9月游：布拉格——維也納——佈達佩斯
行程：Prague（Praha）——Vienna（Wien）——Budapest
酒店：1、Grandium Prague 離火車站近，便利程度一般，早餐很好，房間略小；
2、SO/Vienna 多瑙河支流岸邊，全白色裝潢的房間環境好，早餐食物原料上佳，離車站近（SchwendenPlatz 瑞典 大橋邊上），18樓早餐廳是個很不錯的全城觀景台；
3、InterContinental Budapest 地理位置極佳，多瑙河畔，塞切尼鏈橋東岸，城堡對面，一切美景打開窗帘即可見。早餐還好，房間設施略舊。
城市間交通：1、Omio預訂的火車票；
2、 佈達佩斯 游船直接淘寶（SilverLine公司的，其實岸邊有很多游船可供選擇）
其他票據：1、 布拉格 國家劇院——Swan Lake：官網預訂1290克朗即可買最佳位置（著裝有要求）
2、 維也納 金色大廳——淘寶（外國游客居多，湊熱鬧的，不過演奏是很棒的）
3、Vienna Pass——官網（獃了5天，買了6天的票，算是折回票價的）
內部交通：1、 布拉格 ——72小時票310CZK；機場至酒店Shuttle Bus 60CZK
2、 維也納 ——一周通票（自然周）17.1歐；
3、 佈達佩斯 ——10次票3000HUF，買了兩人，夠用。酒店至機場預定專車25EU，很划算很便捷。
貨幣兌換：1、 布拉格 ——城內隨處有兌換點，可以貨比三家兌換歐元或者克朗；
2、 維也納 ——歐元區；
3、 佈達佩斯 ——城內也可兌換，目測 瓦茨 街上的兌換點划算，InterChange兌換點很不划算（匯率不好，還有Commission）；
註：無論哪個城市，機場和火車站的兌換點都是匯率最差的，且有手續費。
布拉格 ——登塔之巔
飛機是在早上7點不到降落的。拖著大件行李的兩個人愣是在風中看著大巴從眼前開走，在白白等待30分鐘後，才搭乘下一班離開機場。還好出門前做了一番攻略，從火車站下車就離酒店不遠。
和想象的並無太多差異， 布拉格 城市很“古色古香”，老城區幾乎是一水的石磚路，誰要是有勇氣穿高跟鞋在城裡轉悠，那得有十二分的勇氣。老城不大，用腳步可以輕鬆丈量市區的範圍。所到之處，步行和公交所花的時間基本相同。出門還冷冷清清的街道，或許你轉個彎就是熱鬧的市集。當然真正的集市並不多，多的是咖啡館，是聳立的塔尖，和熙熙攘攘的游客。你只需登上天文鐘的塔樓就可以看清老城的全貌：老城廣場、 泰恩 教堂、 泰恩 學院、揚·胡斯雕像、聖尼格教堂，以及 塔下 的游人、馬車、街頭藝人……各個景點不多贅述，只是天文鐘算是和我多些緣分。我來此地兩次，頭一回是看了整點報時，天氣不佳下著小雨，廣場上人頭攢動。（而我們來的路上順帶登上了火藥塔的頂，當然是我一人前往的，一來是要花錢，二來全是臺階，完全是抱著上去看看的心態）；第二回是和媳婦一起登了頂，這是唯一一次她與我在 布拉格 一起登頂，原因只有一個：有電梯！這次登頂不同第一次，午後的陽光從西側照向廣場，把成片的建築裝扮得金光閃閃，而“千塔之城”就隨著你目之所及的範圍盡收眼底，只能說凡是花錢登塔的項目都還是值得的。所以，我內心無比喜愛的登高情節變在 布拉格 得到了滿足，老城橋塔，聖維特大教堂的塔頂均被我“征服”。其中聖維特大教堂的284節臺階真是讓人難忘，我可以數著數一步步向前的。
說完老城，就來聊 聊城 堡。 布拉格 也好， 維也納 或是 佈達佩斯 也罷，都是沿河建造的城市。怎麼說我也是在錢塘江邊長大的，大風大浪不多見，潮起潮落還是看得不少，再加上都曾游覽過塞納河、 泰晤士 河、 哈德遜 河，自然也沒對流經 布拉格 的伏爾 塔瓦 有太高的期待和評價。當然這是我的一隅之見，你只有走過查理大橋，感受清晨或者夜晚她燈光朦朧的魅力之後才能體會到伏爾 塔瓦 河的美。就如同 卡夫 卡曾在這裡踱步一樣， 布拉格 的美是需要一點時間去品味的吧，至少我是這麼想的。這座516米長的石橋，是第一座也是橫跨伏爾 塔瓦 河的橋梁，把河西的城堡區與河東老城區連接在了一起。橋上的30座精心設計的雕塑，各個都是巴 洛克 藝術的傑作。雕塑表達的內容都是與宗教有關了， 比如 “金色十字架”像，一人橫卧當中，頭戴5顆金星，前方鑲嵌有金色十字架，據說是一個叫約翰的哥們，不願違反教規透露王后的秘密，被國王所迫害投下了查理大橋，死後被封聖，成為 聖約翰 。（不得不說，瞭解完這個故事之後，我內心的羊駝奔騰了起來）。
城堡是依山而建的，有坡度也有層次感。我們是從後山的花園上的城堡，愣是從尾走到頭才買到了門票。黃金巷（ 卡夫 卡居住過的地方）、舊皇宮、聖維特大教堂，都在其內。聖維特主教堂建於925年，由波西米亞公爵 瓦茨 拉夫一世建成（ 瓦茨 拉夫廣場的命名也是因為此人，而廣場上 瓦茨 拉夫雕像則為 瓦茨 拉夫一世，其為波西米亞國王1205～1253，1241年抵禦了 蒙古 入侵，被 捷克 人奉為英雄），後在查理四世手上完善成為一座哥特式建築。查理四世 盧森堡 人， 法國 長大，結果成了德意志國王，神聖 羅馬 帝國皇帝。據說他收到良好教育，有學者風範，他在位的時候波西米亞地區得到了很大發展，特別是當時的首都 布拉格 ，像查理大橋、查理大學、 布拉格 城堡都是查理四世營建的。如之前所述，我興緻勃勃地登上了主教堂的頂端，在這裡可以從西岸俯瞰整個 布拉格 老城，一眼望去，查理大橋上行人如梭。在這個非常古典的城市裡，還真不是來尋找寧靜的，更多的像是在尋覓緣分的。看哪座石像吸引你，聽哪位街頭藝人的演奏美妙，找哪一個紀念品合心意，施捨給哪一個帶著寵物的流浪漢更欣慰。數百甚至上千年的城市和建築並不會在這裡感覺陳舊而沉悶，相反，它們在行人的腳步聲、咖啡館的閑談聲、合影留念者的歡笑聲中呈現出更為生動和鮮活的樣子。然而也有些不悅的地方。列儂牆繽紛的塗鴉里，就多了HK的標語。我是不知道寫上那些字的人是誰，無論是游客還是留學生，我都覺得這種低級的宣傳方式很無用，還不如 大英 博物館門外發傳單的某侖功信徒。
在 布拉格 的日子時而晴時而雨的。感謝天晴的時候，讓我們把她的美都看了個遍。而下雨的時候也是挺冷的。去高堡的那天就是一個陰雨霏霏的日子。沿著城牆走了一圈，把在 布拉格 最後的時光都花在慢慢悠悠地閑逛上了，偶爾累了就找個長椅坐坐。即使天氣不盡人意，也不會對 布拉格 有什麼埋怨。總之，在這個沒有“ 布拉格 廣場”和“許願池”的 布拉格 ，我們過得很自在。物價可親，食物美好，而旅途也不辛勞。很多像 瓦茨 拉夫廣場（廣場盡頭是國家博物館）、 聖尼古拉 教堂的景點都是走過而並未想一定要去探究什麼，也許這種隨性的方式，才是對 布拉格 的最好的打開方式。意料之外的驚喜是採購了些 捷克 當地品牌的衣服，很和我心意，也很划算。雖然這一站是本次旅行最冷，雨最多的地方，我依舊對她戀戀不捨。
關於餐食：整體偏咸，價格很實惠，一般的餐食都符合我們的胃口。預定的餐廳：1、V Kolkovne 大豬肘子、烤鴨、啤酒是經典，實惠而美味；2、Bellevue 鵝肝醬和烤鴨肉都很棒，除了貴沒有缺點。另外，盧浮咖啡館的甜品不錯，喝個下午茶是很好的選擇。
關於購物：奢侈品是沒啥好買的。
關於藝術：國家劇院（Narodni divadlo）的天鵝湖，在只剩4個位置的時候被我們搶得，1290克朗的內場票價很是誘人。算是偶爾發現的意外驚喜，就是得穿得正式點去。
關於歷史： 布拉格 很少流血，“ 布拉格 之春”和“天鵝絨革命”都是很“溫柔”的革命。偶有奮起抗議的運動者（還多為學生），也是以自焚來控訴蘇聯的統治，而且藝術家還作了十字雕塑默默地靜置在國家博物館前。你就可以看出西方人對反抗壓迫的迫切，和他們對因反抗而犧牲（或者說自虐）的認可。
維也納 ——宜居之都
對於 維也納 ，我的認知是名字如雷貫耳，瞭解知之甚少。可能除了“音樂之都”，莫扎特，約 翰斯 特 勞斯 ，以及很抽象的奧匈帝國，就再也說不上什麼了吧。當然這也是旅行的意思，行後而知之。這個承載著神聖 羅馬 帝國、哈布斯堡王朝、 奧地利 帝國、奧匈帝國的多瑙河的女神，真的有她多彩的魅力。她既不陳舊、也不浮誇，有著現代化的便利和設施，又有著延連上千年文明的輝煌。與 布拉格 不同，這裡的街道平整寬大些，建築雖然多為古典樣式，卻更顯得現代化些。如果 布拉格 老城內的藝人穿著古典服飾拌雕像以符合城市的氣息，那 維也納 的藝人則身著馬甲和襯衫拉著小提琴會更貼切她的品味。總之，這裡更像首都，感覺生活更加快活。
維也納 要比 布拉格 大些，特別是景點不全在市區，所以我們花了5天時間待在這裡。鑒於此，購買Vienna Pass是很有必要的，各大景點包含在內，還有游船、HOP ON HOP OFF巴士、摩天輪、多瑙塔、各種公園小火車等，總的算下來既方便又省錢。
我們的酒店（SO/ Vienna）還是個小景點，它位於多瑙河支流的岸邊， 瑞典 大橋（Schwedenbrücke）一側。房間有47平米，通體的白色 北歐 風格，很是與眾不同。通過潔凈的玻璃窗眺望北方，就可以看到 維也納 的標誌建築——摩天輪和多瑙塔。景觀極佳，當然這還不是最好的觀景點，位於18樓的餐廳是一個可以360度環視 維也納 的好地方。你可以想象坐在這裡端著一杯茶，看著陽光慢慢撒滿整個城市的情景。尤其是 聖斯蒂芬 教堂（St. Stephen’s Cathedral），其屋頂的彩色圖案清晰可見。為酒店 法國 設計師Jean Nouvel點贊。
維也納 的景點和游覽項目很多，你可以乘坐藍色線路（Sightseeing Bus）去城市的 東北 區看看多瑙河主流、聯合國辦公裙樓、 普拉 特公園，以及摩天輪和多瑙塔。由於時間關係，我們只去了多瑙塔，從上面可以看到 維也納 依山傍水（ 阿爾卑斯山 坡下，多瑙河畔）的地理位置極佳。滾滾流淌的多瑙河主流，在 歐洲 溫暖的陽光下顯得波光粼粼。 塔下 的公園也很值得一逛，一想到如此大的草坪和稀少的人煙，就覺得應該帶我們家辛巴來看看，他一定會樂壞的。公園裡走累了還可以坐小火車。坐著它把公園逛了遍，看著孩子們在游樂場玩耍，大人們在草坪上散佈，年輕人在網球場打球，就覺得萬惡的資本主義實在太幸福了。（記得有石頭做的國際象棋擺於休息的長椅，兒童的游樂設施多樣而有趣，公園裡還有 四川 館，可能有大熊貓。最重要的是人少！羡慕不已）。Sightseeing Bus的紅色線路是主城區，基本涵蓋了城市公園（Johann Strauss像，純屬打卡）、金色大廳（去聽了莫扎特曲目的演奏，精彩，基本多為游客）、國家歌劇院（這是個遺憾，因開放時間錯過而未能進去看一眼）、自然史博物館（沒進去）、藝術史博物館（值得一看的、特別是博物館廣場的 瑪利亞 ·特蕾西亞像，打卡必經點）、議會大廈（整修中）、市政廳（整修中）、環形大道、 維也納 大學。
我們是在博物館廣場下車，逛完藝術博物館後，沿著大道進入英雄廣場。廣場很寬闊， 西北 側是卡爾大公的雕像（患有癲癇，首個使拿破侖挫敗的將領），手拿旗幟，帶領著人民向前；東南側是歐根親王的雕像（和拿破侖一樣矮小的將軍，年輕時想從軍 法國 ，卻因身材矮小被路易十四拒絕了，哥們於是去 奧地利 發展，一戰成名），以及新 霍夫 堡的陽臺，1938年希特勒在此宣 布德 奧合併。穿過廣場繼續往 東北 走就是 霍夫 堡了，裡面陳列了無數的皇家餐具、設施。當然最為耀眼的是茜茜公主博物館了。伊麗莎白（小名茜茜）是 巴伐利亞 王室維特爾斯巴赫家族的一員，不滿16歲的時候就嫁給了當時的 奧地利 皇帝弗蘭茨·約瑟夫（Franz Joseph）。這段政治婚姻在它存在的時候並沒有太多色彩，不愛拘束的伊麗莎白公主在懵懂的年紀接受了一切，又在詩歌、健身、馬術，特別是旅行中擺脫宮廷的束縛。所以她過得憂郁而瀟灑，美麗而脆弱。一生為自己的容顏、身材和秀髮精心打理，她可能是整個 奧地利 最喜歡稱重的人，一生都維持著90斤的身材。由於常年身著緊身服，導致在被遇刺的時候都後知後覺——只感受到了一陣疼痛，並沒有因為心臟受損而立刻呼救。在她唯一的兒子魯道夫自殺後，她便只穿黑色喪服，直到她生命的最後一刻。可以說，她一切美好而有趣的形象完全是後人刻意製造的。當然她的美麗不容置疑，即使不是我們東方人喜歡的類型，也不得不承認茜茜公主是那個時代美麗的代言詞。
其實比起茜茜公主，Franz Joseph皇帝的一生才是有可圈可點的正面形象。他是 奧地利 國家（其實應該包含 匈牙利 ，即奧匈帝國，波西米亞國王，即 布拉格 地區）第一公務員。他很熱愛自己的工作，認為人生而就應該工作，每天4點起床，只有在大型宴會操勞後才多給自己一個小時的睡覺時間。他的宮殿很富麗堂皇，但他個人卻算得上朴素簡約，睡覺的床（無論是在美泉宮還是在 霍夫 堡）是軍用鋼絲床，自己卧室的陳設也極簡單明瞭。可憐了他的家人，皇帝是個工作狂，每每用餐都講究效率，而他快速的就餐習慣使得同餐的家人都必須跟隨他的節奏。因為皇帝用完的那道餐後，其他人就不能繼續進食了。在弗蘭茨·約瑟夫皇帝執政的68年裡，受到大多數人民的愛戴，被譽為奧匈帝國“國父”。只可惜他唯一的兒子魯道夫因情感問題（我覺得不全是）自殺，只能把皇位傳給弟弟卡爾·路德 維希 大公的兒子弗朗茨·斐 迪南 大公，也就是在 薩拉熱窩 被刺殺的那位。這就是赫赫有名一戰爆發的導火索，而弗蘭茨·約瑟夫皇帝就在一戰最困苦的時候鬱郁而終。關於一戰，不想做太多的贅述，我想記錄下的是哈布斯堡家族一直繼承人稀缺的現象。在600多年的哈布斯堡家族統治下的大片 歐洲 ，皇室間的近親聯姻是哈布斯堡家族維持繁榮的重要手段。公元1700年，西邊的 西班牙 哈布斯堡王朝（包含 西班牙 、 葡萄牙 、 法國 部分、 意大利 南部）國王 卡洛 斯二世去世而無後嗣；1740年10月20日，東邊的神聖 羅馬 皇帝卡爾六世去世，而卡爾和他的兄長都沒有男性後裔。要不是老皇帝硬推自己的女兒 瑪利亞 ·特蕾西亞為大公繼承了自己的權力和地位，哈布斯堡家族這個時候就可能不復存在了。而事實上，因為 瑪利亞 ·特蕾西亞女人的身份，她始終沒能成為神聖 羅馬 帝國的皇帝，她的丈夫弗朗茨·史蒂芬才是後來被當上了這個皇帝。是的他是被當上的，執政的是他的媳婦 瑪利亞 ，皇帝似乎更愛做園林匠，當然天下不可一日無主，於是王朝就跟著這位園林皇帝姓了 洛林 ——哈布斯堡· 洛林 王朝。我們後來熟識的費 迪南 大公，就是 瑪利亞 ·特蕾西亞的子孫了。自哈布斯堡· 洛林 王朝以後他們家族凸下巴的“光輝”形象算是得到了改善，子嗣也有了好轉，但還是不乏幼年夭折，青年抑鬱的家庭成員，特別是男性。總結一條，近親婚姻有風險！
霍夫 斯堡再往 東北 是 西班牙 馬術場以及米歇爾廣場。如果你喜歡馬術，可以來看下。我們因為錯過時間點，沒有能夠看到馬術，也因為疲勞的關係沒有參觀珍寶館。再往東，可以路過黑死病紀念柱， 聖斯蒂芬 大教堂。這些地標性的建築和景點的故事並無太多新穎之處，只是 歐洲 人如此嚴謹的性格經常會做一些很讓人覺得不可思議的事。 比如 聖斯蒂芬 大教堂算不上金碧輝煌也可謂獨具一格——彩色的瓦屋頂，單塔式建築。結果一瞭解才知道，那是因為資金不夠，原先對稱的雙塔就變成了單塔；再 比如 布拉格 泰恩 教堂的雙頂，其中一個比另一個稍小些，那也是因為資金和材料不夠的原因。可以想象，工匠們花了數十年甚至上百年的心血，也會因為這些原因而變得那麼草率。實在匪夷所思。
美泉宮 和美 景宮都是需要你花點時間去瞭解的地方。特別是美泉宮，在 瑪利亞 ·特蕾西亞皇后的精心營造下成為皇家最富麗堂皇的宮殿。其之氣派 和美 麗、花園之寬大和多彩、雕塑之精湛和生動，還是親眼所見為佳。皇宮、棕櫚屋（收費）、動物園（收費，建的很好，值得一去）、凱旋門（茜茜公主喜歡在這裡喝早茶吃早點以及她最喜歡的薩德蛋糕——皇帝吃飯的速度太快了，內眷們於是在這裡聚餐）、方尖碑噴泉、 羅馬 廢墟、皇家馬車展覽廳，差不多需要大半天才能逛完這些吧！皇宮的講解有中文，講解也很明瞭。從美泉宮的名稱由來，到 瑪利亞 皇后對她的情有獨鐘，到後來因為皇室成員的增加而不斷的修建，再到拿破侖二次進駐此地，逼迫弗朗茨二世放棄神聖 羅馬 皇帝帝號，自此神聖 羅馬 帝國滅亡。弗朗茨二世秉承哈布斯堡家族的傳統“讓別的國家去打仗，我們結婚吧”，把自己的女兒嫁給了拿破侖，以換取 和平 。就歷史而言，還是蠻多姿多彩的，不過這裡還是較 凡爾賽 宮更可愛些，生活的氣息更豐富些。莊嚴端正的完全對稱式宮殿和花園都藏不住奧利人熱愛生活的情感。要說皇室莊園我最喜歡的，恐怕就是這裡了！
而美景宮，這是曾是歐根親王的宮殿。與美泉宮比，就不顯得那麼隆重了，上下兩宮的佈局依舊是對稱型的。可以半天即可游覽完。可能美泉宮過於精彩，美景宮就相對暗淡些了吧。哦，對了Gustav Klimt的畫還是很別緻的，記得要細細參觀。
我們去了的其他景點還有：阿爾貝蒂娜博物館，內有畢加索的藏品；莫扎特紀念館，他旅居 維也納 的住所；多瑙河游船；多瑙塔。
關於餐食：歐元區，是貴些， 奧地利 的炸豬排就一般般了，他們出名的芝士那是相當的給力，喜歡臭豆腐的人可以試試（服務小哥熱情地為我介紹這是5天的芝士，那是13天，27天……）。預定的餐廳：1、Restorante Santissimo 實惠且口味不錯；2、Cantinetta antinori 菜品是很地道的 意大利 菜，服務不夠熱情，尤其是店老闆，對誰都板著臉。沒訂成的：Ribs of Vienna 火到根本沒空位時間。
關於購物：格拉本大街有不少奢侈品店，其他就幾乎沒逛啥了。退稅可以在 聖斯蒂芬 大教堂邊上的EXCHANGE里拿現金。
關於藝術：有幸去了金色大廳聽演奏會。演奏還是滿意的，觀眾都是游客，總感覺國家歌劇院會更有格調些。只是怪我聽不懂德語歌劇，也不太想看芭蕾舞劇了。
佈達佩斯 ——佈達和 佩斯
可能在游歷完前兩座城市後，會覺得 佈達佩斯 實在沒有值得更多關註的了——歷史相近，建築既沒有 布拉格 “千塔之城”的古色古香，也沒有 維也納 現代化與傳統藝術相結合的生活氣息。而且同 維也納 ，這裡也是多瑙河的流經之地。只是沒有 維也納 支流多，就一條主河道穿成而過，西邊是佈達，東邊是 佩斯 。可以說對於 佈達佩斯 的第一印象是平淡的，甚至她滋啦亂響的有軌電車會讓你以為自己在上個世紀。不過好在這次花了血本，住下了好的酒店，房間的大扇玻璃前，就是多瑙河，就是賽切尼鏈橋，就是佈達城堡和王宮，真是美不勝收。我們在 佈達佩斯 的幾天里把窗外的日景夜景都看了個遍，沒事起床就對著慵懶的多瑙河發發獃，享受難得的旅行休閑。
佈達佩斯 ，最早先建設起來的是佈達，有王宮、城堡、漁人堡、馬伽什教堂、自由山等。景點配有講解的幾乎沒有，都是自行做做攻略以瞭解其文化歷史背景的。 比如 漁人堡，是漁民們為了防禦外敵而修建的堡壘，但戰鬥從未在這裡打響過，所以它也沒有任何破損；又 比如 馬伽什教堂，最初是哥特式建築，之前提到的弗蘭茨·約瑟夫和茜茜公主是在此加冕 匈牙利 國王和王后的。而後1541年， 土耳其 人占領了這裡，把教堂改做了清真寺，據說 土耳其 人奔潰前，據守在此的士兵看到清真寺內的牆壁倒下，後面露出原來的聖母雕像。當然這不完全可信，可以確認的是，天主教華麗的壁畫在當時都被清除了。所以這裡的 石柱 和部分壁畫會感覺較其他教堂風格有些格格不入。另外 匈牙利 的至尊之寶的王冠也收藏於此，它只屬於真正 匈牙利 人的國王才可擁有，無論是在神聖 羅馬 帝國時期的 瑪利亞 ·特蕾西亞，還是奧匈帝國時期的弗蘭茨·約瑟夫，都只是在重要場合租用了一下此王冠。
自由山就是因為自由女神像而得名的了。自由女神是二戰中為紀念蘇聯紅軍解放 佈達佩斯 而修建的，期間因為與老大哥的不愉快而拆除了所有紅軍士兵的雕塑，目前只保留了女神和下方的兩座藝術雕塑。自由山下是自由橋，要說拍照散步，我覺得綠油油的鏈鎖自由橋比伊麗莎白橋和賽切尼鏈橋要可愛有趣的多。遠看這座橋會覺得平淡無奇，只有走近它才能發現它獨特的一面。按說金屬鏈橋的結構會給人一種冰冷無情的感覺，但可趣的就是它綠色的外表，加上極富浪漫色彩的行人，使我們走過它的時候心情大好，把之前爬自由山的辛勞都拋之腦後（在此感謝我敬愛的媳婦，她不辭辛苦，陪我爬上了自由山）。
說完佈達，再來說說 佩斯 ，好像陳 佩斯 就得名於此（他哥叫陳佈達）。 佩斯 原先是落後於佈達城的，也是進入近現代後由於城市不斷的建設才慢慢擴展起來的。像著名的英雄廣場的千年紀念碑，就是在1896年慶祝 匈牙利 建國1000周年時建造的（896年是7個馬爾扎部落來此定居，但實際上 匈牙利 是在1000年由聖伊斯特萬建國的）。同時建造的還有城市公園，神鳥圖茹兒鳥雕塑等。其他的景點我們都是匆匆踩點了，如聖伊斯特萬大教堂，主要也就是尋了下茜茜公主的雕像（奧匈帝國時公主幫助了 匈牙利 人民，甚至因此遭到了皇帝的反對），以及伊斯特萬國王的聖物：他的右手。其實我也挺納悶的，聖伊斯特萬教堂沒有他本人的雕像，倒是在漁人堡廣場上和聖馬伽什教堂里矗立著他的雕塑，這人一旦封聖就屍首不全身不由己啊。
夜間游船前列推薦。國會大廈以及多瑙河兩岸金色夢幻般的夜景絕對要在夜間欣賞。我願相信多瑙河最美的景色就在這裡，在賽切尼橋上，在燈火輝煌的夜景里，在 佈達佩斯 。
關於餐食： 匈牙利 的整體食量大，符合我們的口味。預定餐廳：1、Menza 平價而美味，不會踩雷, goulash soup不錯哦；2、Comme Chez Soi 餐廳小了點，服務員會點中文，很nice，鵝肝好吃量又大，強烈推薦。其他：1、Dunacorso Restaurant就在多瑙河邊，Paprika chicken 值得推薦；2、Lisboa Pastry&Bakery 的甜品特別美好，而且我認為麻雀和鴿子也是這麼想的；3、Hungarikum Bisztro 怎麼也訂不上，要記下來。
關於購物：安德拉大街有不少品牌，價格也還可以，就是啥也沒買。為Max Mara的中文導購點贊，學會了她自稱地球上最難的 匈牙利 語，同時對 匈牙利 的歷史和大學都如數家珍。
關於生活： 佈達佩斯 的生活打開方式是愜意的，被譽為多瑙河明珠的她，的確有自己悠然自得的生活情趣。坐在河岸邊點杯咖啡，就可以細細品味城堡的景色和陽光帶給你的美好——刮來的陣陣涼風除外。 匈牙利 人特愛泡澡，這裡的溫泉很有名，如賽切尼溫泉、蓋勒特溫泉，造得都富麗堂皇的，完全看不出是澡堂子。
結尾：比較三地， 布拉格 最古樸，地鐵只有三條，還都不怎麼在市區有站點。市中心是屬於游客的，至於他生活的節奏其實瞭解並不多。愛走路，愛塔樓和教堂的人更適合這裡走走看看，或者坐下來看行人穿梭； 維也納 相較最現代化，經濟發達，城市和諧，感覺生活在那裡是很幸福的一件事——事實上 維也納 的確被評為過 歐洲 最宜居城市； 佈達佩斯 可能在經濟、歷史、哪怕地位上都稍遜與前兩座城市，不過生活和景色融合恰當，再加上有美食有美景，自然值得一游了。除此之外，三地的糾葛也很多：奧匈兩國從神聖 羅馬 帝國到奧匈帝國直至奧、匈分離，期間的矛盾就從未停止——以 布拉格 舊皇宮發生的拋窗事件為例，它導致了對 歐洲 影響深遠的三十年戰爭； 奧地利 是從輝煌走向衰弱，二戰的時候併入了 德國 ，所以在飽經王朝的風霜後， 奧地利 共和 國又備受困阻，當然後來的 奧地利 第二 共和 國成為了中立國，也漸漸成為了發達國家（畢竟是歐元區啊）； 匈牙利 是獨立自製最遲的國家，有 蒙古 人入侵過（1241~1242年），有 土耳其 人入侵過（1526年），後來由哈布斯堡王朝統治（1699年始），一直到1849年才宣佈獨立。一路走來可謂艱難困苦，可就是這樣，二戰的時候還站錯隊，而二戰後又飽受蘇聯的干預。可見其歷程之坎坷。總而言之，這趟旅行是來體驗 中歐 愜意生活的，是來看看古典建築的，是來欣賞古典音樂和芭蕾的，是來學習 中歐 的歷史的，更是來感受不同地區不同文化的差異的。
酒店：1、Grandium Prague 離火車站近，便利程度一般，早餐很好，房間略小；
2、SO/Vienna 多瑙河支流岸邊，全白色裝潢的房間環境好，早餐食物原料上佳，離車站近（SchwendenPlatz 瑞典 大橋邊上），18樓早餐廳是個很不錯的全城觀景台；
3、InterContinental Budapest 地理位置極佳，多瑙河畔，塞切尼鏈橋東岸，城堡對面，一切美景打開窗帘即可見。早餐還好，房間設施略舊。
城市間交通：1、Omio預訂的火車票；
2、 佈達佩斯 游船直接淘寶（SilverLine公司的，其實岸邊有很多游船可供選擇）
其他票據：1、 布拉格 國家劇院——Swan Lake：官網預訂1290克朗即可買最佳位置（著裝有要求）
2、 維也納 金色大廳——淘寶（外國游客居多，湊熱鬧的，不過演奏是很棒的）
3、Vienna Pass——官網（獃了5天，買了6天的票，算是折回票價的）
內部交通：1、 布拉格 ——72小時票310CZK；機場至酒店Shuttle Bus 60CZK
2、 維也納 ——一周通票（自然周）17.1歐；
3、 佈達佩斯 ——10次票3000HUF，買了兩人，夠用。酒店至機場預定專車25EU，很划算很便捷。
貨幣兌換：1、 布拉格 ——城內隨處有兌換點，可以貨比三家兌換歐元或者克朗；
2、 維也納 ——歐元區；
3、 佈達佩斯 ——城內也可兌換，目測 瓦茨 街上的兌換點划算，InterChange兌換點很不划算（匯率不好，還有Commission）；
註：無論哪個城市，機場和火車站的兌換點都是匯率最差的，且有手續費。
布拉格 ——登塔之巔
飛機是在早上7點不到降落的。拖著大件行李的兩個人愣是在風中看著大巴從眼前開走，在白白等待30分鐘後，才搭乘下一班離開機場。還好出門前做了一番攻略，從火車站下車就離酒店不遠。
和想象的並無太多差異， 布拉格 城市很“古色古香”，老城區幾乎是一水的石磚路，誰要是有勇氣穿高跟鞋在城裡轉悠，那得有十二分的勇氣。老城不大，用腳步可以輕鬆丈量市區的範圍。所到之處，步行和公交所花的時間基本相同。出門還冷冷清清的街道，或許你轉個彎就是熱鬧的市集。當然真正的集市並不多，多的是咖啡館，是聳立的塔尖，和熙熙攘攘的游客。你只需登上天文鐘的塔樓就可以看清老城的全貌：老城廣場、 泰恩 教堂、 泰恩 學院、揚·胡斯雕像、聖尼格教堂，以及 塔下 的游人、馬車、街頭藝人……各個景點不多贅述，只是天文鐘算是和我多些緣分。我來此地兩次，頭一回是看了整點報時，天氣不佳下著小雨，廣場上人頭攢動。（而我們來的路上順帶登上了火藥塔的頂，當然是我一人前往的，一來是要花錢，二來全是臺階，完全是抱著上去看看的心態）；第二回是和媳婦一起登了頂，這是唯一一次她與我在 布拉格 一起登頂，原因只有一個：有電梯！這次登頂不同第一次，午後的陽光從西側照向廣場，把成片的建築裝扮得金光閃閃，而“千塔之城”就隨著你目之所及的範圍盡收眼底，只能說凡是花錢登塔的項目都還是值得的。所以，我內心無比喜愛的登高情節變在 布拉格 得到了滿足，老城橋塔，聖維特大教堂的塔頂均被我“征服”。其中聖維特大教堂的284節臺階真是讓人難忘，我可以數著數一步步向前的。
說完老城，就來聊 聊城 堡。 布拉格 也好， 維也納 或是 佈達佩斯 也罷，都是沿河建造的城市。怎麼說我也是在錢塘江邊長大的，大風大浪不多見，潮起潮落還是看得不少，再加上都曾游覽過塞納河、 泰晤士 河、 哈德遜 河，自然也沒對流經 布拉格 的伏爾 塔瓦 有太高的期待和評價。當然這是我的一隅之見，你只有走過查理大橋，感受清晨或者夜晚她燈光朦朧的魅力之後才能體會到伏爾 塔瓦 河的美。就如同 卡夫 卡曾在這裡踱步一樣， 布拉格 的美是需要一點時間去品味的吧，至少我是這麼想的。這座516米長的石橋，是第一座也是橫跨伏爾 塔瓦 河的橋梁，把河西的城堡區與河東老城區連接在了一起。橋上的30座精心設計的雕塑，各個都是巴 洛克 藝術的傑作。雕塑表達的內容都是與宗教有關了， 比如 “金色十字架”像，一人橫卧當中，頭戴5顆金星，前方鑲嵌有金色十字架，據說是一個叫約翰的哥們，不願違反教規透露王后的秘密，被國王所迫害投下了查理大橋，死後被封聖，成為 聖約翰 。（不得不說，瞭解完這個故事之後，我內心的羊駝奔騰了起來）。
城堡是依山而建的，有坡度也有層次感。我們是從後山的花園上的城堡，愣是從尾走到頭才買到了門票。黃金巷（ 卡夫 卡居住過的地方）、舊皇宮、聖維特大教堂，都在其內。聖維特主教堂建於925年，由波西米亞公爵 瓦茨 拉夫一世建成（ 瓦茨 拉夫廣場的命名也是因為此人，而廣場上 瓦茨 拉夫雕像則為 瓦茨 拉夫一世，其為波西米亞國王1205～1253，1241年抵禦了 蒙古 入侵，被 捷克 人奉為英雄），後在查理四世手上完善成為一座哥特式建築。查理四世 盧森堡 人， 法國 長大，結果成了德意志國王，神聖 羅馬 帝國皇帝。據說他收到良好教育，有學者風範，他在位的時候波西米亞地區得到了很大發展，特別是當時的首都 布拉格 ，像查理大橋、查理大學、 布拉格 城堡都是查理四世營建的。如之前所述，我興緻勃勃地登上了主教堂的頂端，在這裡可以從西岸俯瞰整個 布拉格 老城，一眼望去，查理大橋上行人如梭。在這個非常古典的城市裡，還真不是來尋找寧靜的，更多的像是在尋覓緣分的。看哪座石像吸引你，聽哪位街頭藝人的演奏美妙，找哪一個紀念品合心意，施捨給哪一個帶著寵物的流浪漢更欣慰。數百甚至上千年的城市和建築並不會在這裡感覺陳舊而沉悶，相反，它們在行人的腳步聲、咖啡館的閑談聲、合影留念者的歡笑聲中呈現出更為生動和鮮活的樣子。然而也有些不悅的地方。列儂牆繽紛的塗鴉里，就多了HK的標語。我是不知道寫上那些字的人是誰，無論是游客還是留學生，我都覺得這種低級的宣傳方式很無用，還不如 大英 博物館門外發傳單的某侖功信徒。
在 布拉格 的日子時而晴時而雨的。感謝天晴的時候，讓我們把她的美都看了個遍。而下雨的時候也是挺冷的。去高堡的那天就是一個陰雨霏霏的日子。沿著城牆走了一圈，把在 布拉格 最後的時光都花在慢慢悠悠地閑逛上了，偶爾累了就找個長椅坐坐。即使天氣不盡人意，也不會對 布拉格 有什麼埋怨。總之，在這個沒有“ 布拉格 廣場”和“許願池”的 布拉格 ，我們過得很自在。物價可親，食物美好，而旅途也不辛勞。很多像 瓦茨 拉夫廣場（廣場盡頭是國家博物館）、 聖尼古拉 教堂的景點都是走過而並未想一定要去探究什麼，也許這種隨性的方式，才是對 布拉格 的最好的打開方式。意料之外的驚喜是採購了些 捷克 當地品牌的衣服，很和我心意，也很划算。雖然這一站是本次旅行最冷，雨最多的地方，我依舊對她戀戀不捨。
關於餐食：整體偏咸，價格很實惠，一般的餐食都符合我們的胃口。預定的餐廳：1、V Kolkovne 大豬肘子、烤鴨、啤酒是經典，實惠而美味；2、Bellevue 鵝肝醬和烤鴨肉都很棒，除了貴沒有缺點。另外，盧浮咖啡館的甜品不錯，喝個下午茶是很好的選擇。
關於購物：奢侈品是沒啥好買的。
關於藝術：國家劇院（Narodni divadlo）的天鵝湖，在只剩4個位置的時候被我們搶得，1290克朗的內場票價很是誘人。算是偶爾發現的意外驚喜，就是得穿得正式點去。
關於歷史： 布拉格 很少流血，“ 布拉格 之春”和“天鵝絨革命”都是很“溫柔”的革命。偶有奮起抗議的運動者（還多為學生），也是以自焚來控訴蘇聯的統治，而且藝術家還作了十字雕塑默默地靜置在國家博物館前。你就可以看出西方人對反抗壓迫的迫切，和他們對因反抗而犧牲（或者說自虐）的認可。
維也納 ——宜居之都
對於 維也納 ，我的認知是名字如雷貫耳，瞭解知之甚少。可能除了“音樂之都”，莫扎特，約 翰斯 特 勞斯 ，以及很抽象的奧匈帝國，就再也說不上什麼了吧。當然這也是旅行的意思，行後而知之。這個承載著神聖 羅馬 帝國、哈布斯堡王朝、 奧地利 帝國、奧匈帝國的多瑙河的女神，真的有她多彩的魅力。她既不陳舊、也不浮誇，有著現代化的便利和設施，又有著延連上千年文明的輝煌。與 布拉格 不同，這裡的街道平整寬大些，建築雖然多為古典樣式，卻更顯得現代化些。如果 布拉格 老城內的藝人穿著古典服飾拌雕像以符合城市的氣息，那 維也納 的藝人則身著馬甲和襯衫拉著小提琴會更貼切她的品味。總之，這裡更像首都，感覺生活更加快活。
維也納 要比 布拉格 大些，特別是景點不全在市區，所以我們花了5天時間待在這裡。鑒於此，購買Vienna Pass是很有必要的，各大景點包含在內，還有游船、HOP ON HOP OFF巴士、摩天輪、多瑙塔、各種公園小火車等，總的算下來既方便又省錢。
我們的酒店（SO/ Vienna）還是個小景點，它位於多瑙河支流的岸邊， 瑞典 大橋（Schwedenbrücke）一側。房間有47平米，通體的白色 北歐 風格，很是與眾不同。通過潔凈的玻璃窗眺望北方，就可以看到 維也納 的標誌建築——摩天輪和多瑙塔。景觀極佳，當然這還不是最好的觀景點，位於18樓的餐廳是一個可以360度環視 維也納 的好地方。你可以想象坐在這裡端著一杯茶，看著陽光慢慢撒滿整個城市的情景。尤其是 聖斯蒂芬 教堂（St. Stephen’s Cathedral），其屋頂的彩色圖案清晰可見。為酒店 法國 設計師Jean Nouvel點贊。
維也納 的景點和游覽項目很多，你可以乘坐藍色線路（Sightseeing Bus）去城市的 東北 區看看多瑙河主流、聯合國辦公裙樓、 普拉 特公園，以及摩天輪和多瑙塔。由於時間關係，我們只去了多瑙塔，從上面可以看到 維也納 依山傍水（ 阿爾卑斯山 坡下，多瑙河畔）的地理位置極佳。滾滾流淌的多瑙河主流，在 歐洲 溫暖的陽光下顯得波光粼粼。 塔下 的公園也很值得一逛，一想到如此大的草坪和稀少的人煙，就覺得應該帶我們家辛巴來看看，他一定會樂壞的。公園裡走累了還可以坐小火車。坐著它把公園逛了遍，看著孩子們在游樂場玩耍，大人們在草坪上散佈，年輕人在網球場打球，就覺得萬惡的資本主義實在太幸福了。（記得有石頭做的國際象棋擺於休息的長椅，兒童的游樂設施多樣而有趣，公園裡還有 四川 館，可能有大熊貓。最重要的是人少！羡慕不已）。Sightseeing Bus的紅色線路是主城區，基本涵蓋了城市公園（Johann Strauss像，純屬打卡）、金色大廳（去聽了莫扎特曲目的演奏，精彩，基本多為游客）、國家歌劇院（這是個遺憾，因開放時間錯過而未能進去看一眼）、自然史博物館（沒進去）、藝術史博物館（值得一看的、特別是博物館廣場的 瑪利亞 ·特蕾西亞像，打卡必經點）、議會大廈（整修中）、市政廳（整修中）、環形大道、 維也納 大學。
我們是在博物館廣場下車，逛完藝術博物館後，沿著大道進入英雄廣場。廣場很寬闊， 西北 側是卡爾大公的雕像（患有癲癇，首個使拿破侖挫敗的將領），手拿旗幟，帶領著人民向前；東南側是歐根親王的雕像（和拿破侖一樣矮小的將軍，年輕時想從軍 法國 ，卻因身材矮小被路易十四拒絕了，哥們於是去 奧地利 發展，一戰成名），以及新 霍夫 堡的陽臺，1938年希特勒在此宣 布德 奧合併。穿過廣場繼續往 東北 走就是 霍夫 堡了，裡面陳列了無數的皇家餐具、設施。當然最為耀眼的是茜茜公主博物館了。伊麗莎白（小名茜茜）是 巴伐利亞 王室維特爾斯巴赫家族的一員，不滿16歲的時候就嫁給了當時的 奧地利 皇帝弗蘭茨·約瑟夫（Franz Joseph）。這段政治婚姻在它存在的時候並沒有太多色彩，不愛拘束的伊麗莎白公主在懵懂的年紀接受了一切，又在詩歌、健身、馬術，特別是旅行中擺脫宮廷的束縛。所以她過得憂郁而瀟灑，美麗而脆弱。一生為自己的容顏、身材和秀髮精心打理，她可能是整個 奧地利 最喜歡稱重的人，一生都維持著90斤的身材。由於常年身著緊身服，導致在被遇刺的時候都後知後覺——只感受到了一陣疼痛，並沒有因為心臟受損而立刻呼救。在她唯一的兒子魯道夫自殺後，她便只穿黑色喪服，直到她生命的最後一刻。可以說，她一切美好而有趣的形象完全是後人刻意製造的。當然她的美麗不容置疑，即使不是我們東方人喜歡的類型，也不得不承認茜茜公主是那個時代美麗的代言詞。
其實比起茜茜公主，Franz Joseph皇帝的一生才是有可圈可點的正面形象。他是 奧地利 國家（其實應該包含 匈牙利 ，即奧匈帝國，波西米亞國王，即 布拉格 地區）第一公務員。他很熱愛自己的工作，認為人生而就應該工作，每天4點起床，只有在大型宴會操勞後才多給自己一個小時的睡覺時間。他的宮殿很富麗堂皇，但他個人卻算得上朴素簡約，睡覺的床（無論是在美泉宮還是在 霍夫 堡）是軍用鋼絲床，自己卧室的陳設也極簡單明瞭。可憐了他的家人，皇帝是個工作狂，每每用餐都講究效率，而他快速的就餐習慣使得同餐的家人都必須跟隨他的節奏。因為皇帝用完的那道餐後，其他人就不能繼續進食了。在弗蘭茨·約瑟夫皇帝執政的68年裡，受到大多數人民的愛戴，被譽為奧匈帝國“國父”。只可惜他唯一的兒子魯道夫因情感問題（我覺得不全是）自殺，只能把皇位傳給弟弟卡爾·路德 維希 大公的兒子弗朗茨·斐 迪南 大公，也就是在 薩拉熱窩 被刺殺的那位。這就是赫赫有名一戰爆發的導火索，而弗蘭茨·約瑟夫皇帝就在一戰最困苦的時候鬱郁而終。關於一戰，不想做太多的贅述，我想記錄下的是哈布斯堡家族一直繼承人稀缺的現象。在600多年的哈布斯堡家族統治下的大片 歐洲 ，皇室間的近親聯姻是哈布斯堡家族維持繁榮的重要手段。公元1700年，西邊的 西班牙 哈布斯堡王朝（包含 西班牙 、 葡萄牙 、 法國 部分、 意大利 南部）國王 卡洛 斯二世去世而無後嗣；1740年10月20日，東邊的神聖 羅馬 皇帝卡爾六世去世，而卡爾和他的兄長都沒有男性後裔。要不是老皇帝硬推自己的女兒 瑪利亞 ·特蕾西亞為大公繼承了自己的權力和地位，哈布斯堡家族這個時候就可能不復存在了。而事實上，因為 瑪利亞 ·特蕾西亞女人的身份，她始終沒能成為神聖 羅馬 帝國的皇帝，她的丈夫弗朗茨·史蒂芬才是後來被當上了這個皇帝。是的他是被當上的，執政的是他的媳婦 瑪利亞 ，皇帝似乎更愛做園林匠，當然天下不可一日無主，於是王朝就跟著這位園林皇帝姓了 洛林 ——哈布斯堡· 洛林 王朝。我們後來熟識的費 迪南 大公，就是 瑪利亞 ·特蕾西亞的子孫了。自哈布斯堡· 洛林 王朝以後他們家族凸下巴的“光輝”形象算是得到了改善，子嗣也有了好轉，但還是不乏幼年夭折，青年抑鬱的家庭成員，特別是男性。總結一條，近親婚姻有風險！
霍夫 斯堡再往 東北 是 西班牙 馬術場以及米歇爾廣場。如果你喜歡馬術，可以來看下。我們因為錯過時間點，沒有能夠看到馬術，也因為疲勞的關係沒有參觀珍寶館。再往東，可以路過黑死病紀念柱， 聖斯蒂芬 大教堂。這些地標性的建築和景點的故事並無太多新穎之處，只是 歐洲 人如此嚴謹的性格經常會做一些很讓人覺得不可思議的事。 比如 聖斯蒂芬 大教堂算不上金碧輝煌也可謂獨具一格——彩色的瓦屋頂，單塔式建築。結果一瞭解才知道，那是因為資金不夠，原先對稱的雙塔就變成了單塔；再 比如 布拉格 泰恩 教堂的雙頂，其中一個比另一個稍小些，那也是因為資金和材料不夠的原因。可以想象，工匠們花了數十年甚至上百年的心血，也會因為這些原因而變得那麼草率。實在匪夷所思。
美泉宮 和美 景宮都是需要你花點時間去瞭解的地方。特別是美泉宮，在 瑪利亞 ·特蕾西亞皇后的精心營造下成為皇家最富麗堂皇的宮殿。其之氣派 和美 麗、花園之寬大和多彩、雕塑之精湛和生動，還是親眼所見為佳。皇宮、棕櫚屋（收費）、動物園（收費，建的很好，值得一去）、凱旋門（茜茜公主喜歡在這裡喝早茶吃早點以及她最喜歡的薩德蛋糕——皇帝吃飯的速度太快了，內眷們於是在這裡聚餐）、方尖碑噴泉、 羅馬 廢墟、皇家馬車展覽廳，差不多需要大半天才能逛完這些吧！皇宮的講解有中文，講解也很明瞭。從美泉宮的名稱由來，到 瑪利亞 皇后對她的情有獨鐘，到後來因為皇室成員的增加而不斷的修建，再到拿破侖二次進駐此地，逼迫弗朗茨二世放棄神聖 羅馬 皇帝帝號，自此神聖 羅馬 帝國滅亡。弗朗茨二世秉承哈布斯堡家族的傳統“讓別的國家去打仗，我們結婚吧”，把自己的女兒嫁給了拿破侖，以換取 和平 。就歷史而言，還是蠻多姿多彩的，不過這裡還是較 凡爾賽 宮更可愛些，生活的氣息更豐富些。莊嚴端正的完全對稱式宮殿和花園都藏不住奧利人熱愛生活的情感。要說皇室莊園我最喜歡的，恐怕就是這裡了！
而美景宮，這是曾是歐根親王的宮殿。與美泉宮比，就不顯得那麼隆重了，上下兩宮的佈局依舊是對稱型的。可以半天即可游覽完。可能美泉宮過於精彩，美景宮就相對暗淡些了吧。哦，對了Gustav Klimt的畫還是很別緻的，記得要細細參觀。
我們去了的其他景點還有：阿爾貝蒂娜博物館，內有畢加索的藏品；莫扎特紀念館，他旅居 維也納 的住所；多瑙河游船；多瑙塔。
關於餐食：歐元區，是貴些， 奧地利 的炸豬排就一般般了，他們出名的芝士那是相當的給力，喜歡臭豆腐的人可以試試（服務小哥熱情地為我介紹這是5天的芝士，那是13天，27天……）。預定的餐廳：1、Restorante Santissimo 實惠且口味不錯；2、Cantinetta antinori 菜品是很地道的 意大利 菜，服務不夠熱情，尤其是店老闆，對誰都板著臉。沒訂成的：Ribs of Vienna 火到根本沒空位時間。
關於購物：格拉本大街有不少奢侈品店，其他就幾乎沒逛啥了。退稅可以在 聖斯蒂芬 大教堂邊上的EXCHANGE里拿現金。
關於藝術：有幸去了金色大廳聽演奏會。演奏還是滿意的，觀眾都是游客，總感覺國家歌劇院會更有格調些。只是怪我聽不懂德語歌劇，也不太想看芭蕾舞劇了。
佈達佩斯 ——佈達和 佩斯
可能在游歷完前兩座城市後，會覺得 佈達佩斯 實在沒有值得更多關註的了——歷史相近，建築既沒有 布拉格 “千塔之城”的古色古香，也沒有 維也納 現代化與傳統藝術相結合的生活氣息。而且同 維也納 ，這裡也是多瑙河的流經之地。只是沒有 維也納 支流多，就一條主河道穿成而過，西邊是佈達，東邊是 佩斯 。可以說對於 佈達佩斯 的第一印象是平淡的，甚至她滋啦亂響的有軌電車會讓你以為自己在上個世紀。不過好在這次花了血本，住下了好的酒店，房間的大扇玻璃前，就是多瑙河，就是賽切尼鏈橋，就是佈達城堡和王宮，真是美不勝收。我們在 佈達佩斯 的幾天里把窗外的日景夜景都看了個遍，沒事起床就對著慵懶的多瑙河發發獃，享受難得的旅行休閑。
佈達佩斯 ，最早先建設起來的是佈達，有王宮、城堡、漁人堡、馬伽什教堂、自由山等。景點配有講解的幾乎沒有，都是自行做做攻略以瞭解其文化歷史背景的。 比如 漁人堡，是漁民們為了防禦外敵而修建的堡壘，但戰鬥從未在這裡打響過，所以它也沒有任何破損；又 比如 馬伽什教堂，最初是哥特式建築，之前提到的弗蘭茨·約瑟夫和茜茜公主是在此加冕 匈牙利 國王和王后的。而後1541年， 土耳其 人占領了這裡，把教堂改做了清真寺，據說 土耳其 人奔潰前，據守在此的士兵看到清真寺內的牆壁倒下，後面露出原來的聖母雕像。當然這不完全可信，可以確認的是，天主教華麗的壁畫在當時都被清除了。所以這裡的 石柱 和部分壁畫會感覺較其他教堂風格有些格格不入。另外 匈牙利 的至尊之寶的王冠也收藏於此，它只屬於真正 匈牙利 人的國王才可擁有，無論是在神聖 羅馬 帝國時期的 瑪利亞 ·特蕾西亞，還是奧匈帝國時期的弗蘭茨·約瑟夫，都只是在重要場合租用了一下此王冠。
自由山就是因為自由女神像而得名的了。自由女神是二戰中為紀念蘇聯紅軍解放 佈達佩斯 而修建的，期間因為與老大哥的不愉快而拆除了所有紅軍士兵的雕塑，目前只保留了女神和下方的兩座藝術雕塑。自由山下是自由橋，要說拍照散步，我覺得綠油油的鏈鎖自由橋比伊麗莎白橋和賽切尼鏈橋要可愛有趣的多。遠看這座橋會覺得平淡無奇，只有走近它才能發現它獨特的一面。按說金屬鏈橋的結構會給人一種冰冷無情的感覺，但可趣的就是它綠色的外表，加上極富浪漫色彩的行人，使我們走過它的時候心情大好，把之前爬自由山的辛勞都拋之腦後（在此感謝我敬愛的媳婦，她不辭辛苦，陪我爬上了自由山）。
說完佈達，再來說說 佩斯 ，好像陳 佩斯 就得名於此（他哥叫陳佈達）。 佩斯 原先是落後於佈達城的，也是進入近現代後由於城市不斷的建設才慢慢擴展起來的。像著名的英雄廣場的千年紀念碑，就是在1896年慶祝 匈牙利 建國1000周年時建造的（896年是7個馬爾扎部落來此定居，但實際上 匈牙利 是在1000年由聖伊斯特萬建國的）。同時建造的還有城市公園，神鳥圖茹兒鳥雕塑等。其他的景點我們都是匆匆踩點了，如聖伊斯特萬大教堂，主要也就是尋了下茜茜公主的雕像（奧匈帝國時公主幫助了 匈牙利 人民，甚至因此遭到了皇帝的反對），以及伊斯特萬國王的聖物：他的右手。其實我也挺納悶的，聖伊斯特萬教堂沒有他本人的雕像，倒是在漁人堡廣場上和聖馬伽什教堂里矗立著他的雕塑，這人一旦封聖就屍首不全身不由己啊。
夜間游船前列推薦。國會大廈以及多瑙河兩岸金色夢幻般的夜景絕對要在夜間欣賞。我願相信多瑙河最美的景色就在這裡，在賽切尼橋上，在燈火輝煌的夜景里，在 佈達佩斯 。
關於餐食： 匈牙利 的整體食量大，符合我們的口味。預定餐廳：1、Menza 平價而美味，不會踩雷, goulash soup不錯哦；2、Comme Chez Soi 餐廳小了點，服務員會點中文，很nice，鵝肝好吃量又大，強烈推薦。其他：1、Dunacorso Restaurant就在多瑙河邊，Paprika chicken 值得推薦；2、Lisboa Pastry&Bakery 的甜品特別美好，而且我認為麻雀和鴿子也是這麼想的；3、Hungarikum Bisztro 怎麼也訂不上，要記下來。
關於購物：安德拉大街有不少品牌，價格也還可以，就是啥也沒買。為Max Mara的中文導購點贊，學會了她自稱地球上最難的 匈牙利 語，同時對 匈牙利 的歷史和大學都如數家珍。
關於生活： 佈達佩斯 的生活打開方式是愜意的，被譽為多瑙河明珠的她，的確有自己悠然自得的生活情趣。坐在河岸邊點杯咖啡，就可以細細品味城堡的景色和陽光帶給你的美好——刮來的陣陣涼風除外。 匈牙利 人特愛泡澡，這裡的溫泉很有名，如賽切尼溫泉、蓋勒特溫泉，造得都富麗堂皇的，完全看不出是澡堂子。
結尾：比較三地， 布拉格 最古樸，地鐵只有三條，還都不怎麼在市區有站點。市中心是屬於游客的，至於他生活的節奏其實瞭解並不多。愛走路，愛塔樓和教堂的人更適合這裡走走看看，或者坐下來看行人穿梭； 維也納 相較最現代化，經濟發達，城市和諧，感覺生活在那裡是很幸福的一件事——事實上 維也納 的確被評為過 歐洲 最宜居城市； 佈達佩斯 可能在經濟、歷史、哪怕地位上都稍遜與前兩座城市，不過生活和景色融合恰當，再加上有美食有美景，自然值得一游了。除此之外，三地的糾葛也很多：奧匈兩國從神聖 羅馬 帝國到奧匈帝國直至奧、匈分離，期間的矛盾就從未停止——以 布拉格 舊皇宮發生的拋窗事件為例，它導致了對 歐洲 影響深遠的三十年戰爭； 奧地利 是從輝煌走向衰弱，二戰的時候併入了 德國 ，所以在飽經王朝的風霜後， 奧地利 共和 國又備受困阻，當然後來的 奧地利 第二 共和 國成為了中立國，也漸漸成為了發達國家（畢竟是歐元區啊）； 匈牙利 是獨立自製最遲的國家，有 蒙古 人入侵過（1241~1242年），有 土耳其 人入侵過（1526年），後來由哈布斯堡王朝統治（1699年始），一直到1849年才宣佈獨立。一路走來可謂艱難困苦，可就是這樣，二戰的時候還站錯隊，而二戰後又飽受蘇聯的干預。可見其歷程之坎坷。總而言之，這趟旅行是來體驗 中歐 愜意生活的，是來看看古典建築的，是來欣賞古典音樂和芭蕾的，是來學習 中歐 的歷史的，更是來感受不同地區不同文化的差異的。
