次元國度——12天環游摩洛哥

眾所周知，中餐是遍佈世界各地的， 摩洛哥 也一樣。與歐 美國 家不同的是，移民國家比較少的地方中餐就越難做，口味也就越獨特。菲斯老城內有兩家中餐館，我們挑中了一家最靠外的“中華餐廳”，因為這個名字頗有移民華人的氣息。

餐廳不大，四分之三籃球場大小的餐廳內擺著十幾張桌子還有一個小廚房，裡邊坐著各國來的游客。我們點了一葷一素，一共是200多迪拉姆（主要是水煮牛肉貴）。菜品都是 中國 人雇的當地人按照配方做的，吃的第一口差點沒把我齁死。老闆正坐在一個大桌子上與客戶聊天，側耳聽去，來的人希望飯館能夠長期接納14人一桌的旅游團，七八個菜，但是價格要便宜。老闆一個勁解釋說他們也一直想降低價格，現在當地人根本吃不起中餐，之所以貴是因為原材料太難進，再加上肉的加工需要費很大力氣，這讓他很為難。與此同時，我看見右邊的老外在吃中餐塔吉鍋，裡邊是 中國 常用的一些菜，但是使用塔吉鍋烹飪的。我很吃驚，沒想到中餐本土化是這個樣子，有一種外國人穿漢服的感覺。 Day5——舍夫沙萬今天一下睡到了自然醒，安穩的吃過早飯之後就打車來到了汽車站準備坐大巴去 舍夫沙萬 。我們乘坐的大巴就是本地最好的ctm，由於票務緊張，我們是在前天（到 梅克內斯 那天）在當地ctm提前購買的，買的時候妹子只能說法語，最好的方法就是給他看ctm app上的時間表。本地的長途汽車時間表很有意思，我們坐的是11點的車，這裡並不是說11點發車，而是11點上車。除此之外，大件行李每件要收5迪拉姆。 長途車全程四個小時，一直行駛在鄉間小路上，兩邊的景色還是一望無際的農田，各種綠色交叉縱橫，再加上起伏微弱的山坡，就好像一個被風吹過的綠色絲巾。中途十二點多的時候會到達一個休息站獃四十分鐘，記住不要在此花35迪拉姆（25買肉+10烤和麵包）吃一點烤羊肉！因為後兩天我倆因此上吐下瀉發燒感冒。

大概三點半左右，一片藍色的海洋映入眼帘——坐落在山腰上的 舍夫沙萬 。汽車站距離老城中心只有一點五公里的距離，但是開車卻需要八九分鐘，我們花了20迪拉姆到了我們住宿的酒店。與菲斯老城相同， 舍夫沙萬 的老城汽車也是進不去的，也是要讓車停在一個小環島，徒步進入老城，索性老城不大，就是酒店比較難找（招牌都不是很顯眼）。 安頓一番後我們一頭扎進藍色的大街小巷，這裡對於女生來講就是拍照的天堂，而對於民宿攝影愛好者來說就是噩夢的開端，因為隨處都是好看的景色，但是即使拍到當地人的背影他們都會很生氣的來找你理論。大街小巷上充斥著各種各樣的招牌和花，好像夢中的城市一樣。在這裡 中國 人隨處可見（都是慕名而來拍照的女生），英語在此處也比其他地方使用的更加方便。
我們在夕 陽西 下的時候返回了住宿所在地，也就是當地的中心廣場，這裡曾經是大麻非法交易的場所，後來被當地政府整治的一塵不染。廣場上沒有任何活動，大多都是餐廳，對著對面的城堡。我們挑了一家中餐館，服務員居然會說中文（不會說英文）讓我大吃一驚，據說這裡的小費是包含在內的。我們點了當地中餐館的羊蝎子，上來的是辣湯燉羊排，雖然有點怪，但是也很美味。我們就在這二層小樓邊享受著久違的美味邊看著夜幕降臨的藍城。 Day6——舍夫沙萬→菲斯我們今天要返回菲斯以便搭乘沙漠團，由於身體不舒服睡到中午才起。沒想到此地的風就像是常駐在這裡一樣，久飄不散。我們懶洋洋的坐在廣場上，這裡是聚集著來去的游客，仔細看看，從眼神就可以分的一清二楚：來的游客眼神中充滿著欣喜和期待，恨不得導游沒說完就飛奔出去；走的游客眼神中充滿著滿足，像是吃飽飯一樣，慢慢悠悠的拉著拉桿箱離去。

正午十分是禮拜時間，從大喇叭聲音的來源能明顯聽出村子里有兩個清真寺，其中一個就在我們眼前。村裡的人開始無聲的集結，穿著亞麻斗篷的人魚貫而入，井然有序。大概是過了十五分鐘之後，當地人似乎是得到了指示，默默地在廣場上集結，形成一個巨大的環形。正當我好奇的時候，廣場上的人紛紛拿出A4紙標語，一句句整齊的口號響徹村子。我本來是以為這是本地不歡迎游客的表達方式，走近一看才發現紙上滿是網上下載的穆斯林恐怖襲擊照片，我問了問當地人才知道他們的口號是反對恐怖組織襲擊。只有在這個時候他們是非常歡迎游客拍照的，也只有這個時候我感覺我們都懷有一個渴望 和平 心。
看來他們不是一次兩次這樣集會了，居然把口號加上了音調，聽起來像是兒歌，由一個村民領唱，他唱一句大家跟一句。整個活動持續了十分鐘，小小的廣場上聚滿了人，唱完之後大家好像上學時候上操一樣，解散以後有說有笑的各回各家。此時正式正午，我們頂著炎炎烈日回到了車站，發現在等車的有一半都是 中國 人。

回菲斯的途中就像是春游到回學校一樣，流連忘返的同時充滿著疲憊。途中還是經過同樣的註意站，同樣的田野，炎炎烈日把這些熟悉的地方照的亮白。我們就這樣盯著一望無際的農田直到黃昏，車窗外浮現著一排排 摩洛哥 國旗，這說明我們回來了。

下車後我快速的給手機充了花費，看視頻著實消耗了不少流量，然後找到了 新城 的綜合商場吃必勝客。綜合商場位於 新城 和老城之間，形式跟國內沒什麼區別，兩層的商場大多數都是賣衣服的商家，很多都是國際大牌。必勝客簡直就是 中國 必勝客的翻版， 美國 的必勝客只是簡單的賣披薩，而 中國 式的會帶花里胡哨的各種小吃，芝心披薩也是獨特的， 摩洛哥 就偏向於後者。我們吃著芝心披薩，看著外邊時尚的人群，一種家的感覺油然而生。 Day7——梅爾祖卡（撒哈拉）由於吃壞了肚子導致了發燒，一晚上沒有怎麼睡（千萬不要亂吃路邊攤），早上起來一臉懵逼，走路都變得費勁。今天的任務就是趕路，我們今天要從菲斯前往梅爾祖卡，萬幸我們報了一個兩人團，一個人2500，相比當地2200的要靠譜一點，可以想停下就停下。 從菲斯到梅爾祖卡一共是要趕路七個小時左右，車子要從阿特拉斯山脈的旁邊繞進沙漠腹地，海拔從低到高上升小幾百米。這一路不只是簡單的趕路，我們被安排了一些“景點”，不過都不是強制的，這也是兩人旅行團的好處之一。

穿過了一片山林之後，我們就再也看不到廣袤的農田了，取而代之的是光禿禿，一望無際的戈壁。也不知道是不是老天眷顧我，我們一來到隔壁上天就陰了起來，司機跟我說在這裡一個月也不會碰到一次這樣的天氣。

相對於下一天的行程，今天就稍微顯得單調一些，我們在今天就一個任務——進沙漠。大約下午四點左右，車子從主路上下來，在土路上顛簸了十分鐘左右就到了 撒哈拉沙漠 的邊緣，我們能夠很清楚的眺望沙漠中的一座座金黃色的沙丘。在沙丘的邊緣處立著一座座土城堡，後來我才瞭解到他們是世世代代在這裡居住的沙漠民族，隨著生活的好轉和旅游行業的興起他們得以搬出以前的土屋。每個土堡都是經過精心設計的，每個土堡都有兩百米見方，城堡的頂上雕刻的十分講究，周圍種植著一些防風 和美 化的熱帶植物。

我們的越野車七扭八歪的開到了沙漠的邊緣，我們的兩匹駱駝早已經在此等候多時了。等候我們的是兩個人，一個是沙漠營地的老闆，另外一個是負責拉駱駝的人。稍微交接了一下我們的司機就去隔壁的村子休息了，營地的老闆也把我們的行李裝上 皮卡 坐到營地去了，剩下的就剩下我們和駱駝的負責人。這個小哥感覺年紀不大，透著一股當地人淳樸的氣息，他不會說英語，所以其他人走後氣氛異常尷尬，他能做的只能是拉著駱駝。沙漠被烏雲籠罩著，小陰風颳得我直起雞皮疙瘩，周圍除了駱駝的哼哈聲再也沒有雜亂的聲音，這讓剛從嬉鬧都市來的我們感覺異常的清爽。雖然沒有陽光，但是沙漠通過微弱的光線還是讓沙漠的陰陽面盡顯無疑。
我們的駱駝路線都是規劃好的，其實就是在沙漠的邊緣平行移動到另一邊的營地。距離不遠，也就是三四公里左右，坐駱駝需要一個小時。駱駝的走法非常有意思，它只沿著坡頂走S形線路，從來不觸及坡底。大約一個小時之後，一片片白色的帳篷就出現在我們的面前，這就是我們的營地了。營地的設施非常先進，水電充足（除了晚上十點以後）甚至還有少許信號；屋子也非常寬大，各種設施齊全，從條件來講完全不亞於一個四星級酒店。 營地的主人早已經在此等候，我們是他今天唯一的客人。聊天后瞭解他們都是屬於當地的沙漠民族，平常也不在這裡住，只有有客人的時候才會帶上補給來到這裡。影帝的管理者有兩個，一個大胖子，經常把big welcome掛在嘴邊；另外一個是個瘦子，看起來滿臉姦詐，實則不然，得之我生病之後，特意給我做了一些我能吃的下的晚飯，非常暖心。

隨著夜幕降臨，沙漠也開始冷死來，本就發燒的我不由自主的鑽進了暖暖的帳篷。由於我們今天只有兩個人，營地就不點篝火了，我鑽在被窩裡被女朋友照顧著，聽著外邊的風聲和遠處營地嬉嬉鬧鬧的聲音，有一種別樣的舒適感。 Day8——阿依特本哈度醒來的時候已經大汗淋漓，在帳篷里休息一晚已經讓我身體痊愈。打開帳篷的門，一股沙漠的新鮮空氣沁人心脾，身體格外輕鬆。昨天晚上沙漠竟然下了一夜的雨，晚上躺在暖暖的被窩裡聽著雨水打在帳篷的啪啪聲格外舒服。 今天是我們沙漠旅行的第二天，我們要出沙漠一路向西，在傍晚之前到達 馬拉喀什 以西的古村落駐扎。我們的沙漠旅行實質意義上到早上就結束了，從沙漠回到村裡可搭乘駱駝或者是汽車，鑒於天還下著小雨我們就放棄了駱駝。旅店的老闆非常熱情，給我講了很多當地的事情，或許這就是沙漠民族的特色，熱情之中充斥著孤獨。

與老闆道別之後，我們繼續西行。與前一天相比，今天的景色顯得單調了許多，戈壁灘上每走過十五分鐘就會路過一個村子，村子里的公路被雨水打的格外的泥濘，每當車子在村子里掙扎的時候，村民都會停下絮叨，一個勁的註視著我們我們這些外來的車輛，好像在為下一個話題做積累。每當行駛到平緩路段的的時候，司機都會打開youtube，開始播放當地的音樂。我們看不見視頻，音樂里充斥著手鼓的鼓點和女和聲，伴著車窗外陰雲籠罩的隔壁孤獨行駛在道路上，仿佛穿梭到了 新疆 的 塔里 木，顛簸中充斥著愜意。

整個公路像是國道，雙向單車道，路過的所有大村落都會設置一個觀景停車點，可以在此停留觀賞。在這一路上的大村落幾乎都是隔壁山谷中的綠洲，土色的房子周圍充斥著低矮的熱帶植物，還有一些小塊的農田鑲嵌其中，配色十分融洽。

雖然說今天的任務是趕路，司機在中間還是為我們安排了一些景點。下午時分我們到達了一個制高點，能夠俯瞰整個戈壁，下山就是一個大峽谷，可謂冰火兩重天。再者就是 瓦爾扎扎特 ，這裡號稱是 摩洛哥 的 好萊塢 ，其實就是 摩洛哥 影視基地，很多攝影團隊以此為根據地，或是在本地的攝影基地或是在附近的村落取景，我們的 紅海 行動就是以此為攝影基地的。 瓦爾扎扎特 並不大，能看的只有電影博物館和一個電影基地，都是人工景點，不過好心的司機告訴我們並不值得一去，在我們說不去之後，還特意開到高地讓我們俯瞰一下。說到影視基地的時候，他特意說門票一人七十塊錢太貴了，讓我們愣了一下，後來才知道當地普通人七十塊錢就是幾乎是半個月的伙食費了。

從這裡再往西開十五分鐘，就到了我們今天的歇腳點，也是號稱 非洲 第一古村落的阿依·特本哈度，被 中國 人所熟知是因為它是 紅海 行動的拍攝地點（完成救援之後海清與隊長爭執一幕）。整個村落就著一個獨立的山包建成，山包大概有二百米高，村落坐落在山包的東邊，游客可以在南邊的山脊平視村落全貌。
我們的歇腳點就在村子外，與村子隔一條河。讓我們意外的是，今天是一家 中國 旅店，老闆也是 中國 人，飯店叫淵凱，老闆自豪的說取自《權利的游戲》。這應該是我寶最開心的一天了，老闆是一個 重慶 人，到店里也充斥著各種正宗辣味菜品，口感不知道要比菲斯老城的強多少倍。

我們在這裡第一次有了家的感覺，能在 非洲 大路上見到如此熱情的 中國 老闆還是第一次，一股暖流頓時衝上心頭。正值日暮時分，老闆主動的帶我們進到老城山頂去看日落。

從旅店到山頂歷時十五分鐘，山頂上游客不多，都在爭先恐後的拍照。說實話在上頂上看不看日落並沒有那麼重要，最有意思的事老闆給我們介紹這裡的故事，這是一種超出了導游，以當地人視角講述的獨特故事。看著老闆繪聲繪色的在這裡描述他遇到的各種美麗的景色，我心中一酸，想想一個 中國 人在此小村落的艱辛，這個小山頭就像是他的西西弗斯，孤身奮鬥，周而複始，終而磐涅。 晚飯過後，老闆又跟我們聊了很多當地人的事情，我才知道當地人生活得如此簡單。在當地，一個男人最多可以娶三個老婆，雖然一般的人家都是一個老婆，但當地的男尊女卑就此開始。女子嫁人後一般都是在家做家庭主婦，因為上一代就是這麼教育的，男的平均工資兩千塊，加上妻子一家小十口人都要靠這兩千塊（爺爺輩在四十歲左右，就退休了）。當地的生活成本非常低，一個麵包一迪拉姆，就著塔吉鍋就是一日三餐，雞蛋由於不夠分一般是沒有的。退休的人每天無所事事，妻子也是早日熬成婆，工作的人也是得過且過，這就是內地村落人的一輩子。所謂越窮越生，越生越窮，一家子祖孫三輩發展到好幾十口人是常有的事。

最有意思的事他們抽煙。由於收入不高，抽煙就成了問題，最好的 法國 煙是抽不起的，當地的煙一包也要十幾塊，穆斯林抽煙本身就非常上癮，煙癮犯了就很成問題。於是當地小賣部就想出了一個解決辦法：把煙拆散賣。村民不忙的時候才回來買煙，這樣在平時就不會隨手摸出煙來抽，十分有效。但這並不是做慈善，普通一根煙摺合成根是一迪拉姆，現在賣一塊五，雖說當地人沒事情的時候才來買煙，可是本質上他們就沒什麼事，這導致買的跟之前一樣多，甚至更多。

Day9——翻越阿特拉斯山一早起來又爬到山頂山去看了一下，整個村落還沒有醒過來，只有鳥叫，十分愜意，這種安靜驅使我又爬上了村子對面的山頭。山頭不大，一上一下五分鐘就完成了，如果是早上的話，從這座山看村子更有感覺一些。現在山頂上神清氣爽的感覺突然襲來，一掃前幾天的失落感。 完成了早鍛煉我順路下到了河道，這裡就是《 紅海 行動》中著名的取景地了。不知道是電影給我的印象太深還是村子本身的魅力，我感覺整個人置身在 非洲 古老的部落之中，腳底下踩的石子聲音就好像歲月的秒針一樣一點一點的幫助我倒退回淳樸的年代。 當地還是用傳統的泥磚蓋房
回去用過早飯之後又來村子裡邊轉了轉，其實村子花一個小時足夠，我大致給村子分成了三層。最底層的是各種旅游商品小商鋪以及城堡參觀，其中最亮眼的是火烤畫：先用顏色筆勾勒出形狀後再用火烤就顯現出漂亮的彩色剪影；中層是居民區，這裡沒有什麼看點，只是上山的必經之路；最上層就是觀景層，在這裡所有谷地的景色一覽無餘。 與旅店老闆道別後，我們下一站就是翻越阿特拉斯山脈，翻過去之後就是我們的下一個目的地 馬拉喀什 。車子沿著 盤山 路慢慢的上山，路也慢慢開始難走起來。大約過了一個半小時之後，我們不聲不響的過了提什卡山口，本以為兩哈好的景色會因為山脈的阻隔起很大的變化，但是過了之后土地依然很貧瘠，山口也只有2300米的海拔，並沒有像 新疆 獨庫公路 那樣壯觀。車停在了過了山口大約兩公里的地方，這裡能夠俯瞰整個西部餘脈，過了山口之後風大的要命，所以為了安全這裡特意設置了一個觀景口。再往後就是下坡路了，這裡的道路全部在進行大彎改小彎的工程以及山坡加固工程，估計是為了防止山體滑坡，再加上 盤山 道路，車子變得異常難走，直到下山。 下山之後基本上就進入 馬拉喀什 城區了，我們也到了跟司機小哥說再見的時候。小哥非常貼心的把我們送到酒店所在的胡 同里 才與我們道別。 馬拉喀什 也分為老城和 新城 ，與其他城市不同的是，老城的城牆被維修的很好，而且城內又分為幾個小城，縣城內的道路又錯綜複雜。我們所在的就在這錯綜複雜衚衕中的一家。 稍微休息後，我們趁著傍晚餘暉逛了一下德吉瑪廣場，發現廣場上分為兩部分：賣吃的的和賣藝的。而賣藝的也是分成走獸派和演技派：走獸派就是玩猴玩蛇，占據了半壁 江山 ；而演技派就是變魔術，打鼓唱歌，說書等（說書沒見到）。廣場上還有一些凳子立著，意思就是這些表演的攤位位置，只是沒有在而已，如果回來了就會把凳子擺開。一般情況下都有三分之一的攤位在輪流營業，這是因為表演都差不多吧。 在這裡主要是體驗氛圍，至於那些民間表演，技術含量都不是很高。收費上二十迪拉姆你就可以坐在小凳上或是站著看演出，至於拍照就不要想了，他們對拍照的人依舊不是很友好，要天價的目的基本上就是把你趕走。我在廣場上拿著相機就像皮球一樣被各個攤位推來推去，鬱郁不得志的我只能作罷，草草地結束了奔波的一天。 Day10——馬拉喀什早上睡到九點才起來，是在無事又去廣場逛了一圈，發現根本就沒有什麼人，倒是附近的游客多了不少，但是都在參觀觀禮堂。公園裡也坐著很多的當地的流浪漢，有意思的是流浪漢也是剛起，迷迷糊糊 地拿出自己的家伙——茶壺竈台和茶杯，並邀請其他長椅上的流浪漢一起來聊天。