英語白痴窮游印度，不作死就不會死

↑瓦拉納西 ↑瓦拉納西 ↑瓦拉納西 在 瓦拉納西 城郊還有佛教的另一大聖地—— 鹿野苑 ，佛陀在此初轉法輪和成立僧團，出生→悟道成佛→傳法→涅槃，四大佛教聖地剛好呈順時針一圈，其實我還很想去拘屍那羅（佛陀涅槃之地），但苦於不會英語，去了想去寺院里借宿都無力。
在 鹿野苑 買票時碰到個 尼泊爾 還是 印度 的喇嘛，用藏語交流了兩句之後直接幫我買了張本地人的門票，當然看門的不會讓我們得逞，我又跑去買游客票，作為英語白痴各種懵逼啊。 ↑鹿野苑 ↑鹿野苑 ↑鹿野苑 阿格拉說起 阿格拉 也許大多對 印度 沒瞭解的朋友不知道，但提到泰姬陵想必是地球人都知道。
以下介紹摘自百度百科:
“泰姬陵全稱為“泰姬·瑪哈爾陵”，是一座白色 大理 石建成的巨大陵墓清真寺，是莫卧兒皇帝沙賈汗為紀念他心愛的妃子於1631年至1653年在 阿格拉 而建的。
泰姬·瑪哈爾原名姬蔓·芭奴，生於1592年，原本在市集賣糖果的美少女。1612年，19歲時同古蘭姆王太子結婚，封為宮廷貴人，賜予“慕塔芝瑪哈（Mumtaz Mahal）”的封號。古蘭姆登基後即為莫卧兒王朝第五代皇帝沙傑罕（1627~1658年在位）。皇后不但容貌出眾，而且才華超群，曾擔任沙傑罕的掌璽大臣。她與沙傑罕形影不離、感情甚篤，先後生過14個孩子。沙傑罕賜她一個美麗的封號，叫“蒙泰姬·瑪哈爾”。1630年，泰姬身懷六甲，仍隨同皇帝出征，途中因難產而不幸去世，享年38歲。彌留之際，她給沙傑罕留下兩個遺願：一是要他終生不娶，二是替她蓋一座舉世無雙的陵墓。”
由於 印度 冬季的霧+霾實在太重，原本想去拍日出，起了個大早，結果根本“找不到”泰姬陵，只能等到九點多霧漸漸散去，大概是 印度 最貴的景點，1000盧比， 印度 人民貌似只50還是100，不像我大天朝一視 同仁 。
泰姬陵著實是讓人震撼的存在，即使是在三百多年後的今天，試想在 大理 石沒被氧化、寶石沒被掠奪之前，它是多麼驚艷的存在。多少人因為它的愛情故事愛上它，但為了這一段愛情犧牲了多少人的愛情和生命。而且沙賈汗如果知道今天的 印度 會如此髒亂還會建這麼潔白的陵墓麽 ↑阿格拉 ↑泰姬瑪哈陵 ↑阿格拉 ↑泰姬瑪哈陵 ↑泰姬瑪哈陵 ↑泰姬瑪哈陵 ↑泰姬瑪哈陵 ↑阿格拉 阿姆利則火車一如既往地晚點，晚上才到達 阿姆利則 ，乘突突車直奔金廟，一路上頓覺穿越，這裡絕逼不是 印度 ，絕逼不是，整潔的街道、炫酷的夜景、穿著乾凈的人們、沒有尿騷味……什麼鬼什麼鬼……但旅館里的床單瞬間又把我拉了回來，一副萬年沒洗的樣子，我很矯情地請求三哥給我們換床乾凈的，結果一模一樣，看來又是河裡洗的。
阿姆利則 是邊境城市，三十多公裡外便是 巴基斯坦 (在我天朝早就要邊防證了吧)，更是錫克教的聖城，在教宗繁多到眼花繚亂的 印度 ，錫克教絕對算得上一股清流，它反對 印度 教的多神論和不平等的種姓制度，同時也反對偶像崇拜和男尊女卑，而且還反對婦女戴面紗和幽居深閨以及 印度 教和伊斯蘭教中繁瑣的祭禮。
跟 印度 所有寺廟一樣，進金廟必須拖鞋，附加 包頭 巾、脫襪和從水池中走過，水池中是人性化的溫水。只要願意可以免費在金廟中食宿，無論流浪者還是背包客。但冬天的晚上進金廟確實有些作死，腳踩在冰冷的地面和潮濕的地毯上，瞬間麻木，走幾步便覺腳不是自己的。金廟用750斤黃金打造，內供奉著濕婆神，也是 印度 教的三大主神之一，但兩個宗教之間的人們為什麼差這麼遠就不得而知了。 印度 教的寺院走完一圈腳是黑的、聖湖發臭、低等種姓的人們只 會曬 太陽和乞討。錫克教的金廟地上一塵不染、聖湖清澈、教徒們勤勞 互助 。
雖然只是匆匆路過，對這座城市和錫克教也充滿了好感，長髮、梳子、鋼箍（以前還有匕首和短褲，現在已被簡化）是錫克教男人的標誌，亦是我們印象中的 印度 男人形象，看上去更彬彬有禮有些嚴肅，但一接觸還是逗逼本質，我就不說合影半小時就是發生 阿姆利則 等車去 達蘭薩拉 的長途車站，特別是見到幾個長腿警察後（沒好意思上去拍照），我跟yan吐槽著這裡人比 瓦拉納西 那幾個祭祀氣質+帥多了好麽。
同樣的地域，不同的宗教信條，形成了截然不同的生活，我突然想到致使一個地域貧窮的原因還有可能是他們的"信仰"。 ↑阿姆利則金廟 ↑阿姆利則金廟 ↑阿姆利則金廟 ↑阿姆利則金廟 ↑阿姆利則金廟 ↑阿姆利則 ↑阿姆利則 ↑阿姆利則 達蘭薩拉達蘭薩拉 分上下，長途車只能到下 達蘭薩拉 ，再轉車，上 達蘭薩拉 （麥羅甘吉）才是旅客的目的地，其 中歐 美游客偏多，此地偏向休閑度假，有點像 樟木 和泰米爾的綜合體。
關於這裡我不知從何寫起，1960年， 印度 總理尼赫魯將 達蘭薩拉 “租借”給達賴喇嘛，建立了所謂的“ 西藏 流亡政府”，所以對ZF而言這裡是敏感的存在，而對於政治我們都是局外人，真真假假是非黑白，看不清也無權看清。幾年前我一直吵著想在有生之年見一眼達賴喇嘛，這次 印度 行兩次與他“擦肩錯過”，沒有那麼堅定的信心見了也許也只是白見吧。
車漸漸駛近麥羅甘吉時我開始莫名的小興奮，曾經教我藏語的哥哥在此生活了八九年現在終於回國，他是通過正規渠道來的，無法給我講述翻閱喜馬拉雅的故事。這裡的藏族人普遍藏英雙語，漢語不錯的很少，因為一開始是用藏語問的住宿導致旅館的老闆跟我說話都是藏語夾雜著英語。在多數人看來他們是為了達賴喇嘛流亡來此，而我只覺得這是因果，千年之前蓮花生大士把佛教從 印度 帶到了 西藏 ，讓那片土地成了天堂，讓多少人藏族人心靈得到瞭解脫，現在，佛教在 印度 幾近滅亡，他們反哺報恩，如果沒有這些藏族人，我們去 菩提伽耶 、 鹿野苑 那些佛教聖地時還能看到那片絳紅和虔誠、還能體會到那是佛教聖地麽？還能看到法會和寧靜的經文聲麽？真心希望有一天他們能如願回到故鄉。 ↑達蘭薩拉 ↑達蘭薩拉 ↑達蘭薩拉 ↑達蘭薩拉 ↑達蘭薩拉 ↑達蘭薩拉 德里毫不誇張地說我是吐著來德里的， 達蘭薩拉 到德里的夜間空調大巴，前兩個小時一路的急轉 盤山 公路，我吐了好幾袋，胃里洗過一樣乾凈，人生頭一遭，所以在德里的兩三天里差不多也是人生最差的狀態，拖著走快了就疼的胃在帕哈拉甘（ 新德里 火車站附近，背包客集中地）周邊胡亂逛著。德里大概是北印下來我最受不了的地方，沒錯，你們沒看錯，我最受不了的是 印度 的首都，濃烈的尿騷味夾雜著咖喱和非印象中的 印度 燃香味，嗅覺上的頂級衝擊，比瓦納拉西更加感人。
第一次在外國人售票窗口買火車票，相對當地百姓，絕對是VIP待遇，至少有坐著等候的地方，還很高科技地是叫號，結果被 印度 人民的辦事效率弄哭了，五六個窗口，半個小時還沒辦好二十來號人，三哥們依然悠閑地喝著奶茶、聊著天，工作待遇真心好……後來跟在 馬來西亞 遇到的背包客聊起此事，她遇到的有過之而無不及，發現買錯了票要換票，在火車還有十多分鐘就要開的時候終於輪到了她，三哥微笑著對慌忙火急的她說“別急，放輕鬆，現在是我們的下午茶時間……”心中的草泥馬奔騰不息…… ↑新德里