會遇到不小挑戰。
夜幕降臨，中巴車開著遠光燈在雪中朝 北極 圈開去，從燈光中看出雪下的越發緊了，讓人不禁擔心回程的時間，我把行程安排滿滿噹噹的，下團後的次日清晨要做一早的火車去往 安克雷奇 ，這要是下雪不能準時回程，錯過的火車可是一周一班的 北極 光列車啊，看著前面的路都不敢想下去，就在心中忐忑不安時，車子停下來了。
黑夜中除了燈光照的地方漆黑一片，以為又是一個休息站，下車後才發現，停車區停了不少車，還有幾個旅游團隊，這才意識到， 北極 圈就在眼前了，順著燈光看到一塊牌子，一個 北極 圈地圖標下麵寫著“Arctic Circle”“Dalton Highway Alaska Latitude 66°33’”,地上還有一塊紅色的毯子，中間有行白色虛線，幸福感來的急了些一下子都沒反應過來。
前面旅游團已經留念完準備返程了，剩下我們團隊這幾個人可勁兒的照相，大家都拿地毯上的虛線做文章，坐了這麼久的車，費了這麼長時間，一定要記錄下跨過那條線的一瞬間，就想導游說的我們成為了全球 成功 進入 北極 圈那幾百萬分之一，剎那間一路辛苦煙消雲散，就在照相過程中，雪也漸漸停了，真是好消息不斷。 ↑66°34'北極圈標誌 ↑66°34'北極圈標誌 其實 北極 圈標誌後面還有一個觀景台，上面有些關於 北極 圈介紹的展板，天黑的不用光打著根本看不到，如果能白天到這裡應該更美的，夏秋應該也是來這邊的好季節，一定別有一番景緻。
又磨蹭了一些時間我們也開始返程，返程的安排跟去時有些不同，人員重新整合，我們被安排上了另一輛大巴車，車上是來自 上海 的旅游團，這個車先看極光再回程，一聽這個我倆慌了，其實旅游公司巴士游有兩檔，一是我們參加的 北極 圈項目，二是 北極 圈加極光觀賞項目，價格差距不大，但耗時有本質區別，極光團是早上清晨才回到市區，對我們要趕火車時間比較緊張，這也是為什麼報項目一的原因，可能是因為報項目一的人太少，旅游公司乾脆整合人員都走了項目二，價格上還是項目一的價格，我們趕緊跟嚮導溝通，他說不用擔心，還是要先跟大團去到看極光的地方，之後安排車輛帶我們回程。我們也只能先跟他們過去再看了，上車後嚮導第一時間把進入 北極 圈的證書發給我們，上面印有自己的名字，頓時感覺特別自豪，旅游公司準備做得很足，小小的一張證書成為游客整個行程最棒的留念。 這時旁邊 上海 游客看到我們兩個人是同胞便聊起來，每次遇到國人都是旅游團的成員，他們都對我們自己游 阿拉斯加 表示驚訝，緊接著就是一大堆疑問，其實， 美國 的旅游業做得真的很細緻，像 阿拉斯加 這樣不在內陸的州，地理位置這麼特殊，天氣條件這般惡劣，旅游配套設施一樣完善，滿足各類游客需求，自由行一點問題都沒有，感興趣的朋友可以大膽嘗試自由行，跟旅游團出行比起來，我們看極光時間自由多了選擇也多，就在築地看也不用從市區折騰到郊區凌晨在折騰回去，去 北極 圈可以根據情況自由選擇，看到、感受到更多，最重要的是價格也比旅游團實惠。 來到看極光的小木屋才恍然 大悟 ，就是出發時停靠過借洗手間的小木屋，裡面基本上全是國人，有個百十來號人，環境嘈雜，有很多帶小朋友的，孩子滿地跑大人後面追，還有鬧覺的小盆友，給已經疲憊不堪的我們又增加了幾分辛苦。
木屋休息區提供食物，糖果餅干方便面，還有熱飲，畢竟極光什麼時間出現也不好說，一般看極光的地方都提供食物。我們一門心思盼望趕快出髮根本無暇關心吃什麼，嚮導讓我們稍安勿躁在小木屋等一會兒，他安排好車來叫我們。
向小木屋裡面走才發現空間很大，後面有一個兩層的紀念品店，還有一個酷似聖誕老人的店主，一層主要賣些T恤，貼紙，鑰匙扣明信片等商品，二層售賣一些印第安人的手工藝品，有的逛自然比在休息區跟人擠一起好的多，買了很多送人的紀念品，結賬時候發現店主可以幫我們在證書上蓋 北極 圈印章，生意好到不行，店主人也nice,我們拿好證書紛紛跟聖誕老爺爺合影，後來小伙伴跟他說他像聖誕老人，他說很多人都這樣說，以後聖誕節可以扮聖誕老人做生意，特別幽默。 後來走出小木屋才發現熒光綠色的 北極 光已經掛在天空中了，但和山裡觀看極光的人群有很大不同，沒什麼人出來觀賞，更多人是在小木屋裡休息，當天的極光強度還不錯，有幾隻大炮在打光，但周圍還是有些亮，沒有之前我們住的小木屋把燈光關閉那麼專業，所以照片效果差很多，扛炮的大叔也抱怨不出片，我們之前兩天已經看到極光就沒有那麼興奮了，只是靜靜在看著。 沒有三腳架，手殘的捏一張只能這種效果了，那天的極光爆發的很強呢，如果在山上看應該很壯觀。 嚮導招呼我們上了一輛小車，除了我們還有拉上一女工作人員，此時我倆已經累得恨不得馬上卧倒睡一覺，但嚮導老爺爺還提起十二分精神開著車，這工作確實非常辛苦，我們也陪他聊會兒天避免犯困，他說了很多看極光的心得，也聊了些工作的事情，第二天他day off可以在家好好休息，不然絕對疲勞駕駛了，回程路上我們就像請了兩個私人嚮導，一會兒讓我們看麋鹿一會兒讓我們看極光，夜晚行路看到野生動物的幾率也增大了。 回到市區已經凌晨1點了，嚮導幫我們送至定好的酒店，開好房間我們倒頭就睡，也就能睡幾個小時我們就要去坐心心念念的 北極 光列車了。 Day7 追趕北極光的列車一大早，酒店派車幫忙送去車站， 阿拉斯加 很多酒店都有這類的接送業務，選擇提供這類服務的酒店，在不能整 租車 的日子還是很方便的。
來到fairbanks火車站，慕名坐車的人很多，提前三個月訂的火車票在這裡終於從一張A4紙變成了實實在在的車票，拿著預訂單和護照到站內窗口換車票，換好票還要再等一會兒才檢票進站。
大廳中間是一個紀念品售賣區，有alaska railroad logo的紀念品，做工特別好，當時我買了T恤、毛線帽、鑰匙扣、明信片、紀念章和紀念冊很多東西，回國後是最受歡迎的禮物，讓我後悔買的少了，如果有需要買手信的，火車站紀念品店是個不錯的選擇。 ↑費爾班克斯火車站