在「南法」，過一種哲學式生活
城內是非常有儀式感的，有大教堂，各式各樣的博物館，歷史好像很厚重。可是人們好像並沒有把它當一回事誒，他們輕鬆地在這個小鎮穿梭，不會對來往的游客大驚小怪。
作為游客的我，因此好像也有了義務要去融入當地。我想坐在廣場的臺階上寫日記，想要在公園的蹺蹺板上耍樂，想要坐在街角喝顏值很高的cocktail，看著其他的行人來來往往，假裝自己跟這座城市已經很熟了。
傍晚，我尋著太陽的方向走向斷橋。斷橋在羅納河裡的倒影真是太美了。我跟一個留著長髮的外國小哥併排坐在岸邊看河。
今天的天氣只是“一半晴朗”，一抬頭，我看到的是破碎的夕陽。當時我腦子裡只在思考一件事：我會記得這一刻多久。
看到美景的時候，我們總是盼望著永恆。可是永恆終究不過是一個隸屬於時間的概念。而只有困囿於時間的時候，我們才知道什麼是永恆。多麼矛盾，但又多麼奇妙啊。
我沿著河一直走，直到烏雲籠罩了一大半的天空。穿過馬路回到古城邊，我才驚覺那條河是有結界的。嘈雜的行人，擁擠的車流，還有那座古城，都跟這條河沒有關係。河水阻絕了一切世俗的東西，只留下了夕陽和時間。
伴著最後一絲天光，我走回了古城。夜晚的古城又變得不一樣了，它比白天的時候更叛逆，更隨性。
我看到一輛輛自行車就這樣從古城的城門裡竄了出來。這個畫面多麼沒有儀式感呀。
又看到許多人在繞著城牆跑步。從某種程度來講，它跟 上海 的世紀公園又有什麼區別呢。世紀公園的一圈是5公里，而繞古城一圈究竟多少公里呢？我想，那些跑者也許根本不在乎這些。是我們這些自以為是的城市人，我們這些把數字作為考量一切的人，俗氣了。
我突然意識到，我之所以覺得這座小城神奇，是因為它歷史厚重，可這裡的人們卻毫不在意。甚至，他們努力地在跟這種儀式感“抗爭”。
我想，比起對抗，他們更有可能只是把它看成是那種“啊，不就是一座皇城嘛，那到底有什麼了不起的”。大概是這種挺無所謂的態度。
或者說，這也不能算是對抗。畢竟這座古城，不會因此有一絲一毫的不舒服。
快走到火車站的時候，路邊的街燈突然亮了。 阿維尼翁 就這樣悄無聲息地迎來了它的夜，就像它悄無聲息地送走我一樣。 \------【Part No.3 阿爾勒】------阿爾勒 ，同樣是一座 羅馬 古城。它既擁有豐富又獨特的世界藝術遺產，也是藝術家和詩人們尋覓靈感之地。公元46年， 阿爾勒 在古 羅馬 帝國凱薩大帝統治下成為退休軍人定居城市，並被譽為“高盧人的小 羅馬 ”。
當然， 阿爾勒 還跟一個人息息相關，這個人就是梵高。我不是梵高的粉絲，但我很愛《至愛梵高》這部片子，也為他能夠忍受肉身之痛而尋覓靈魂自由這件事而感到由衷的欽佩。來到 阿爾勒 ，除了仰望古 羅馬 的榮光，我還想知道一件事：為什麼 阿爾勒 會受到梵高的青睞呢？
從 尼姆 到 阿爾勒 ，不過短短40分鐘的火車。我尋思著這個問題，不一會兒火車就到站了。
絕望中瞅見火車站對面有個小小的公交站台，走過去瞅了眼，打開地圖各種比對，終於找到了合適的公交班次。（就是怎麼說呢，南法的公交車班次，少則半小時多則一小時，必須要湊時間！）
心裡更慌張的是，bnb上定的民宿老闆始終沒有回覆過我們。到了南法，真是一切需要隨心跟佛系。雖然不知道迎接我們的是什麼，但還是對接下來在 阿爾勒 的兩天充滿期待。
這家店叫L'Affenage，房東的用詞是very very nice，超級餓的我們毫不猶豫就過去了。七點多的餐廳還很冷清，到了八九點就幾乎坐滿了。菜單是全法文，沒有圖片（sad），以及所有的店員都不會說英文（super sad），又只能佛系點餐了。
阿爾勒 的餐廳好像有種潛規則，就是一定要按套餐來點，且必須一人一份。我們點了兩份套餐，吃到了蝸牛，紅酒牛肉還有超級好吃的甜點。甜點真的太好吃了，奶凍和提拉米蘇真是太好吃了，忍不住再表白一次！！
此外， 阿爾勒 還見證了梵高與高更的相愛相殺。梵高曾邀請高更來 阿爾勒 同住，二人共同度過了一段美妙的時光，但卻終因藝術理念和性格的種種差異而分道揚鑣。或許我們無從窺探天才與天才思維交匯時的火花究竟是怎樣燃燒的，但他們留下的種種傳奇卻驅使著我們踏上他們走過的路，去觸摸他們生活中曾經的一草一木，感受他們留下的藝術之光。
我最喜歡的就是四周的這圈長廊了。據說後來醫院的花園牆壁也根據畫作中的場景進行了重新彩繪，我看到有人坐在牆角擺弄手機，有人一邊吃東西一邊陷入了沉思，也有人在嬉笑打鬧，還有一些擁抱的溫馨場面。
這些畫面我超級喜歡，像 歐洲 老電影里的夏日場景，安靜、溫馨，充滿故事感。
從二樓可以俯瞰花園全景，如今的小樹都已經長大，不太容易看到被樹冠遮擋的走廊。二樓的走廊非常安靜，幾乎沒什麼人，陽光透過樹葉，灑下些許斑駁，好像停留在了時光里。
我們在二樓順便看了一些攝影展，免費。感覺 阿爾勒 整座城市的藝術氛圍都很好，走在路上會看到很多展覽和演出的廣告。 // Arènes d'Arles 競技場
