14日筆記，意大利的紙短情長

↑索倫托 ↑索倫托 船入港，走出船艙的第一眼，腦海中只有一個詞：卡布里藍。 ↑卡普里島 這深深淺淺，好不真實。辛苦至此不就是為了這一抹藍麽。（不過並不想要這個風） ↑卡普里島 雖然在卡布里島僅有不到三個小時的時間，我們還是花了一個小時來吃飯。因為卡布里作為一個離岸小島實在是太冷了！不得不通過食物來獲取熱量。

我們在碼頭隨便找了家能曬到太陽的餐廳，也是今天客人最多的一家，給自己點了份Capri Pizza和一杯Spritz。在 意大利 的日子迷上了這種加了酒精的橙子汽水，像是盛滿了南意的陽光。

Spritz一般是由Prosecco加Aperol調製而成。之前在 羅馬 也喝過幾次，但這家的Spritz有所不同，味道要更豐富。老闆介紹這是他家招牌飲品，確實，落座的食客基本人手一杯。一般的Spritz只要5-8歐，下圖這杯將近20歐。店里的Capri Pizza也非常有特色（畢竟冠以Capri名字），超級薄脆，剛烤好端上來趁著微燙的時候吃最好（老闆如是說），所以披薩一上來就被我消滅乾凈了。 ↑卡普里島 卡布里全島分為兩個區域，東邊的卡布里村和西邊的安娜卡布里村，都有登山纜車抵達。從 索倫托 過來的輪船停靠在卡布里村的北邊。來之前被卡布里的幾張圖片驚艷到了，俯瞰奧古斯都花園九曲迴腸，落日時分彭塔卡雷尼亞 燈塔 漲了潮的金燦燦的岸邊，還有環島出海時才能經過的Faraglioni岩礁（也就是本part第一張圖）。

而我尤其對 燈塔 落日喜歡的不得了。固執的把僅有的時間用來倒兩次車去了 燈塔 。

▼彭塔卡雷尼亞 燈塔 Punta Carena
燈塔 位於卡布里島西南角，即安娜卡布里一側，是 意大利 最古老的 燈塔 之一，始建於1862年，1867年投入使用。現在的 燈塔 刷成了胡蘿蔔色，在綠色植被和藍天映襯下還蠻好看的。

卡布里的巴士司機英語大多都不大好，但是可以給他們看地圖或者目的地圖片。另外很多地名的英文發音他們大多也能明白。乘車每次2歐，上車投幣。 ↑卡普里島 海面輕輕淺淺鋪滿卡布里的陽光，像閃著光的藍寶石，風中是淡淡拂過的溫柔。 ↑卡普里島 ↑卡普里島 燈塔 在環島時是一個地標的存在，即使位置偏僻，也永遠有曬太陽的人，更是寶藏級的浮潛點哦。脫了鞋子踩在被太陽曬燙的地面上，從腳底暖到頭頂，連海水也是暖暖的。正午時水位還沒漲起來，太陽也沒落到海的方向，連陽光都只是明亮的白色，雖然無緣這裡灑滿夕陽的豐盈時刻，但依舊很美好。 ↑卡普里島 躺到最後一刻才起身去碼頭，實在趕不及只好打車，起步價20歐。敞篷復古老爺車沿著蜿蜒海岸線一直向下，車速很快風很大，我的發梢呼啦一下吹向半空，感覺很酷炫。 ↑卡普里島 不過半小時又回到了 索倫托 ，陽光很美，藍天也一點都不吝嗇。 ↑索倫托 如果不是海面泛起的點點浪花，都有種歲月靜好的錯覺。 ↑索倫托 陽光穿透鏤空的枝椏映在臉上，像加了暖茶色濾鏡。斑駁的樹影總能輕易提高圖片的層次感。 ↑索倫托 ↑索倫托 ↑索倫托 索倫托 的小街我可以逛一百遍！巴不得每天舉著冰淇淋來回溜達。可能是對鬧市區的一種迷戀？畢竟無論在 索倫托 的哪裡，都不會有那種人頭攢動的不適感。

巷子里有許多餐廳、檸檬製品店、畫室，還有讓人驚喜連連的手工作坊，不過價格往往也挺驚喜。我買到了此行最喜歡的手工涼鞋，嗯就是腳上這雙。還買了兩個特別可愛的手掌大小的玩偶，每個兩百多歐，擺在家裡，等到朋友來做客，我就可以介紹說，在 索倫托 的三天我看了三天，越看越喜歡生怕被別人買走，只好破破財買了它斷了念想。真的很好看。另外，在下圖我身後有家畫室，每天我也會專程來路過一下，多看看那些一兩千歐的油畫 ，直到離開也沒捨得買上一幅。 ↑索倫托 索倫托 的米國游客相對多一些，剛來那天Aunt Jenny就講她們很喜歡Sorrento，經常組團來躺幾天。可能也是這個原因，Sorrento街道上行人的穿著看起來隨意了許多。 ↑索倫托 雖然我已經疲於記錄食物，尤其 索倫托 的日常節奏太愜意，打開五官來感受才是正經事啊。但還是想推薦一家拐角處的餐廳“Ristorante Pizzeria Tasso”，因為想吃夜宵的時候它碰巧開著門，又離住處不遠。店里的瑪格麗特披薩和海鮮都非常好吃，帥氣的服務員小哥哥推薦的甜白更更更加好喝了。於是Tasso承包了我們這幾日的夜宵。 ↑索倫托 每一條巷子的盡頭都是閃著金光的海。 ↑索倫托 一張逆光中的大頭照，隔著屏幕都能感受到 索倫托 的明媚陽光。嗯果然還是一個乖巧的少女，並且不接受反駁。 ↑索倫托 最後的這天晚上，我特意把自己里三層外三層包裹成粽子，跑去吃這家冰淇淋。這幾天里我已經來了三趟，每次吃完自己的還要蹭吃ZZ的。嘗遍了店里幾種不同的檸檬味，最最喜歡的就是奶油檸檬味，是寫著 索倫托 名字的味道啊，偶爾還能吃到微澀的檸檬皮，真的好吃到跳腳。 ↑索倫托 『 9.27 托斯卡納 | 橙色的城堡』天剛矇矇亮，拖著箱子去火車站坐8點鐘的地區線，再從拿 波里 乘坐Italio去 羅馬 ，預約好了中午12點在 羅馬 中央火車站取車。
原計劃的 托斯卡納 兩天一夜的行程如下：
9月27日
羅馬 中央火車站取車 天空之城（Civita di Bagnoregio） 蒙特普爾恰諾（暮光之城拍攝地） 皮恩扎 蒙塔爾奇諾
9月28日
蒙塔爾奇諾 錫耶納 聖吉米尼亞諾 佛羅倫薩 機場附近還車 佛羅倫薩 老城

註：第一日因為時間關係蒙特普爾恰諾和 皮恩扎 都放棄了，不過第二日補了 皮恩扎 的行程。每個小城附近都有停車場，一定要註意看ZTL指示牌。 Sicily by Car的工作人員是典型的 意大利 男人，帥氣的絡腮胡，講話風趣幽默，詳細解釋了在他們這裡上全險和我們在平臺上的保險的差別，但最後還是禮貌性的表示，it's up to you. 雖然車庫裡沒有我們想要的敞篷Fiat，也沒有任何小型車，但是免費升級了車型也挺知足了。瞬間對Sicily by Car好感度up up.

下午一點半我們 成功 取到了車，午飯是在火車站內的 三明 治店解決的。我們追浮雲，逐光影的new section終於拉開序幕啦。前往第一站，天空之城Civita di bagnoregio. ↑托斯卡納 喜提一份副駕選手的開心，真替司機捏把汗啊。 ↑托斯卡納 ▼天空之城Civita di bagnoregio
意大利 的白露里治奧古城，也叫“漸死之城”，位於 羅馬 城北部約120公里。建於2500年前，是一座建在山頂的中世紀古堡，只靠一條狹窄長橋與外界相連。如果趕在清晨的第一縷陽光之前來此，就能看到童話中的小城若隱若現，美的不食人間煙火，好似漂浮在空中。因為地質作用，Civita從19世紀就變成一座孤島，並持續遭受著風雨侵蝕，每天都消失一點，2006年被列入全球100個最頻危遺跡。

從 羅馬 出發開了3個多小時（功課上講的都是兩個小時內，可能因為還不習慣 意大利 的路況吧），下午四點才到Civita（特意看了照片屬性 ）從瞭望台這邊看過去，缺少薄霧瀰漫的天空之城多少有點小荒涼，只怪今天太晴朗。

瞭望台往下走直接連著長橋到古城。上橋需要支付2歐“門票”費，如果住在古城裡自然免費。 ↑白露里治奧 ↑白露里治奧 離開天空之城繼續北上。 ↑托斯卡納 斜陽穿過絲柏灑在行駛中的車窗上，陰晴錯落， 托斯卡納 風情莫過於此。 ↑托斯卡納 ▼蒙塔奇諾 Montalcino
我最早知道的 意大利 的葡萄酒產區就是Piedmont和Tuscany了，而Tuscany地區的 Brunello di Montalcino，又有 意大利 傳統酒王之稱。儘管Chianti 是Sangiovese葡萄的發源地，但是全世界最好的Sangiovese卻產自蒙塔奇諾。

蒙塔奇諾位於高高的Orcia山頭，因享譽全球的紅酒Brunello而聞名。Brunello di Montalcino由桑嬌維塞釀造，普通等級的Brunello至少需要2年橡木桶陳年，而且要在採收後的第5個年頭才能上市，珍藏級（Reserva）則要在採收後的第6個年頭才能上市。所以我們去年去的時候想品嘗的話最早的Brunello只能是2013年產的。每一年新酒出來的時候都會舉辦品酒大會。

出於對Brunello di Montalcino的仰慕，同時發現了一家就位於古城內部的酒店，我毅然放棄了暮光之城新月取景地蒙特普爾恰諾（並最終錯過了它）。這間酒店經營著一家在方圓N公里都比較出名的餐廳，有壯觀的酒窖，每天都有很多慕名而來的食客。好在住在這裡就有優先訂位的特權。如果你對桑嬌維塞也略知一二，可以和老闆聊一下這裡的葡萄酒，我這種只懂皮毛的選手就不在專業人士面前班門弄斧了，免得鬧出笑話。 ↑蒙塔爾奇諾 蒙塔奇諾古城不大，游人也不多，是典型的 托斯卡納 小城，恬淡又美麗。這座兼具羅曼樣式和哥特樣式的城堡依舊是蒙塔奇諾最重要的建築。在靠近古城的位置會看到ZTL指示牌，如果住在古城就可以開進來停在城堡旁的停車場。 ↑蒙塔爾奇諾 古城裡到處都是葡萄酒的痕跡。連這座橙色的中世紀古堡內都有一間葡萄酒吧，位於登頂必經的旋梯處。不得不講，真的很會選址了。話不多說，我也趕緊喝上一杯去登頂了。