Hakuna Matata (二）- 動物大觀園

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聽說角馬只有3秒記憶，魚有7秒，想來我也好不到哪去，趕緊碼字記錄。美其名曰，打敗拖延症。糾結於要按時間順序還是按動物類別去呈現？如果看官的某段行程和我相同，說不定在同一個國家公園就能遇見“同一撥不遷徙的居民”，觀察它們不同的生活狀態，感受成長、撒歡、傷病、衰老的生命進程，也挺有意思的。那麼，R式序時簿正式開始了。

*再次聲明，本篇上傳的所有照片和視頻皆為“坦桑小八路”共享，非鄙一己之力，不再贅述。 Lake Natron 納特龍湖2月7日，一路風塵僕僕從Arusha開往Lake Natron，四驅車在土路上揚塵疾馳，耗時6小時。往來車輛非常少，因為上半年的Lake Natron是個冷門景點。納特龍湖跨 肯尼亞 和 坦桑尼亞 兩國，臨近恩戈羅恩戈羅自然保護區的北邊界。路上遇到的動物不多，身處 東非 大裂谷東段，“接近人類起源”的想法足以安慰這一路的顛簸勞頓。既然去了，就不要錯過waterfall溯溪。炎炎 非洲 ，竟有清涼之地，可以玩水游泳放鬆，撿一兩塊火山石留念。溯溪往返兩小時，由 馬賽 嚮導帶路，水深至膝蓋以上，建議穿泳衣或者短袖衣褲，不要帶隨身物品，此處無照。 這才是 非洲 的正確打開方式，前車揚塵，後車吃土，千萬莫開窗啊 路上經常看到小型龍卷風，就是受上升氣流影響，沒什麼破壞力，反倒有炊煙裊裊的感覺 Baobab Tree 猴麵包樹，樹幹粗大，根系發達。聽說大象經常會把樹幹掏出一個大洞汲取樹幹的水分。北部的國家公園猴麵包樹不多見，可前往Lake Eyasi NP, Tangarire NP或Arusha NP，好似主題公園。 斑馬真的是很膽小惜命的食草動物，一有動靜就跑，很敏捷。越野車的熄火聲音還是驚擾到了母子倆，躲在灌木叢後盯著我們，不敢輕舉妄動。 角馬作為遷徙大軍的絕對主力，有幾隻離隊跑偏或者就是不走尋常路離開國家公園游離在外的特立獨行者，也屬正常。這一小段路上看到的幾頭，估計已經落腳於此了。這貨長的確實不好看，但奔跑側彎還是身姿矯健的 打哈欠的狒狒（Baboon） 之所以選擇Lake Natron這條路，除了心系火烈鳥，也是想看看 東非 大裂谷東段（Eastern Rift Valley)上的火山地貌和景觀。越往北，火山群越多。 火山下的斑馬一家子，有的吃就很開心 火山和我們的座駕 Ol Doinyo Lengai, 馬賽 語意為Mountain of God，是 馬賽 人心中敬奉的神山，也是 坦桑尼亞 境內唯一一座近十幾年來還在噴發的活火山。海拔2800左右，可登山，看起來不是很陡峭，但登頂前的一倆小時路段一定很困難，因為火山灰鬆軟走一步陷一步（想起了我在印尼怕火山的痛苦經歷...）。從周邊的Engaresero村出發，當天往返10小時，需要請嚮導。 火山的噴發，是災難也是福地。Ol Doinyo Lengai火山最近一次噴發時間是2008年，當時造成了十幾人傷亡，這個區域是 馬賽 人的活動範圍。黑色的火山灰沉積後，因為富含礦物質形成了肥沃的土壤。覆蓋火山灰的火山岩以及斷層清晰可見。話說 馬賽 人不是 坦桑尼亞 的土著部落，也是從 非洲 北部遷移至此的。但由於他們堅守、不妥協，政府給他們劃撥了一片又一片區域用於放牧和生活，現已成為 坦桑尼亞 最大的部族。
2月8日，已被嚮導Junior提前打了預防針，並信心十足地承諾見到動物一定不會激動到尖叫，然而還是打臉了。一下子看到那麼多長頸鹿，喜出望外。我們的喊聲驚動了長頸鹿家長，他們帶著小的們大跨步地後撤。等我們心情平復了，它們也判斷出我們不具危害性，這才拍到了閑庭散步的優雅大長腿。 攝於Eco Giraffe脖子以下全是腿！長頸鹿打架靠脖子撞擊取勝，如果人類或其他動物被它的大長腿踢到，大概沒死也會重殘吧 這就是壯闊的 東非 大裂谷東段的一部分，置身其中，現場感，視覺衝擊 帶我們溯溪和去納特龍湖的 馬賽 嚮導，如果你問他問題，他會很高興。他當了10年的戰士Warrior，留長髮編臟臟辮，用手中的木棍保衛家園與獸肉搏，他說他打死過一隻要侵犯部落牛羊群的 獅子 。不再當戰士後，繳了頭髮，利索，放牧或者當嚮導。 不孤寂的背影，他還是很想通過賺錢創造美好生活的。

2月時節，相比於其他國家公園，納特龍湖的火烈鳥算多的了。但比起每年下半年繁殖季幾百萬隻火烈鳥遷徙至此的壯觀（密恐者慎闖），現在看到的密度是很低的，也舒適的多。Lake Natron是鹼水湖，湖裡生長著火烈鳥喜歡吃的藻類，兩條逆天大長腿、喙、身上的羽毛也因長期進食這種藻類而呈現粉色，聞名於世。這些粉紅物質反過來又保護它們不受鹼水的腐蝕，真是既美觀又實用。 此圖是300長焦拍攝後的局部截圖，才能放大這麼多倍 看過紀錄片，火烈鳥求偶是這樣的：雄性火烈鳥排成排列隊行走併發出求偶聲音信號，引起雌性火烈鳥的圍觀，如果雌性有看上的就響應，該得勝雄性離隊。發情期需要當眾求愛也是競爭非常激烈了 玩玩倒影來自一同享用鹼水湖藻類的還有某種小鳥（我也不知道是哪種） 美感隨密度的增加而指數下降 Serengeti NP 塞倫蓋地國家公園觀非洲大貓從納特龍湖到塞倫蓋地國家公園 東北 門Klein Gate大概5個小時的土路，司機挺辛苦的，開土路是個體力活，且要非 常熟 悉路況和車子的性能，這也是很多游獵公司不推薦這條線的原因。誰讓我們是定製呢。

將近15,000平方公里的塞倫蓋地大草原，大到無法窮盡，在此可以輕而易舉集齊期盼已久的 非洲 五大之 非洲 獅、 非洲 豹、 非洲 象、 非洲 水牛，肉食動物大貓尤其多，簡直是大飽眼福；而黑犀牛隻能在恩戈羅恩戈羅火山口才能一睹真容。 攝於Serengeti前方高能，此行G點無私奉上——School of Lions
不得不承認，我們這一車是非常幸運的，入園第一天就是峰值體驗！儘管Junior一直把自己當功臣，但我們心裡明白這純碎是運氣RP大爆發，天時地利人和，因為獅群就在我們當天要入住的營地Bush Camp邊上停留。按理來說，獅群不會離營地這麼近，而且將近27頭，非常罕見，連看慣了大貓的嚮導們都會激動地掏出手機拍攝。後來晚飯時打聽到，前一天 獅子 們追捕一頭水牛至此並 成功 獵殺，第二天整個獅群享用了饕餮盛宴，我們到達時只剩屍骨了，但獅群還在營地逡巡未離開，飲水摩梭依偎曬太陽。 水牛屍骨未寒，啃得夠乾凈，估計禿鷲鬣狗都參與掃尾清盤了。不遠處還有一頭母獅，看到了嗎？ 把鏡頭拉近一點，這就叫Long grass長草，捕獵時可以被恰當遮擋利於伏擊， 獅子 身上的毛色是同款保護色了 吃飽了就四處逛逛。非常戲劇的，被臨幸的這間帳篷剛好是我們隊聰哥那天要入住的，好在 獅子 們也就好奇看看，不曾闖進帳篷里。據悉，那晚聰哥睡得很好，完全沒有擔驚受怕，心也是很大了。夜晚，動物們靠近帳篷，刮刮蹭蹭撓撓是正常的，它們也輕易不會闖入人類的居住地。每個房間都有求生哨，如果動物闖入，趕緊吹哨求救。但此處我有疑問，如果吹哨刺激或驚嚇到了動物，不會適得其反被攻擊嗎？不過住了四天這種營地帳篷，倒也沒有發生過需要吹求生哨的情況。 攝於Serengeti Bush Camp：大好陽光，吃飽了走動走動多撒尿圈圈地盤撒歡生仔基因壟斷當天下午一共有兩個獅群，其中6只為一群（上圖），成員之一受傷了，我猜是爭奪獵物中敗下陣來。它們一直遠遠地躲在樹下，不敢靠近，保持安全距離，審時度勢。曾經試圖靠近池塘喝水，卻被另一大獅群的領頭公獅（下圖）給吼走了。可憐啊，愛莫能助啊。。。 以這頭公獅為首的獅群多達22只，堪稱 獅子 王國。 它和它的第一夫人，地位非常牢固，躺在中間的小家伙是Simba嗎？