↑阿馬爾菲海岸 公路旁邊貼了一身小圓片的Artistica Solimene是Vietri最大的陶瓷店，LP推薦的店鋪，進去轉了轉發現貌似只有大宗採購的批發商才能引起店主的興趣，不過外牆上搞怪的裝飾也挺可愛的。
↑阿馬爾菲海岸
↑阿馬爾菲海岸
↑阿馬爾菲海岸
↑阿馬爾菲海岸 然後午飯選在了TripAdvisor上排名第三的Il Principe e La Civetta，為什麼是第三？因為過了飯點兒，前兩名都關門睡午覺去了😂
依然點了兩道菜，印象中這應該是我們在 意大利 吃過的最粗放的意式料理了。老闆兼職大廚和小二，每次路過都滿臉期待地問好不好吃，讓人不忍心說no（其實也真的沒有不好吃）
↑阿馬爾菲海岸
↑阿馬爾菲海岸
↑阿馬爾菲海岸
↑阿馬爾菲海岸 總之還是挺好吃的一家餐廳，如果剛好路過，體驗一下 阿馬爾菲 家常菜也是個有趣的經歷。 拉韋洛從Vietri sul Mare開始就進入了著名的、 意大利 最美的、《國家地理》人生必去的50個目的地之一的...... 阿馬爾菲 沿海公路。不過要問我的第一印象，只有一個字：好堵！
當晚的酒店訂在Ravello的Villa Cimbrone，莊園在村莊的高處，之前和酒店溝通過如果使用行李服務要在到達前30分鐘電話通知前臺。從Vietri sul Mare出來不久，導航顯示距離目的地預計用時還有30分鐘，於是愉快地致電酒店我們快到啦，酒店說好的我們派行李車去停車場門口等。
然後我就發現自己太過樂觀了——雖然9月作為shoulder season，已經沒有7、8月的繁忙，但公路上依然有成群結隊的公車、旅游大巴、貨運小卡車......當它們在狹窄的公路上以10釐米間距龜速錯車的時候，一長串小車只能老老實實排在後面等。更鬱悶的是彎彎曲曲的公路根本沒機會超車，所以等我們開到約定的Ravello村外的停車場，距離我打電話已經過去了一個半小時。嗚～希望拉行李的大叔不是按時來等的。
接頭地點Garden Ristorante（=Restaurant）門前，看起來這家酒店視野也不錯。
↑阿馬爾菲海岸
↑阿馬爾菲海岸 Ravello在 阿馬爾菲 海岸同名小鎮Amalfi上方的山坡，坐擁 阿馬爾菲 海岸最美的海景，不過一條7公里長的之字形單向公路，足以讓對面剛好遇到紅燈的車輛等到抓狂（別問我怎麼知道的）。有一條超有名的徒步路線從Ravello出發經過半山腰的12世紀小村走到 阿馬爾菲 ，因為下午的大堵車，從Ravello走到Amalfi再坐公車回來的計劃只好放棄了。
車子交給停車大叔，行李交給行李大叔，晃晃悠悠穿過村子去酒店。一路上又是花花綠綠的陶瓷鋪子。
↑阿馬爾菲海岸
↑阿馬爾菲海岸 attenti ai cane，小心內有惡狗！不顧月半先生阻攔帶走了下排的小心月半貓夫婦。
↑阿馬爾菲海岸
↑阿馬爾菲海岸 路上又遇到喜歡的這家店，又帶走了一個小瓷房子。還沒走到酒店錢包已經癟了😂
↑阿馬爾菲海岸 attenti ai gatto，這是Ravello的喵。
↑阿馬爾菲海岸 -魯菲洛別墅Ravello有兩個很著名的莊園，村口的Villa Rufolo和村子最高處的Villa Cimbrone。在酒店收拾好東西，距離預訂的晚餐還有一點時間，我們又晃晃悠悠回到村口的Villa Rufolo。
Villa Rufolo主要建於13世紀初，Rufolo家族當時已經飛黃騰達了近兩個世紀，是 意大利 南部最重要的家族。不過1282年，安茹王朝在 西西里 晚禱戰爭之後陷入財政困境，樹大招風的Rufolo家首當其衝被國王惦記，設計陷害奪走了Rufolo家包括這個城堡在內的所有財產。後來城堡住過國王，住過教皇，甚至在18世紀還做過修道院。但是因為疏於維護，城堡的大部分都沒能完好地保留下來。1853年 蘇格蘭 壕內維爾.里德買下別墅重新裝修，那個給了瓦格納創作靈感的魔法花園也是在他擁有莊園的時候修建的。
那個著名的花園，可惜到的時候已經沒有陽光了。每年夏天都會在花園舉辦音樂節，從6月底一直持續到9月初。我們去的時候2018年的音樂節剛剛結束，門前已經掛上了2019年的大海報。
↑阿馬爾菲海岸 2018年《LP-Southern Italy》的封面就是Rufolo別墅這兩個標誌性的圓頂和這棵樹。
↑阿馬爾菲海岸 走進別墅里，到處都是中世紀城堡的影子。在很多個世紀里，阿拉伯、諾曼、 西西里 、 西班牙 和後來的修道院都在建築上留下了痕跡。我喜歡的帶阿拉伯風格花紋裝飾的柱子是18世紀莫裡斯修道院留下的迴廊。
↑阿馬爾菲海岸
↑阿馬爾菲海岸 -塞姆柏郎別墅Rufolo別墅的房間空蕩盪的，一向都偏愛有人氣的地方，所以我更喜歡我們住的Cimbrone莊園。
Villa Cimbrone最早的記錄比Rufolo別墅還早2個世紀，不同的是Cimbrone不是哪個家族的名字，而是指附近的山頭。莊園原本屬於當地貴族Acconciajoco家族，可是因為重要的戰略地位和肥沃的土地，Cimbronium山頭一直是貴族們追捧的目標。13世紀，後臺硬又強大的貴族Fusco家族得到了莊園。這是一個和 佛羅倫薩 Piti家族還有 那不勒斯 王室都有密切關係的強大家族。Fusco家族擁有莊園長達5個半世紀。
19世紀 英國 人來到 阿馬爾菲 ，瘋狂地愛上了 阿馬爾菲 。經濟鼎盛時期的 英國 人，就像捧紅 威尼斯 和 托斯卡納 一樣，開始大手大腳地投資到 阿馬爾菲 。1904年來自 英國 的貴族Ernest Beckett買下莊園，翻修了岌岌可危的城堡，又請來 英國 建築師和植物專家在原本花園的基礎上改造出一個巨大的英式花園。
不對外開放的別墅，因為住在莊園酒店可以隨意遊蕩。酒店從裝飾到服務，都散髮著老派的氣質。進門的時候遇到一組 美國 客人，其中一個胖胖的中年女人胸有成竹地對她的同伴說：“我來過 意大利 很多次，負責任地說，這是最好的部分。”可是，我倒是覺得因為夾在 普利亞 和 西西里 之間， 阿馬爾菲 的美有一點點黯然失色了（或許因為人太多？）
↑阿馬爾菲海岸
↑阿馬爾菲海岸
↑阿馬爾菲海岸 林蔭道盡頭那個著名的全景陽臺，還有陽臺入口處的拱頂的涼亭，都是Fusco家族時期的作品。
↑阿馬爾菲海岸 空無一人的全景陽臺errazzo dell'lnfinito，這是第二天早上莊園開門之前。
↑阿馬爾菲海岸
↑阿馬爾菲海岸 從陽臺往下看，彎彎曲曲的沿海公路。上山的路再往上就變成了單行，前一天下午我們在這裡等紅綠燈等到抓狂。
↑阿馬爾菲海岸 那天的晚餐訂在酒店的餐廳Il Flauto di Pan，是一家米其林推薦餐廳。座位在餐廳外露臺上，本來有無敵海景，可惜這個季節到了晚餐時間已經漆黑一片，好在盛裝出席的客人也很養眼。那一天剛好是中秋，想起去年的中秋 托斯卡納 的Montebenichi，同樣換上小禮服輓著月半先生去吃村口那家米其林推薦餐廳，感覺有一點奇妙。
↑阿馬爾菲海岸
↑阿馬爾菲海岸 在預留好的座位落座，服務生拿出一個圓形小盒子，建議我們把手機和手錶都放進去，忘記時間悠然享受美味。其實周圍的老外一直都拿著手機在拍照啊😂
