北非狂想曲——水火相容突尼斯

下雨的撒哈拉突尼斯 ，位處 非洲 ，卻不像 非洲 。神似 歐洲 ，又不是 歐洲 ，是世界上少數幾個集中了海灘、沙漠、港灣、山林和古文明的國家之一，雖然幾乎像遍了世界上各種國家，但從來都不是誰的複製品。 即使是沒讀過三毛的作品，也知道那句經典的愛情語錄“每想你一次，天上飄落一粒沙，從此便形成了撒哈拉”。撒哈拉，可以說是實現旅行者終其一生的夢想目的地，沒穿越撒哈拉之前，都不能算作是真正的旅行家。 突尼斯 南部的 撒哈拉沙漠 充滿了致命的誘惑，海市蜃樓、大漠落日圓都變得觸手可及。這個地球上最不適合生存的地方，被戲稱為死亡禁區，而這段 突尼斯 之旅，最讓我難以忘懷的，還是這火焰般的 撒哈拉沙漠 。 來時的路上，沙漠中居然下起了一陣小雨，顛覆了我對沙漠的認知。 突尼斯 的 撒哈拉沙漠 面積雖小，卻依舊美得讓人窒息。身處廣闊無垠的撒哈拉，在沙漠里的沙丘上感受太陽的炙烤，穿著袍子拍照不亦樂乎，極容易出大片。 在行進過程中我發現了撒哈拉的別樣之處，這裡的沙子細膩到不可思議，赤腳踩在沙堆上，感覺像是踩在了上等的天鵝絨里一般。當地的沙子細膩到足以穿透鞋子的縫隙，甚至是襪子，要想避免踩進一腳沙子，除非穿一雙專業的鞋套。 在沙漠里，只要一陣風吹過，會將沙漠錶面的浮沙捲起，走過的腳印痕跡就會慢慢消失，只留下層層疊疊的沙紋，和不斷變換位置的沙丘，這也是沙漠的危險之處，在沙漠中前進，我們都小心翼翼地保證不掉隊，否則在這四邊沒有任何人煙的地方，很容易迷失方向。 位於沙漠腹地有一處帳篷營地，這是一家條件艱苦的沙漠酒店，一片零星散落著的白色帳篷組成了這處大漠中的庇護所。因為極度缺乏水資源，帳篷里有水壺洗手池和裝著木屑的馬桶，方便完要自己用木屑覆蓋在便便上。走出帳篷，深一腳淺一腳地走在沙漠中，看著沙漠與天際相連，瞬間就被撒哈拉的空曠 和靜 謐包圍，雖然這隻是 撒哈拉沙漠 的一角，但已經足夠震撼。 到了沙漠，WIFI什麼的就別想了，在帳篷里待著無不例外地會無聊到蛋疼。帳篷酒店外的空地上已經早早升起了篝火，本地人和外來人都倚靠在木製的躺椅上，唯一的樂趣就是操著不同語言瞎幾把聊。沒有電視，沒有電腦，沒有音樂，沒有信號，除了能管基本的生存。在沙漠中的這一晚是完全失聯的狀態，不得不承認我是有些緊張的，出自本能地想囤水。但正是因為啥都沒有，才算是原汁原味的 撒哈拉沙漠 之夜。 這個大坑裡的火燒了起碼一小時，除了烤火取暖，另一個用途就是烤大餅，把揉好的麵餅貼在沙坑中，用細膩的沙子覆蓋上去，再推進火堆，用不了十幾分鐘，焦香的 撒哈拉沙漠 烤饢就出爐了，至於衛不衛生，在沙漠中，當然是要入鄉隨俗，野性一點。在篝火邊嚼著烤饢，用零碎的英語和當地人聊個五毛錢，成了我永遠都抹不去的美好回憶。 撒哈拉的日落似乎有著致命的魅力，太陽緩緩接近地平線，火紅的夕陽燃燒著沙漠中最後的狂歡，視線所及之處蔓延著無盡的金輝。 入夜後，因為沒有電，營地的帳篷里點滿了蠟燭。沒有金碧輝煌，沒有嘈雜喧鬧，耳邊迴響著異鄉人歡樂的歌聲，最觸動我的，是這段不被打擾的時光，一切都回歸原始自然，沒有牽絆和煩惱，有一片夜空屬於我，一頂帳篷可獨享，就足夠了。 披著當地特色的長袍，靜靜站在沙漠中，看著夜幕慢慢籠罩了整個營地，夜空中的星星漸漸變得清晰可見。舉起手中的燈，光灑在高低不平的沙丘上，乾燥的風，無垠夜空，生活似乎在這一晚上呈現出最原始的簡單與寧靜。 白色的巷子從 突尼斯 搭乘電車，只需40分鐘，就能抵達這個位於 突尼斯城 東北 部的 藍白小鎮 。這座小鎮全名為西迪布薩義德，是突尼西亞面對 歐洲 的門戶之一。之所以稱它為“ 藍白小鎮 ”，是因為這個坐落在 地中海 邊峭壁上的鎮子，所有的房屋只有兩種顏色，白色的牆，藍色的門窗。
這裡原本只是一座海邊懸崖上不起眼的小村落，到了中世紀時， 西班牙 原住民們為了躲避宗教迫害，從伊比利半島渡過 地中海 ，逃亡到了這裡併在此安家，小鎮的房屋也因此有了濃濃的 安達盧西亞 風格。 不吹不黑，這裡的顏色亮麗到刺眼。。 像這樣的晴天，光是在蜿蜒曲折的巷子里待著，心情也不由自主地變得明媚起來，在 藍白小鎮 里生活，得抑鬱症的幾率一定很低~ 看得出來 突尼斯 人十分熱愛花花草草，走在街上隨處可見嬌艷欲滴的花朵，有的靜靜盛放在花盆中，有的已悄然攀上了牆頭。四周藍白相間的屋子，層層疊疊一直堆砌到山頂高處，踏著鵝卵石鋪就的街道沿著山勢蜿蜒而上，讓人感覺仿佛置身於童話之中。 唯一能讓人找回方向感的，就是這未曾刷上藍白油漆的古舊 通道 。 關於被拍攝， 突尼斯 人似乎比 摩洛哥 人更好說話， 突尼斯 的伊斯蘭女性絕對比 摩洛哥 的開放多了。。 穿街走巷， 地中海 的氣候讓人燥熱難耐，我開始往海邊靠近，尋找那家依山而設，擁有無敵海景的CAFE DES DELICES咖啡館。這家咖啡館外是階梯形的露天坐位，坐滿了憑海臨風的人，點一杯冰鎮汽水，靜靜地發會兒獃，這便是整個 藍白小鎮 最為美妙的地方。 抬頭晴空萬里，低頭遍佈游艇。 據說 藍白小鎮 里，住的都是當地的土豪。 小鎮里的游客不少，但這並不影響悠閑散漫的氛圍。常能在巷子胡 同里 遇到散步聊天的人，或問路、或寒暄，他們大都極有默契地輕聲細語，在這裡，就連野貓都卸下了防備心，趴在街角睡得香甜。 老城區的麥地那麥地那去過兩個。
不管哪一個，我和小伙伴們總會在十分鐘後失散。
我可能在背街小巷埋頭拍照，她們也許在那家商店，也許這家，反正不到集合時間見不到人。
重逢的時候，她們手裡大包小包收穫滿滿，駱駝皮包，手工地毯。
後面的日子總是在揣摩如何把這些東西都塞進行李箱的問題。
不得不說 突尼斯 的手工地毯確實有著非常優秀的性價比，比方說孟夕臉那麼大的一塊，大概能鋪半個餐桌那麼大的，算下來也就百來人民幣，且花紋精細，線條筆直，沒有歪斜。 麥地那保留了當年普通百姓的阿拉伯生活，這裡的2800個手工作坊和3050家店鋪，每年都吸引著成千上萬的外國游客。走進保留了傳統生活方式的集市，就像穿梭於一座阿拉伯文化博物館，水煙、賣頭巾大袍的商鋪、伊斯蘭風格的木門等讓人應接不暇。