↑巨龍球場 死忠球迷看臺，東風起，戰鼓擂，巨龍軍團向前進。進球的時候那一股山呼海嘯的聲浪，宣示著這裡的主權，這裡是巨龍球場，屬於 波爾圖 ，屬於那支藍白軍團。
↑巨龍球場 最終，排名榜首的 波爾圖 3-0輕取排名聯賽第七的客隊貝倫人，不得不說實力還是存在巨大的鴻溝，前排看球感覺不錯 ，球票也是物美價廉，與申花不相上下。 連綿陰雨，那就享受饕餮盛宴吧在 波爾圖 的第二天，天空依舊不作美，下午的雨甚至比依萍問她爸爸要錢那天還大 。也就放縱自己睡到自然醒，徑直前往預訂的這家餐廳，位於杜羅河畔。餐廳位於步行區域，名字只記得2個字，雞毛，就這樣稀里糊塗地走，等著不期而遇。
頭盤是用辣油與麻油涼拌的魷魚片，這也是我第一次在 歐洲 吃到辣菜，出乎意料地好吃。
↑Jimao Tapas e Vinhos 墨魚汁奶油意麵，量非常少，味道也就中規中矩。
↑Jimao Tapas e Vinhos 紅酒焗香腸，加了黑胡椒和一點點醋，平時滴醋不沾的我也大快朵頤起來，好評。
↑Jimao Tapas e Vinhos 最後因為沒吃飽，加了一道章魚腿，不同於傳統中式做法強調章魚的嚼勁，這裡的章魚腿做的非常嫩，而且入味。這家“雞毛”餐館美中不足就是量比較少，所以價格高出同行一截，作為 葡萄牙 的第一頓當地料理，總體還是滿意的。
↑Jimao Tapas e Vinhos 兩天里基本把 波爾圖 老城給逛了個底朝天，一些古跡如 波爾圖 主教堂、外部是藍色印花的聖靈教堂、 波爾圖 大學等，因為下雨就沒怎麼拍照，其實腳力好點的同學半天時間就足夠了。。。只是我們比較懶，而且冬季前來，對於天氣狀況非常不確定，所以足足在此待了3天，事後證明這是個無比英明的決定 。
路遇趴窩的22路有軌電車。
↑波爾圖 老城區商業街上的聖靈教堂，雖然教堂建於20世紀初，瓷磚繪畫卻保留著18世紀的風格，牆面瓷磚描繪了諸多聖人的生平。處於陰雨天的我們，也只好就匆匆帶過。
↑聖靈教堂 晚上我們來到了預訂的 波爾圖 當地網紅餐廳Tapa Bento，縱然是冬季雨夜，餐廳也是高朋滿座，人聲鼎沸，前來就餐的 韓國 人特別多。前菜我們點了一份鵝肝，餐廳加入了麵包與漿果解膩，鵝肝真的是入口即化呀~
↑Tapabento 波爾圖 當地的魚湯，每一個靠海吃海港口城市都有自己獨特的魚湯， 波爾圖 的魚湯口味偏咸，正好符合了我們的重口味，蘸上麵包非常好吃~
↑Tapabento 主菜之一的海鮮拼盤，青口、蟶子、蛤蜊、大蝦一起烹煮，最大程度保留了海鮮的原汁原味。
↑Tapabento 重點來了，海鮮飯。餐廳在海鮮飯中加入了橙子一起煮，鮮味與一丁點甜味一起融合，第一次吃到甜甜的海鮮飯，很有特色。
↑Tapabento
等待了足足2個雨天，第三天清晨終於有一縷陽光從烏雲的間隙中散射進來，迅速提車然後前往 波爾圖 的標誌性景點——路易一世大橋，鐵橋的最佳觀賞點在高處的觀景臺上——Miradouro da Serra do Pilar。
路易一世大橋由古斯塔夫·埃菲爾的徒弟Teófilo Seyrig操刀設計，沒錯就是設計埃菲爾鐵塔的那位建築大師。其實在杜羅河上架設了兩座像埃菲爾鐵塔那樣純鋼結構的大橋，都出自埃菲爾徒弟之手，分別以國王夫婦的名字命名為路易一世大橋和瑪麗亞大橋，世人的目光無一例外都聚焦在了路易一世大橋上，因為這樣一座鋼製的龐然大物和 波爾圖 老城結合在一起，竟沒有一絲違和感。大橋於1881年開工，1886年落成，172米的跨度是當時世界第一，歷經133年的風雨依然屹立不倒。
雖然和想象中的晴空萬里差的不是一星半點，至少比雨天要強個一百倍。。當天上午狂風不止，在杜羅 河南 岸觀景臺上直吹的人頭皮發麻，舉著相機拍段視頻都被吹的左搖右晃，就連河邊的纜車都因大風停止了運行。
↑路易一世大橋
↑杜羅河 在百年鐵橋上與電車來個親密接觸，這條線路是 波爾圖 公共交通的命脈，不知到底該叫電車還是地鐵。 歐洲 人少，靠電車運輸足矣。
↑路易一世大橋 遙望遠處依然浮雲蔽日，趁著當下天氣安好，速速開車前往海邊的隱世小教堂——Chapel of Senhor da Pedra，從大鐵橋駕車15分鐘左右便達。
當天的大西洋真的風高浪急，海浪像移動的牆一樣往岸上衝擊，教堂似一葉孤舟般頑強地矗立在沙灘上。至於怎麼發現的這裡，可以問女生專屬APP小紅書去，別人的圖裡海水退潮後夕陽灑在教堂上，特別美。在海邊就待了一會，浪高足足有2米，為了保命那是不敢前行滴，只能在遠處咔擦咔擦地拍，海風裹挾著沙粒呼啦啦地往臉上招呼，在海邊沒堅持一會就被迫撤退了。
我們租來的C200柴油版。
回到 波爾圖 ，一頭扎進了老城，都說 波爾圖 車行不便，實測下來其實還行，陡坡和長下坡不少，總之小心謹慎就好。
波爾圖 自由廣場，想必晴天時應該是很美的，請自行忽略腳手架。廣場中間的雕像是 葡萄牙 人非常尊崇的國王佩德羅四世，綽號解放者。因為在拿破侖戰爭中 葡萄牙 被法軍全境占領， 葡萄牙 王室逃至 巴西 ，此時 拉丁美洲 解放運動正進行得如火如荼，佩德羅的父親若昂六世迫於壓力，建立了 葡萄牙 、 巴西 和阿爾加維聯合王國，使 巴西 從殖民地上升到了與宗主國 葡萄牙 平等的地位。佩德羅四世的主要貢獻是帶領自由主義者與自己的弟弟米格爾作戰並勝之，推動了 葡萄牙 從封建專制王國到君主立憲制國家的轉變。
↑自由廣場 波爾圖 洲際酒店，正對著廣場，地理位置滿分。
↑洲際波爾圖酒店 - 卡多佐宮 雖然天公不作美，但這是我們在 波爾圖 的最後一個整天，想起還有個別景點待打卡，毅然決然地向牧師塔奔去。牧師塔高76米，共有6層。1763年建成時，曾是整個國家的最高建築，由於它的突出，當年來到 波爾圖 的船隻總是把它當做 燈塔 和 波爾圖 的符號。直到現在牧師塔仍然是老城區的高度標桿，每到一個城市我都有前去制高點的習慣，現在我離塔頂只剩240個階梯的距離。
↑牧師塔 登上牧師塔，鳥瞰 波爾圖 的全貌， 歐洲 的一大特色就是紅屋頂，此時的古城 波爾圖 依然東邊日出西邊雨。
↑牧師塔 C羅在 葡萄牙 絕對是民族英雄的待遇，大街小巷的商店里隨處可見C羅的球衣正在出售，即使是個賣冰箱貼的小店，也能見到C羅的球衣，從04年 歐洲 杯哭泣的黃毛小子到16年作為隊長 歐洲 杯奪冠，12年的時間也見證了一代巨星的成長歷程。
日落時分，行走在杜羅河畔，海鳥成群，好不愜意，當然也得小心隨時會飛來的“流彈” 。
↑杜羅河 判斷失誤，本以為太陽公公不會再露面了，錯過那著名的日落，於是駕車前去夜觀路易一世鐵橋。此時的 波爾圖 還未完全亮燈，黃色的燈光配上藍色的天空，相比 上海 的五顏六色、七彩炫爛，簡簡單單，卻也是一幅不錯的畫捲。
↑路易一世大橋 一年365天里， 葡萄牙 有300個晴天，而我們居然遭遇了陰雨天三連擊 。第二天將要啟程前往葡國南部，就這樣帶著一點點的失落打道回府，不成想更大的彩蛋就在後頭。 撥雲見日，終見波爾圖真顏經歷了濕漉漉的3天后，終於迎來了大！晴！天！周六9點的 波爾圖 還沒從夢中醒來，杜羅河畔人煙稀少，偶有晨練的人跑在河岸，清晨的杜羅河安靜的沒有一絲漣漪，淳淳流淌。
↑杜羅河 杜羅 河南 岸遍佈著大小酒莊，可惜我還在襁褓中的時候就被灌過一整杯白酒，落下了酒精過敏的病根，無福消受。。河邊的小船上也應景地裝載著數個橡木桶作呼應，這是當地的特色游船。
↑杜羅河
↑杜羅河 河對岸的利 貝拉 廣場，實在很難看出這是個廣場吧 ，漆成黃色的房子是一座古董酒店，想象一下清晨第一縷陽光從窗戶射入房間，推開門在陽臺上吃著早餐，看著百年鐵橋 和靜 靜流淌的杜羅河，好不幸福。山上的牧師塔高高矗立，俯瞰著古老的城市。
↑里貝拉廣場 抓拍一張在車頂發獃的海鷗， 波爾圖 遍地是海鷗，而且不怕人，就是要隨時小心從天而降的流彈 ，重要的事說三遍。
↑杜羅河 為了彌補昨日的遺憾，再次前往杜羅 河南 岸的觀景台——Miradouro da Serra do Pilar，俯瞰鐵橋和 波爾圖 老城。告別灰濛蒙的天空，終於見到了明信片 里波爾 圖該有的模樣，藍藍天空，白雲朵朵，紅磚瓦黛，陽光灑在杜羅河上，藍色河水配上星星點點的帆船，拼成一幅最美的畫捲，寧靜、愜意、祥和。
