加拿大東部，楓葉的背後吹來歷史的風聲

在峽谷下方，可以乘坐渡輪接近大瀑布。萬噸的水流和轟鳴聲中，渡輪的渺小和脆弱更讓我們敬仰這自然的鬼斧神工。如果當初的美加兩國沒能簽下 尼亞加拉 瓜城的 和平 共治協議，在政治的染指中，我們是否還能看到如今的奇景便是個疑問。在沿著峽谷棧道逐漸走進馬蹄瀑布時，天空下起了雨，瀑布的水汽迎面而來，渾身濕透。這份禮遇，卻讓我無比的感動，沒有過度的人工，也沒有太多的保護， 尼亞加拉 瓜瀑布依舊還是千萬年的那個面貌，人們為它而來，一睹芳容，卻也帶不走一絲它的生命，這不就是 加拿大 這個國家最令人動容的一面嗎。在這廣闊的土地上，萬物依循著自然蓬 勃生 長，人類懷著敬仰之心，與之共存，向陽而生。

大量水汽中的 尼亞加拉 瓜瀑布，這時候就很好地體現出EOS M50的高畫質了，2410萬像素呈現的畫質成像細緻入微，沒有放過一絲細節， 即使在迷濛的環境中，佳能的色彩呈現也可以說完美無瑕。EOS M50搭載的觸摸對焦系統還能實現觸摸快門的功能，想要對焦在哪個位置上，只需輕輕一點，即可完成對焦和拍攝的工作。
蒙特利爾
下午四點的 蒙特利爾 ，來自聖勞倫斯河的一陣秋風帶走灼人的陽光，我放下行李匆匆往皇家山公園走。這座由歐姆思特（ 紐約 中央公園的設計師）在 蒙特利爾 北部的皇家山通過 盤山 步道和叢林小徑打造的天然公園，橫跨 蒙特利爾 城市和周圍的衛星城，成了窺探這個城市群的絕佳地點。人們會記得其南部的 多倫多 ，也會知道北部的 魁北克 城，而居於其間的 蒙特利爾 ，處在 安大略省 和 魁北克省 的交界，似乎一開始就不知道自己的定位在哪裡。所以當我在這個楓葉未變紅的秋日下午來到這，從熟知的城中心到山腳，便一直在厭倦、驚奇與抽離的狀態中搖擺。厭倦是因為在不見 日光 的金融區，能看到它想變成下一個 多倫多 ，甚至是 紐約 的模樣，驚奇是因為在山腳下的社區中，在老港的熙熙攘攘里，我竟感受到了來自 中東 特拉維夫 的味道，抽離便是因為厭倦與驚奇，一時讓我這個初到者對此不知所措只想找個地方隱藏起來一窺其全貌。

或許連 加拿大 人也無法準確地拿出一個詞去形容 蒙特利爾 ，但誰都可以在此找到自己曾到訪過或者期盼著的目的地的味道。它成了 加拿大 這個國家在一個城市的影子，它有 日光 之下的所有鮮亮和月光背後的一切焦慮，也有從上世紀80年代所有移民的期待和當下的矛盾與妥協。這不是旅行者在 加拿大 的第一目的地，或許很多人從來都不會想來這裡，所以在我急急忙忙在幾十個上山路口想尋得一個最優的登山路線時，來自 蒙特利爾 的居民給了我幾個完全迥異的回覆，他們急於向別人展示自己的城市，在這遼闊到近乎有些許無聊的土地上，他們竭盡全力地向外人展示自己區別於同胞的性格。

皇家山的山腳下有一大片幾乎環城的草坪，草坪和山林幾乎沒有一絲過度，傍晚的斜陽把草染得發黃，而隔壁的山林入口卻是陰暗到發黑，幾條泛著白光的砂石路通往不同的登山道，鑽進山林，城市的車流聲幾乎在一瞬間消失，這是 蒙特利爾 的納尼亞。

太 陽西 斜，我需要在天黑前到達山頂，走得飛快也只能聽得見風吹過山林的聲音和松鼠躍過枝丫的咔嚓聲。雖和 紐約 的中央公園出自統一為設計師，但簡莫裡斯對中央公園的評價則是人與自然共處的失敗例證，如果她能在當時從 渥太華 順道來到 蒙特利爾 ，見到皇家山公園，可能會對歐姆思特有些許好感。與其說是公園，倒不如說是一座開鑿了幾條步行道和不加任何修飾人為踩出林間小路的野山，即使在某些開闊處，夕陽下能看見稀稀拉拉的人在享受最後的 日光 ，在光線不好的林間穿行找尋步道，並不是件容易的事。

游客都是來此山頂的觀景台欣賞 蒙特利爾 城市全景的。整個城市抵著皇家山，沿著聖勞倫斯河在平原上鋪開，位於東面，所以當太 陽西 沉，絲絲 日光 能把中心城區的高樓都塗抹成金黃，沒有一處死角。整個觀景台完全凹陷在山頂的樹木之中，就好像把所有的來訪者集中於此，與這座城市隔離開，城市裡的一切市井與熱鬧都不屬於到訪者，游客的出現也完全不會影響城市與人們原先的節奏和規則。人和外界的聯繫，似乎只剩下了那幾十條彎曲在林間的砂石路。

日光 消失，冷風中等待 蒙特利爾 黑夜的人們。這是我在一天中最喜歡的一刻，日落而至，日升離去，才能領會一座城市最好的一面。

市中心的一座高樓上，可以清晰地看見 萊昂 納德科恩的巨幅塗鴉。這位成長於 蒙特利爾 ，游遍世界的詩人與歌手，在其去世後，一直深思的老靈魂便回到了家鄉。如果見過 曼哈頓 ，甚至是 多倫多 的天際線， 蒙特利爾 的城市夜景並不能說有多震撼，但在寶藍色的夜空下，城市的霓虹中，這位自憐、憤世、沉溺，但從來都不快樂的老嬉皮，讓整個 蒙特利爾 都有了詩意的氣質。因為科恩的多愁善感，因為他歷盡滄桑凄訴歲月陳年往事的嗓音，因為他的浪漫與憂傷， 蒙特利爾 的黑夜是有無盡的生命力的。他用洞穿一切的眼神望向無數的人群，我們也就有了更多的衝動去認識 蒙特利爾 ，在他的蘇珊中，在他的陌生人之歌里，故鄉又有怎樣的地位。

蒙特利爾 給了科恩前行的港口，而在今後更為漫長的時日中，科恩會給 蒙特利爾 更多的性格與人生。

蒙特利爾 是個百座鐘樓的城市，老城、山腳下可見大大小小帶鐘樓的教堂和修道院，這其中最著名的便是位於老港和老城之間的聖母院。和所有的宗主國與殖民地一樣，人們自然會把這個聖母院與 巴黎 聖母院相對比，可惜 蒙特利爾 沒有出現另一個雨果，聖母院修建的坡頂也不再是原先的荒涼之地，所以無論從外觀的哪一個角度看，都遠不及 巴黎 聖母院般震懾。但是對於 蒙特利爾 聖母院，在幾經修葺和搬遷後，人們最想看的，應該不是熟知的建築結構，而是內部壯觀的裝飾。

聖母院內的多層圓弧形尖頂、拱廊、玫瑰窗和鐘樓尖頂都是吸收了哥特式建築元素的傑作，玻璃窗上繪有彩色的聖經故事和350多年的教區歷史，以胡桃木和金葉裝飾的牆壁上有精緻的彩色雕刻和繪畫，整個教堂內部主要以深藍、天藍、紅、銀和金的色調裝飾，頂部還有用金滔製成的星星，禮拜堂祭壇後面的一組青銅雕刻，32塊青銅板上雕出了世人經歷各種塵世磨難走向天堂榮光的朝聖之途。

當年 法國 人最初進入 蒙特利爾 ，就是沿著聖勞倫斯河逆流而上從老港登陸，商船的通航與人員物資的往來快速地繁榮了這片“新法 蘭西 ”。順著聖母院外的街道前行，殖民時期的磚石高樓，各式的小教堂，河邊停靠著的游艇、碼頭工廠和鐵路，都是這篇“蠻荒之地”的最初文明進程， 蒙特利爾 一個城市的歷史脈絡，就是 歐洲 各國跨越大西洋這條鴻溝的野心。 荷蘭 人的新 阿姆斯特丹 ， 法國 人的新法 蘭西 ，在北美的兩條大河邊，如同他們的締造者一樣，像無根的蒲公英飛往整片大陸， 歐洲 文明在此地的生根與繁衍，在某種程度上是 加拿大 這個“蠻荒之地”的天賜。所以，即使在幾百年後，人們談及自己曾效忠過的文化與君主，都還是一臉的驕傲，也自豪地在兩種語言中隨意切換。或許，在未來更長的一段時間內，人們會發現，這一兩個世紀的故事，是 加拿大 所有能述說的過去。

在旅途中，EOS M50讓我非常驚訝的，就是它玲瓏的體積。除了裝在攝影包中，絕大多數情況都是不裝肩帶、直接裝在外衣的側兜里的。
有山也有水，城市就有太多的靈氣。

和 魁北克 城的夕陽一樣， 蒙特利爾 老港的落日總是在一片瀰漫的水汽之中，當你還在等待一場濃烈之時，天空淡淡的粉色就宣告了一天的結束。但和 魁北克 城不同的是，這裡的落日更貼近城市，鐵橋、工廠、碼頭，都在餘暉中顯出一絲清涼，這份清涼讓 蒙特利爾 終於出現了北美城市的銳利和冷峻，這是人們努力過、也正在精心打造著的一個城市。

粉色的天空變成鴿灰色，繼而變成寶石藍，倚著欄桿的一張張面孔上，寫滿著淡然與適度的慵懶，如簡莫裡斯所言，來到 加拿大 的每一個人，最初似乎都會因這裡的土氣而失望，但是在長久地相處中會發覺，這裡雖不是世界上最完美的地方，但毫無疑問是最值得共處的目的地之一。多元文化主義，人與城市、自然的共生，對待歷史與前景的淡然， 蒙特利爾 人，或是整個 加拿大 人，都有太多值得我們學習的地方。

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Chalffy

環球旅行攝影師 / Getty Images簽約攝影師 / 旅行專欄作者
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