↑龐貝古城 這個難道是“內有惡熊”？
↑龐貝古城 農牧神之家Casa del Fauno的這幅超大 馬賽 克畫描繪的是公元前三世紀 亞歷山大 大帝和波斯國王大流士三世的戰役，這場戰役標緻了波斯帝國的終結。畫面右側是潰敗的波斯軍，而左側已經模糊不清的部分是成聲追擊的 亞歷山大 軍隊。畫作本身是公元前三世紀左右 希腊 畫家應當時 雅典 的統治者訂做創作，公元前1世紀手工藝匠人按照畫的樣子製作了這幅 馬賽 克拼貼畫。
農牧神之家建於公元前2世紀，是 龐貝 規模最大的私人住宅之一，這裡出土了很多很精緻的藝術品。這塊戰爭場景的 馬賽 克拼貼有大約100萬片瓷片拼成，是 龐貝 出土的最大的 馬賽 克拼貼畫。不過現在放在這裡的是複製品，原版在 那不勒斯 考古博物館里。
↑龐貝古城 其他好玩的遺跡還有古 羅馬 麵包店。 龐貝 有好多類似的麵包店，原來我不喜歡的麵包從1世紀就那麼流行了。
↑龐貝古城 一排圓圓的石磨，糧食從頂端放入，由奴隸或者動物推著轉動。麵粉加工之後被送到中央的烤爐烤成麵包。
↑龐貝古城 圓形的露天劇場建於公元前70年，可以容納20,000人，是古 羅馬 時期最古老的劇場之一。劇場的位置應該算是 龐貝 的郊區，不過它的位置剛好方便了附近其他城市的人來 龐貝 看戲。
↑龐貝古城 兜兜轉轉又回到市政廣場已經到了快關門的時間。穿過市政廣場邊的大會堂離開。大會堂的名字叫做“Basilica”，它卻不是我們後來說的“大教堂”，當然作為大教堂的basilica也是因為它們長得像古 羅馬 的大會堂而得名。這個建築建於公元前130年到120年，它是古 羅馬 大會堂最古老的一個典範。
↑龐貝古城 最後離開之前，越過 龐貝 2,000年的殘垣斷壁看背景里的現代城市，是一種很神奇的感受。
↑龐貝古城 【那不勒斯】在 那不勒斯 機場戀戀不捨地告別了小藍。雖然買了全險，Sixt的姑娘還是舉著手電筒前前後后里裡外外仔細檢查了一遍，讓我們十分不習慣，畢竟在 德國 Sixt是可以甩下鑰匙就走的。檢查完之後姑娘開心地說：“很棒，沒有新的劃痕，你們是很棒的司機，要知道這在 意大利 不常見......”😓
在 意大利 半島上的最後一整天留給了 那不勒斯 ，雖然 那不勒斯 最初吸引我的只有披薩而已。不過也許因為只關心了披薩，一不小心把 那不勒斯 的行程安排成了一個bug。因為來過好幾次 意大利 ，很自然地覺得所有博物館都是周一閉館（或者壓根不閉館），排好行程買好 那不勒斯 去 西西里 的船票之後，卻發現這個閉館日在 那不勒斯 被奇葩地變成了周二或周三。而我們剛好是周二和周三玩 龐貝 和 那不勒斯 ，也所以每天都會有一半的景點不開門，讓我鬱悶了很久。 新堡 & 翁貝托一世拱廊街早上在酒店存完行李，先找地方買 那不勒斯 卡。 那不勒斯 和 坎帕尼亞 有很多種pass，我們選擇的是3天21歐的 那不勒斯 卡。雖然實際在 那不勒斯 只有一天，但因為要去沃梅羅山、考古博物館和有 卡拉 瓦喬壁畫的小教堂Pio Monte della Misericordia，再算上交通和聖嘉勒修道院和聖塞維諾小堂的折扣，還是會值回票價。
出門先路過新堡Castel Nuovo，在地圖上看離酒店還有一點距離，沒想到出門過馬路就到了。 那不勒斯 的早高峰，摩托車和破破的經濟型小轎車嗖嗖地從面前飆過，竟然讓我感受到一絲絲熟悉。
↑那不勒斯 新堡13世紀安茹國王查理一世Charles I修建的堡壘，所以本地人也叫它“安茹堡壘”Maschio Angioino，而“新堡”這個名字則是為了區別舊的蛋堡Castel dell'Ovo和12世紀安茹國王威廉一世William I修建的Castel Capuano。城堡的結構帶著明顯的中世紀諾曼城堡的特點，不過現在看到的建築大部分都是在15世紀來自 伊比利亞半島 的 阿拉貢 王朝入主 那不勒斯 之後和更晚的時期重新修建，所以仔細看和在 英國 經常看到的征服者威廉修建的諾曼城堡又很不一樣。
新堡里展示著17到20世紀初的 那不勒斯 繪畫，從軍械庫大廳的玻璃地板可以看到藏在城堡下麵的古 羅馬 地址，唯一保留下來的諾曼人最初修建的部分可以看到喬托壁畫的殘片，不過新堡並不在我們的計劃里，我們只是從門口經過。
↑那不勒斯 繼續往前走，不小心就到了翁貝托一世拱廊街 Galleria Umberto I。19世紀的翁貝托一世拱廊顯然抄襲了 米蘭 的埃馬努埃爾二世長廊。論繁華和 米蘭 大教堂旁邊的長廊完全不可同日而語，卻因為沒有了吸引眼球的奢侈品店和拍著長隊的冰激淋店，讓人更容易註意到建築本身的精緻。
↑那不勒斯
↑那不勒斯 拱廊里有家金拱門，在國內對金拱門看都不會看一眼的月半先生竟然從 羅馬 開始愛上了豬柳蛋麥滿分，於是我們就對著這麼精緻的雕刻裝飾，吃了有史以來最有情調的一餐金拱門早餐。
↑那不勒斯 拱廊旁邊小巷裡停的小車，誰能告訴我這Yaris怎麼出來。
↑那不勒斯
↑那不勒斯 沃梅羅區從老城很破的Montesanto地鐵站坐傾斜的上山小火車到Morghen，就到了小山頂上安靜的沃梅羅區。山頂上兩個重要的景點，一個是聖馬蒂諾修道院改建的博物館Certosa e Museo di San Martino，另一個是14世紀安茹王朝的星形堡壘聖埃爾莫城堡Castel sant'Elmo。
本來我最有興趣的是聖馬蒂諾博物館，它剛好就是周三閉館。可是出發前公司的 德國 人向我強烈安利了沃梅洛山，而我愛的透納又選擇聖 艾爾 莫城堡頂上的視角創作了 那不勒斯 灣風景《Naples: the Castle of the Egg》，於是頂著7級大風，我還是站在了沃梅洛山頂。
風太大小心翼翼地拉著披肩不讓它被吹得糊在臉上，騰不出手掏手機導航，跟在同一班小火車的幾組的老外後面，很快到了 艾爾 莫城堡。城堡門外還站了好幾個人，售票處里一個中年男人男人大喊道：“Closed, we are closed!”多嘴問了一句，關門的理由竟然是風！大！才7級風就可以關門不幹活，這也太 意大利 了！
進不了城堡只好在門外平臺上走走，龐大的維蘇威火山依然看起來很文靜地躺在 那不勒斯 灣對面。旁邊的聖馬蒂諾修道院擋住了漂亮的 那不勒斯 灣，心裡默默怨念著不開門的城堡和修道院。
↑那不勒斯 城市背後龐大的維蘇威火山，即使到現在都還是偶爾會嘆一口氣到活火山。公元79年的那次噴發，作為古 羅馬 陽光溫泉度假區的 那不勒斯 其實也沒能幸免。不過跟 龐貝 不同，作為良港的 那不勒斯 又被重建起來，一直發展到現在這麼大規模的城市。
↑那不勒斯 我在山頂的7級風裡被吹到凌亂。
↑那不勒斯
↑那不勒斯 山下的 那不勒斯 老城，這時候能認得出來的只有綠色的聖嘉勒修道院，方 方正 正占了好大一片範圍。從公元前8世紀的 希腊 殖民地， 那不勒斯 有章可循的歷史記錄已經有近3000年。 那不勒斯 的老城，雖然因為狹窄擁擠甚至混亂飽受詬病，卻星羅棋佈地保留著從 羅馬 到諾曼到 阿拉貢 到近代各種時期的歷史遺跡。1995年 那不勒斯 亂七八糟的老城就被UNESCO列為了世界遺產。
↑那不勒斯 煙火氣那不勒斯坐傾斜的小火車回到老城，穿過窄窄的小巷去聖嘉勒修道院。小巷裡的集市人頭攢動，除了劣質的生活用品，更多的是一家挨一家的海產店。對食物幾乎和 中國 人一樣執著的 意大利 人配上 那不勒斯 這樣的海邊城市，海鮮大概是他們每日生活中不可缺少的部分。各種認識的不認識的魚橫七豎八地躺在大盤子里，鬍子比頭髮多的大叔揮刀把一大條三文魚切成一小段一小段。這樣一天也照不到幾小時陽光的窄巷，和時尚、優雅絕對扯不上半點關係，卻跳動著這個城市的脈搏和氣息。
↑那不勒斯
↑那不勒斯 那不勒斯 的街頭藝術也是小有名氣的存在，連著名的班克斯都在 那不勒斯 的小巷裡留下過兩幅作品。沒有特意尋找，只是沿路拍下了喜歡的。窄巷交織的 那不勒斯 和我熟悉的 意大利 是個很不同的存在。
↑那不勒斯
↑那不勒斯
↑那不勒斯
↑那不勒斯
↑那不勒斯
↑那不勒斯 聖嘉勒紀念建築群然後穿過一段一側是高牆的小巷，就到了聖嘉勒修道院門口。
↑那不勒斯 聖嘉勒大教堂和背後的修道院迴廊都由安茹國王羅伯特Robert和他的妻子Sancia di Maiorca建於14世紀，最初是作為修道院和皇室的墓地。18世紀的返修工程為教堂添加了巴 洛克 風格的裝飾，又在花園裡修建了彩繪陶瓷裝飾的長凳和八角立柱。雖然1943年8月教堂和修道院的一部分在盟軍的轟炸中遭到了嚴重的毀壞，但戰後很快按照原樣做了修複。
14世紀的哥特式迴廊，畫滿了精緻的壁畫，這些方濟各會故事的壁畫都是17世紀畫上去的。除了偶爾遇到一兩波講德語的小旅行團，游客的數量幾乎是以個位計算，是個讓整個人安靜下來的地方。
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