當然，今天我們能夠看到的女像柱並非真品。女像柱的一尊被惡名昭著 埃爾金 伯爵搶走，輾轉賣到 大英 博物館，另外五尊則幸運地被保存在衛城博物館 。除了女像柱，帕特農神廟的60%雕塑也是被這位 英國 貴族——老托馬斯.布魯斯掠奪。他為了取悅自己美麗妖嬈的妻子，假借出使奧斯曼帝國的機會，買通剛上任的帝國大臣，獲取了“接近”衛城的特許證，然後明目張膽地將200箱雕塑打包運往 倫敦 ，用 希腊 人辛勞智慧凝聚的藝術品來裝飾自己的豪宅，這樣的行徑不止激怒了 希腊 人，連 英國 的拜倫勛爵也曾公開指責“一個 蘇格蘭 掠奪者使 英國 蒙恥”。正所謂“虎父無犬子”，老 埃爾金 無恥的盜略基因也毫無保留的遺傳給了他的兒子小 埃爾金 ——這位 中國 近代史著名的列強罪人詹姆斯.布魯斯，他在擔任 英國 對華全權專使期間將圓明園內的黃金、 白銀 、瓷器、刺繡洗劫一空，又藉口清軍虐待英軍戰俘，下令火燒圓明園，將 中國 擁有百年曆史無數珍寶的皇家園林毀於一旦。雨果曾悲憤地寫道：“我們號稱自己是文明人，認為 中國 人是野蠻人；這就是文明人對野蠻人所乾的好事。”小 埃爾金 最終在 印度 的家裡被雷劈死，也算善惡到頭終有報，祝他萬劫不復。
讓我們記住這對強盜父子的尊榮
拋開令人不愉快的歷史，站在衛城上，依然能夠讓人感受到 希腊 古典文明的輝煌，當靜靜坐在石崖上，看日頭移動光影變遷，看斷壁殘垣零落散佈，人依舊會感慨滄海桑田，千年前的 日光 依舊照耀在今日神廟的柱廊上，波塞冬的海風依舊吹拂著 雅典 娜種下的橄欖樹的枝葉，而那些熱愛生命善於思考的 雅典 人，已經靜靜沉睡在歷史的最深處，至今仍然受益於他們民主精神和思辨哲學的現代人一批一批前來膜拜，希望能夠將文明的薪火永久流傳。
從衛城向下，可以路過南坡的酒神劇場和阿提庫斯劇場。酒神神廟以狄俄尼索斯命名，建造於公元前6世紀，是 希腊 最古老的露天劇場。而阿提庫斯劇場是建於 羅馬 時期，富商西羅德阿提庫為了紀念亡妻而建，這個三層半圓形劇場至今仍在使用，每年夏季來自世界各地的一流音樂家戲劇家在這裡表演，很遺憾這次沒有提前訂票，如果再來，無論如何都要感受一次坐在全世界最古老的 大理 石座椅上觀看演出的精彩體驗。
雖然這一天的觀光路程並不遙遠，但遺址龐大的信息量和視覺衝擊，還是讓生性懶惰的我有些心神勞累，我想自己必須用文字和圖畫記錄下來看到的、想到的，以免這些轉瞬即逝的傷古懷今被太陽烤焦。所以天色未暗我就已經匆匆鑽進衛城邊上 普拉 卡的小餐廳，享受一杯果汁，並安靜地記錄自己所見的這些人類奇跡。 DAY10 ATHENS雅典
難得有一個起的早的清晨，我想剛好趁著游客不多，去古城中著名的遺址走一走。從酒店出門，沒有多遠就可以轉到Dionysiou Areopagitou步行街，這條街道屬於 雅典 “古步道”的一部分，三公里長的步行道圍繞著衛城，串聯著宙斯神廟、酒神劇場、阿提庫斯劇場、古市集遺址和 普拉 卡街區，將古老神聖的遺址和熱鬧休閑的城市社區串聯起來，是古城最有活力和魅力的散步道，也被稱為“ 歐洲 最長人行道”。步道的每一個角落都能仰頭看到衛城，也讓這條路有了獨具一格的時間空間感，只要想象數千年前的 雅典 人也是在這樣的清晨，在這條衛城下的步道上散步，就莫名有些感動。
雖然是清晨，步行道上並不冷清，傳統首飾藝人、果乾商販、書報攤、街頭藝人都已勤勞的擺好了各自的攤子，並熱情的招呼著感興趣的游客。那些來自各國的街頭藝人——彈著吉他吟唱的年輕人，拉著手風琴的老爺爺，光著腳跳舞的少女，身姿柔軟舞弄水晶球的情侶，用充滿激情的表演喚醒古老沉寂的遺址，仿佛歷史殘留的不是廢墟，而是舞臺，給橄欖樹蔭下的藝人們再一次驚艷世人的舞臺，如同千年前一般。
沿著古步道一直走，就能到達古代市集遺址。市集agora，並不是我們現在理解的充滿市井氣息的購物市場，在古 希腊 和古 雅典 ，市集是城市的政治、商業、文化中心，市民在這裡演講、訴訟、辯論，決定城市未來發展的方向，其作用大概相當於現在的市民廣場，當年蘇格拉底曾在這裡宣講哲學， 聖保羅 曾在這裡宣揚宗教，說這裡是 雅典 的智慧樞紐也不算過分。現在的古市集只剩下一片遺址廢墟，但即使是殘垣斷壁，仍不難感受當年的繁華。
古市集保留最完整的是西側的火神赫菲斯托斯（Temple of Hephaestus）神廟。神廟由 大理 石建造，寬13.7米，長31.7米，擁有34根保留完好的多里克柱，比帕特農神廟小了一半不止，但建築造型完整美觀，是 希腊 保留最完善的多里克神廟。
站在赫菲斯托斯神廟前的 高臺 上遙望衛城，是我一路走來觀賞衛城的最美角度，前景是遺址的殘垣斷壁，中景是茂密的森林，而遠處則是高高矗立在山崗上的 雅典 衛城，沒有任何的現代建築干擾構圖，古樸純粹像複原的古典畫作。
市集東側坐落著頗為宏偉的阿塔洛斯柱廊（Stoa of Attalos），由帕加馬國王阿塔洛斯二世為紀念自己在 雅典 受教育的經歷而建，這個長116米的大型建築是在原址上重建而成的，曾經是上下兩層的購物長廊，現在用作市場博物館，收藏著不少出土的文物。
雅典 古市集一條小路之隔，就是古 羅馬 市集，這裡散落著 羅馬 時期遺留下的建築殘垣。最著名的是哈德良圖書館遺跡，建築主體已經不復存在，只殘留一面斷壁和幾個柱子。
哈德良圖書館複原圖 ©圖片來源: www.ancientachens3d.com
古 羅馬 市集的另一個標誌性建築物是風之塔，這個外表看起來精緻古樸的八角形塔樓，可以算是當時的黑科技產物——兼具地漏、日晷和風向標的作用。塔身頂部的8個風神形象栩栩如生，而塔內部精巧複雜的滴漏更是神秘，用衛城流下的水驅動，通過刻在地面的刻度盤和星盤來推算恆星和太陽運行的軌跡，莫名有些魔幻的感覺。
如果說古代市集、古 羅馬 市集銘刻著古代 雅典 的記憶，那麼憲法廣場則代表著這個城市的近現代面貌。這裡是現代 雅典 的城市中心，周邊佈局著國會大廈、商場、大使館、博物館和高檔居住區。今天這裡同樣是 雅典 市民活動的中心，無論是抗議、罷工還是慶典活動，憲法廣場在見證一個現代和充滿活力的 雅典 城。
憲法廣場建立於19世紀初期，時逢奧托國王將新 希腊 的首都從Nafplio遷到 雅典 ，在城中建立了兩個現代風格廣場，其中就包括這個當時仍稱為“宮殿廣場”的市民廣場，奧拓皇帝就職一個月的1843年3月發生了震驚 雅典 的起義，士兵們聚集在廣場前要求國王立憲，奧托國王不得不答應辦不了 希腊 的首部憲法，這個廣場也自此改名憲法廣場。
廣場與 希腊 國會大廈（曾經的 希腊 第一國王奧拓的王宮）一路之隔，東側的無名烈士紀念碑樹立在兩者之間，石壁上雕刻著戴著頭盔手拿盾牌的古 希腊 戰士仰卧在地上，浮雕兩側刻著古 希腊 歷史學家修西得底斯《 伯羅奔尼撒 戰爭史》中的名句，左邊刻著“這裡是無名烈士的靈床”，右邊寫著“整個世界都是英雄的棺槨”。浮雕左下角刻有11個地名，右下角刻有12個地名，這些地點都是 希腊 軍隊曾經戰鬥過犧牲過的戰場。
毫無疑問，對於包括我在內的大部分游客，最具吸引力的是憲法廣場的換崗儀式。這些穿著著巴爾幹傳統Evzones制服的儀仗兵看起來養眼又逗趣，當然這樣說很不嚴肅，他們那些花哨制服和高抬腿的動作並非嘩眾取寵，而是傳統深厚。這些高顏值好身段的儀仗兵隸屬於總統衛隊，曾經是 希腊 軍隊中戰功卓著的埃夫佐尼營，每一名志願成為儀仗兵的埃夫佐尼都必須身高超過1.96米，且先在陸軍作戰部隊中服役半年以上，可以算得上百裡挑一的良才。
這些衛兵的穿著及其醒目，統一制服是根據 希腊 獨立戰爭期間“武裝者”的巴爾幹傳統Evzones服飾改造而成的軍服，有三種風格，冬季制服是海軍藍的軍制服，夏季常服則是淺咖色的軍服，禮服只有在周日和節假日穿戴，包括袖口寬大的白色襯衣，四百褶的白色奧斯曼風格富斯塔內拉圍裙，以及華麗的藍色織錦馬甲。無論怎樣的制服，標準的搭配都有白色的羊毛長襪，配著黑色流蘇的齊膝吊帶襪，紅色木底鞋Psarouhi前端配著黑色毛茸茸的圓球，一條皮質子彈帶和一隻配以刺刀的M1加蘭德半自動步槍，威武中帶著莫名的萌感，十分招游客喜歡。
執勤通常以一種極其緩慢且有儀式感的方式進行，每十五分鐘彼此交換一次位置，每小時整點會有換崗交接儀式，每個周日的上午十一點會有一場“大換崗儀式”，這時候整個總統衛隊的軍官和軍樂隊都會參加，全隊人員將從議會大廈後面的軍營行進到無名烈士墓前換崗，然後再回到軍營，這樣的過程對於 雅典 市 民和 外來游客都是一場視覺盛宴，可惜我們來的不是時候並沒有趕上。
毫無疑問，這些漂亮的衛兵小哥哥對於每個游客來講充滿吸引力，總有人忍不住想要近距離接觸，但這些敬業的衛兵不會有任何回應，他們充滿了紀律感和責任心——據說2001年廣場一次示威過程中，一個燃燒瓶被扔向了衛兵室，大火瞬間吞噬了整個衛兵室，甚至蔓延到了門口站崗的衛兵身上，可這位半邊制服都在冒煙的埃夫佐尼忍著火燒一動不動，直到被上級下達了移步的命令才挪開。另外在2010年1月10日，有人在憲法廣場衛兵20米開外防止了自製炸彈，即使警察將這一緊急狀況告知了衛兵，他也拒絕離開崗位，直到炸彈爆炸。
如果這些感人的故事仍不能阻擋游客求抱抱舉高高的熱情，那麼執勤過程中一直監督在旁的威嚴警察和換崗伍長也許會讓你打消念頭，他們雙眼時刻會像鷹一般盯著人群，在有不合適舉動時隨時給與警示。不過大可不用遺憾，在換崗儀式結束後就可以大搖大擺地湊上去揩油合影留念，甚至這些威武冷峻的警察也會和善地同游人合影留念。
從憲法廣場出來，感覺有些口渴，又折回 普拉 卡去，在一家生意 興隆 的小餐廳坐下。在 雅典 的機場上，到處都掛著 普拉 卡街區的廣告，告訴你在這個游人如織的活力街區里，你可以怎樣盡情享受夜生活。 普拉 卡確實是個很有魅力的地方，雖然還沒天黑，但一樣活力四射，到處是坐滿客人的餐廳外擺和熱情的服務員，端著漂亮的酒盃走來走去。所以像個 希腊 人一樣，坐在室外沒有遮陽的餐桌前，點一杯冰淇淋，讓明媚的陽光將整個人和冰淇淋一起融化，癱倒在衛城下的人間煙火里，不願離去。
DAY11 ATHENS雅典
衛城博物館是我最後一次來 雅典 時參觀的，這不能不說是個有點拖沓的安排——我堅信所有城市的博物館都應該在第一時間拜訪，這就像你拜訪陌生人前，最好對他的生平有個基本瞭解，否則後面的參觀就難免見樹不見林。好在Better later than never， 我終究還是認真計划了博物館之行，而它也也用其惠外秀中的高雅氣度征服了我，不得不說不虛此行。
衛城博物館位於衛城以南300米的古老街區”Makrygianni”，是這一片遺址區附近最醒目的現代建築。由伯納德.屈米和 希腊 本土設計師米哈利斯合作設計。有別於傳統挖掘地基-建築房屋的建築方式，博物館坐落在遺址之上，敏感的文物要求更有創造力的新方法，設計師和文物專家們多方磋商，最終採用網格狀底層架空支柱將整個建築抬起來，並用寬敞的玻璃坡道將人流引入展廳大門。在這個過程中，進入博物館的體驗將變得十分有吸引力——一邊流連著腳下真實的遺址和文物，一邊前方質朴雄渾的大門又不住地召喚：“來吧，裡面的藏品超級有看頭!”
