肯尼亞+坦桑尼亞 | 世界上最溫柔的遇見，都在東非大草原上

↑安博塞利國家公園 不同於別的火烈鳥棲息地，安博塞利的鹹水湖沒有濕軟的河灘。因此，車子可以直接沿湖行駛，湊近了觀看這些粉黛仙子。
湖中的火烈鳥們三五成群，或靜靜站立，或茫然徘徊，或展翅低飛。有趣的是，他們看似優雅如鶴，實則絮叨如雞。湖面上一片咕咕咕的聒噪，讓人恨不能按下mute鍵，靜靜看個默片。
火烈鳥其實並不是天生粉色，而是因為食用鹹水湖裡某種藻類而獲得的粉色素。粉色越是鮮艷的火烈鳥，說明越是健壯能吃，也越受異性喜愛。湖面上偶有幾隻還沒上色的白色火烈鳥漂過，果不其然都是孤零零打光棍的。 ↑安博塞利國家公園 ↑安博塞利國家公園 ↑安博塞利國家公園
晚上回到安博塞利的落腳點“基博狩獵帳篷營地（Kibo Safari Camp）”，營地大，入住率高。雖有狒狒出沒，但比起在無花果樹營地那種孤立無援的感覺，在這裡人多勢眾的讓我們腰板直了不少。 ↑安博塞利基博別墅 壞處是，晚上吃自助餐，領個盤子排隊排到餐廳外。添個菜要排隊，拌個色拉要排隊，盛湯、倒咖啡統統要重新排長隊。想想草原上吃個飯也不容易，錯過酒店這頓就得和 獅子 搶吃的了，於是也就忍了。
面前的三盤肉食下肚，反過身去看到餐廳的員工們居然吆喝著開始載歌載舞起來。小黑們的歌喉與舞姿的感染力真的不是蓋的，一曲“Jambo Bwana”響起，人群都沸騰了，而表演者們似乎也玩high了，拿起伙房趁手的家伙就開始敲打節奏，一時間好不熱鬧。
↓小黑歌舞-戳視頻 歌舞歡笑延遲了一天的落幕，待到人群散去，燭火熄滅，草原的又一夜才真正降臨。
回營帳的小道燈光昏暗，蓋不住滿天星斗的璀璨。難得清晰的望見這銀河星瀑，便扛了三腳架留下一張相片紀念。 ↑安博塞利基博別墅 ↑安博塞利基博別墅 第二天一早，太陽還未升起，我們便起身尋找 乞力馬扎羅 的蹤跡。
幸運的是，我們看見了它。
不幸的是，山頂積雪已融化。
儘管如此，
這座被黛青的雲絲輕攏著的山體，已很是蔚然壯觀了。 ↑安博塞利基博別墅 ↑安博塞利基博別墅 好景並不長久，隨著一輪紅日掙扎著躍出雲端，蒸騰的雲氣開始漫向山頂，不一會兒， 乞力馬扎羅 便又如前一天那般，隱匿了身形，躲在了厚厚的雲層下麵。隨後趕來的游客們只得失望而歸。所以呢，要看 乞力馬扎羅 ，還是得趕在日出前早早地守候了。
↓下圖右邊就是淡淡的 乞力馬扎羅 山的輪廓 ↑安博塞利基博別墅 ↓這張略清晰一點 ↑乞力馬扎羅山 四、坦桑尼亞游獵篇隨著遷徙的腳步，我們向坦桑進發，前往更為廣袤的塞倫蓋蒂——10倍於 馬賽 馬拉麵積的大草原。
雖說兩片草原接壤，但因隸屬不同國家，須先出保護區，去Isabania口岸辦理出入境。
(草原到口岸大約4小時車程，入了坦桑後，也要4小時才能抵達塞倫蓋蒂的入口，想節約時間也可選擇坐小飛機飛坦桑）
從草原到口岸這一程幾乎看不出路的樣子，基本都在修整擴建中，我們幾乎是在一路顛簸中不斷吃灰。沿途看到不少 中國 的項目部，才知道這些路都正是咱們援建的。但願若干年後基礎設施水平能有所改善吧。
口岸辦理手續很方便(詳見後文章節)，但是小黃本在出入關的兩頭都被要求出示了。
因為我們的旅行社在肯坦都有分支機構，兩邊的車輛與司機直接在口岸的停車場無縫對接。待我們過了關，兩位司機把行李都已經搬好了。
Jackaon向我們介紹負責 坦桑尼亞 行程的司機Elly。這個Elly一見到我們就用斯瓦西里語打招呼寒暄，結果我們沒反應過來，急得Jackson直跳腳，怎麼之前天天教你們的都忘了。 4.1坦桑初印象Elly載著我們行駛在了坦桑的國土。
相較於尼亞， 坦桑尼亞 的道路條件要好太多，平坦寬闊不說，因為氣候相對濕潤，沙塵也少， 肯尼亞 一路吃土而來的我們甚感欣慰。

田地里的植被愈漸茂盛，香蕉林寬大的葉片迎風招展，佐證了土壤的肥沃。車窗外色彩層次漸漸豐富，枯黃的草色罩染了出塵的綠暈，泥土則呈現出水汽 豐潤 的赭石色。 ↑塞倫蓋蒂國家公園 同樣是圍繞口岸發展的村鎮， 肯尼亞 多為當地傳統的棚戶，枝條加筋，爛泥糊就；
而坦桑這一側則規整許多，磚結構的房屋比比皆是。

這些細小的變化，讓我們對隨後的行程變得期待起來。 4.2塞倫蓋地——Simba的樂土比起 馬賽 馬拉，塞倫蓋蒂可以說是植被茂盛、水源充沛了，動物的生存因此也少了幾分窘迫，一路遇見的斑馬、瞪羚之流精神頭好得緊，連“嘭嘭”跑起路來也是翹著天線般的小尾巴，抖擻的不行。
Elly問我們在 肯尼亞 都看到了些啥，我們趁機給他施加壓力，從花豹到獵豹到 獅子 娓娓道來，最後誠懇的總結，我們五大獸就差犀牛沒有看見了，另外如果能夠看到公 獅子 也是極好的。Elly明顯對於 肯尼亞 的Jackson前輩找動物的能力有些吃驚，但還是強撐著向我們保證，他會給我們帶來驚喜。他告訴我們，在塞倫蓋地草原，因為樹木茂密，要找到隱藏高手花豹倒是個難題，但是這裡卻是 獅子 的國度，對於看雄獅的願望，應當不在話下。至於黑犀牛，則要到水草豐茂的恩格羅恩戈洛火山口裡碰碰運氣了。
尋找雄獅的徵程一開始並不遂願，然而一路上卻也捕獲了不少別的精彩鏡頭，尤其是接連撞見猛獸捕食。前有母獅吃斑馬，後有黑背豺吃瞪羚，可能是這裡環境優渥，動物們的胃口也大好吧。然而幾場血腥盛宴里唯獨缺了公 獅子 。 ↑塞倫蓋蒂國家公園 ↑塞倫蓋蒂國家公園 ↑塞倫蓋蒂國家公園 就在大家以為要抱憾而歸的時候，Elly突然熄了火，回頭對我們神秘的說道：“It’s coming!” 我們疑惑地四處張望，發現遠處草叢中居然顛顛跑來一隻公 獅子 ，徑直往我們車子這走來。我們連窗也顧不上關，連忙長槍、短炮、蘋果、華為地招呼起來。“踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫”，就是現在這麼個狀況了。 獅子 過了個馬路，瀟灑的越眾而去。留下我們興奮的來回划著手機視頻進度條。 ↑塞倫蓋蒂國家公園 ↑塞倫蓋蒂國家公園 ↑塞倫蓋蒂國家公園 此行首只公獅露臉後，草原上其他公獅仿佛也不再矜持。水塘邊遇見一隻，藉著水汽乘涼；“榮耀之石”上遇見一隻，攜家帶口好不威風；草叢裡有一隻，哦不，身子下麵還壓著一隻。。。
我們直誇Elly給我們帶來了好運氣，Elly卻機智的回答，因為你們住的是“Serengeti Simba Lodge”（simba即斯瓦西里語 獅子 的意思，《 獅子 王》辛巴名字的由來）。
↑塞倫蓋蒂國家公園 4.3斑鬣狗的夜巡和採採蠅的圍攻游獵的住宿“塞倫蓋蒂辛巴小屋（Serengeti Simba Lodge）”原始而充滿挑戰，坐落於高地，不再有圍籬，不再有電網、不再有護城河。安全警衛依賴地勢，依賴 馬賽 人如炬的目光。
住的是挑高的獨棟營帳，露臺景緻開闊，放眼望去頗有睥睨草原眾生的感覺。只是零零星星幾頂帳子灑落在草原坡地，實在無法抱團取暖。 ↑塞倫蓋蒂辛巴小屋 ↑塞倫蓋蒂辛巴小屋 ↑塞倫蓋蒂辛巴小屋
前臺小黑哥安慰我們說，我們的鑰匙上串了一個哨子，遇到緊急情況，吹響哨子就有 馬賽 人前來救援。還給我們發了手電，說天黑以後如果外出或者前往餐廳，打開手電在露臺上照一下， 馬賽 人會過來護送，儘量不要獨自外出。聽完這些，有種如臨大敵的感覺。

入夜時分，星幕深沉，一時間帳外魑魅魍魎蹁躚而至。頂棚上隱隱傳來小動物奔跑翻滾的窸窣，鳥類振翅的呼呼風聲，間或還有類似牛的哞叫，忽遠忽近，綿長凄厲，讓人無法置若罔聞。攥緊了手中的應急口哨，在困意驅使下，方纔沉沉睡去。 ↑塞倫蓋蒂辛巴小屋 第二天早飯時，我們同行5人交流了夜間的聽聞，對於那種奇特的哞叫尤其困惑。Sunny說當晚她獨自在露臺擺弄三腳架準備拍星空的，聽到類似牛叫的聲音還特地向周遭打量了下，並沒有看到任何東西，只是覺得心裡髮毛，便回屋了。蘿蔔同學直接在餐廳模仿著叫了幾聲，我們紛紛表示就是那種聲音，簡直太像了。結果一旁聽到這叫聲的司機Elly跑過來說，你們昨晚是聽見鬣狗叫了嗎，學得很像啊。這可把我們驚到了，原來不是牛而是臭名昭著的鬣狗，難怪聲音詭異凄婉，這可是傳聞曾經闖入營帳啃掉人臉的凶殘動物啊。Sunny更是後怕，表示早知道哪有膽子半夜跑到露臺上去。Elly叫我們別擔心，夜間鬣狗的叫聲可以傳播至5公里之外，所以聽見聲音不一定就在附近，這裡的 馬賽 人除了弓箭還配有獵槍，不會讓食肉動物進犯的。話雖如此，夜夜伴隨著這鬼叫入睡，也是蠻酸爽的。 ↑塞倫蓋蒂國家公園 鬣狗雖可怕，但在 馬賽 人的庇護下，也終究止步於精神攻擊。比起鬣狗，我們隨之遭遇的才真是實體攻擊，叫人防不勝防。
清晨我們隨車一路向草原進發，營地下山的路上黑藍相間的旗幟獵獵做聲。Elly像是突然想到了什麼，指著旗子問我們知道這是派什麼用的？我們很驚奇，難道不是酒店的banner？或是恐嚇動物的稻草人？Elly這才告訴我們，原來坦桑的草原上有一種特殊的蒼蠅（採採蠅），會吸食人血，而且喜歡順便在皮膚下產卵，它的叮咬還非常疼。
↓圖片來自網絡 這種蒼蠅喜歡停留在深色物體上，特別喜歡藍色、黑色。酒店為了避免客人被叮咬，所以在周圍設了很多這樣的旗幟，引走這種蒼蠅。因此去坦桑的草原，盡可能不要穿戴藍色黑色等深色的衣物。Elly說著，回頭掃了我們一眼，臉上滿是大寫的尷尬：我的藍色遮陽頭巾、Sunny的藍色外衣，甚至我老婆那條褲子和旗幟的藍黑如出一轍。 ↑塞倫蓋蒂辛巴小屋 ↑藍黑旗幟 於是不多時，在Elly向我們指認了第一隻吸血蒼蠅後，我們敞篷的車裡就亂成了一鍋粥。大家在噴光了一整瓶 泰國 驅蚊水後，依然時不時被進犯的採採蠅侵擾。這種小吸血鬼體長比一般蒼蠅長很多，感覺身體比較硬，光是撞擊在皮膚上就很疼，當然是誰都不想被叮到。
一時間，反戴頭巾的、拿淺色披肩遮衣服的、揮舞雜誌驅趕的，好不熱鬧。
好在日上三竿，行至草原開闊地後，這些小飛蟲便消失了蹤影。我們也終於護得個周全，只是後面幾天一律白T傍身了。 4.4遺世獨立恩格羅恩格羅恩戈洛保護區與塞倫蓋地接壤，在那裡有Elly許諾我們的“獨角獸”黑犀牛。
為了了卻湊齊“五大”的執念，我們起了個大早。
清晨的草原還未蘇醒，我們的車穿行在涼爽的山風中，緩緩向山口盤升。
恩格羅恩戈洛火山口是個神奇的存在。
相傳500萬年前，一座比 乞力馬扎羅 更高的火山因大規模爆發，最終只剩了一個巨大無比的谷地（即火山口）。 ↑恩戈羅恩戈羅保護區 然而這個天然聚寶盆卻集聚了大自然最美好的饋贈：
雨水匯流成湖，孕育了叢林綠洲濕地草場，滋養了萬物生靈。
在接納了草原上誤打誤撞遷徙而來的幸運兒後，火山口內繁衍出與眾不同的生態，仿佛一座世外 桃源 。在這裡生活的動物有享不盡的資源，祖祖輩輩定居在此，不再忍受遷徙之苦。 ↑恩戈羅恩戈羅保護區