國家歌劇院樓上5個拱形窗戶，窗口上立著分別代表歌劇中的英雄主義、戲劇、想象、藝術、愛情的五尊歌劇女神的青銅雕像。去時正趕上維修，沒能一睹芳容，稍許遺憾啊！
出發之前就一直在關註著 維也納 國家歌劇院的演出信息，9月23日的演出是威爾第的歌劇《茶花女》。實在是太經典了，票一齣就被搶空了。在官網、代理 商都 根本搶不到票啊！在官網留下了求購退票的預定，但直到出發前的9月22日也沒有任何回應。無奈打算到了 維也納 碰碰運氣。實在不行有張站票也要聽這場歌劇啊！
從游輪碼頭乘坐地鐵U1，到達歌劇院時已經是當地時間下午4點半了。買站票的隊伍已經排了很長。安排勝哥在歌劇院附近轉轉，看看有沒有黃牛兜售當天的演出票。明姐辛苦地在站票廊道排隊。結果勝哥沒發現黃牛的蹤跡，看來 維也納 人民是發自骨子裡的熱愛歌劇啊！無奈之下乖乖找到明姐靜候站票的開賣。
5點15分，站票準時開賣。除了“坐”位以外，劇場還貼心的設置567個站位，以饗熱愛藝術的人們。站票分4歐和3歐兩種。進去後根據票價的不同區域自行尋找位置，用絲巾衣服你能和你能想到的東西綁在欄桿上占領自己的領地，好位置靠搶，先到先得。是不是很可愛的規則啊。音樂果然是 維也納 人民的靈魂， 在世界級的歌劇院欣賞表演是件奢侈的事，但能讓市民大眾買到如此超便宜的站票，說明瞭音樂在這裡是不分階級的，也讓我們深刻瞭解到音樂之都的魅力所在。
買到票進場存好包，匆匆進入站票區搶占有利地形後，才有時間細細欣賞這座藝術的聖殿。劇院內在燈光的映襯下顯得金碧輝煌。在休息大廳和走廊的牆壁上掛著許多油畫，畫的是最有成就的音樂家的最優秀的歌劇中的最精彩場面，有韋伯的《魔彈射手》，莫扎特的《費加羅的婚禮》、《魔笛》、《唐·璜》，貝多芬的《費得里奧》，羅西尼的《 塞爾維亞 理髮師》等等。在每幅壁畫的上端還豎立著音樂家本人的金色頭像。
演出6點鐘準時開始。每個位置前有一個小屏幕播放演出信息及歌劇歌詞。可以選擇語言。可惜木有中文，勉為其難的選擇了英文。
音樂響起，薇奧莉塔和阿爾芒特的凄美愛情故事在美妙的歌聲中徐徐展開。幕布落下，天籟般的歌聲依然久久迴蕩在耳邊，空中幾處聞清響，欲繞行雲不遣飛。一種深沉卻飄然出世的感覺會立刻占據心頭，仿佛一切塵囂都已遠去，只有這天籟之音。餘音繞梁，三日不絕。
饕餮的歌劇盛宴深深打動了來自異鄉的旅人，讓我們在多瑙河的輕吟低唱中安然入眠。 你好， 維也納 ！ 維也納—城市巡航
Guten morgen， 維也納 。
清晨的天空，純凈的如藍寶石一般，綠色的多瑙河也只有在此時才會披上她藍色的絲絨外衣。天鵝和野鴨在船邊悠閑的閑逛著，還時不時的引吭高歌，歡迎我們來到它的家園。多瑙塔和聯合國建築群在多彩秋色的映襯下愈發挺拔多姿。
在船上吃過豐盛的早餐，在小紅人的引導下，登上維京的大巴，與 維也納 來一場音樂與藝術的邂逅。
維也納 是什麼？ 歐洲 的心臟？音樂的聖堂？這寬泛的定義好像丟不准確。那就讓我們用腳步激活這片土地，用心撥動城市的音符。給出我們自己的答案吧！
在城市中心的地圖上，有一條四公里長的圈狀林蔭大道，這就是 維也納 的一道著名風景——“環城大道”，連接 維也納 的內城和外城。 維也納 共有23個區，環形大道環抱的區域編號為1，稱為內城，之外的地域則按自內而外的順時針依次編號。今天我們的第一段行程就是環城大道巡游。
當年正是弗蘭茨•約瑟夫一世皇帝下令拆除了圍繞內城的13世紀城牆，才修築了這條寬度57米的寬闊大道。環城大道外城側聚集各個時期的建築傑作，這些建築像五線譜上跳躍的音符譜寫著哈布斯堡王朝的輝煌。 在環城大道的兩旁，有挺拔的喬木，也有綠色的草坪，沿途散落著名勝古跡，卡爾教堂、城堡劇院、分離派藝術博物館、金色大廳、城市公園、國家歌劇院、人民公園、 霍夫 堡皇宮、 瑪利亞 •特雷西亞廣場、國會大廈、市政廳、 維也納 大學，證券交易所等經典建築。可以說環城大道把除了美泉宮以外的著名景點幾乎全部串聯了起來，它猶如一條綠絲絨腰帶，把 維也納 這座美麗的城市裝點得更加多姿多彩。這裡的街道纖塵不染，空氣醉人心脾， 凱爾 特、古 羅馬 、哥特、拜占庭……各種各樣的建築藝術風格在這裡流連，碰撞，最終匯成獨特的 維也納 。（以上照片分別為議會大廈、城堡劇院、分離派藝術博物館、卡爾教堂、市政廳。圖片來自網絡。）
在環城大道巡游了一個小時，慢慢欣賞著沿途的美景，叫不上名字的景觀小品更是數不勝數。剛從一座古典花園噴泉前經過，沒多遠又見斑斕的鮮花在草坪上競相怒放。維京大巴最後在 維也納 城市公園停了下來。
城市公園位於老城區東部環形大道內側，是 維也納 最受游客歡迎的公園。在奧匈帝國的末日，象征戰爭的城牆被象徵 和平 的公園代替，城市公園向平民開放。園區橫跨 維也納 河兩岸，中間由橋梁連接在一起。公園內有眾多名人塑像，最著名的是“華爾茲之王”約翰·施特 勞斯 的鍍金塑像，俗稱“ 小金 人”。雕像全身金光閃閃，約翰施特 勞斯 手持小提琴，仿佛正在演奏那首藍色多瑙河，他沉醉其中，眼神默默向遠方望去。把我們也帶進了美妙的旋律中。
跟隨著小紅人，我們遠遠的就看到了聖斯特凡大教堂的尖頂，聖斯特凡大教堂也稱為 聖斯蒂芬 堂，在格拉本大街和克恩滕大街的轉角處附近，被譽為“ 維也納 的心臟”，所在的廣場稱為斯特凡廣場。教堂建於12 世紀，尖頂高137米，僅次於 科隆 大教堂的高度，整個教堂呈現不同的建築風格，正門是 羅馬 風格，而尖塔又呈現哥特式，聖壇卻又是巴 洛克 風格。聖斯特凡大教堂的地下有一座地下墓穴，當年人們在廢除 聖斯蒂芬 墓地時，把成千上萬個死於黑死病的 維也納 人的屍骨放置在此。此外，哈布斯堡王朝的成員還把自己的內臟放置在此。教堂既精美又壯觀，是 維也納 必到景點。
走進教堂，直接被建築的浩繁精美所折服。從彩色玻璃窗射進的光線，讓聖壇籠罩了一絲神秘的氣息。放眼望去，從聖壇背後唯一的兩塊免遭摧殘的玻璃窗畫射進了一縷縷五彩繽紛的光線，為巴 洛克 的聖壇增添了一絲神秘的氣氛。讓人不由自主的沉靜下來。
依依不捨的告別大教堂，沿著格拉本大街向 霍夫 堡宮挺近。黑死病紀念柱矗立在格拉本大街的中央，是 歐洲 最大的巴 洛克 式的“黑死病紀念柱”。黑死病是人類歷史上最嚴重的瘟疫之一，最初於1347年傳入 西西里 群島，並立刻在 歐洲 大陸散播開來。當時沒有任何治愈的可能。黑死病多次席卷 歐洲 ，1679年的 維也納 黑死病肆虐，幾乎奪走了三分之二 維也納 人的生命。後來為了紀念受難者， 奧地利 皇帝利奧波特一世下令建造了這尊紀念柱。紀念柱的外型臺座上描繪著神創天地、黑死病流行、最後的晚餐等浮雕。柱身表現了皇帝摘下皇冠，半跪在地上祈求上帝保佑自己的臣民以及在天使的指引下，聖人打倒化身女巫的黑死病。碑文則在提示世人，勿忘上帝給這座城市帶來的懲罰。
沉重的黑死病已是歷史。輕鬆一下，用美味甜點慰藉一下味蕾吧！Demel咖啡館就在 霍夫 堡宮格拉本大街的街口，店外懸掛的牌匾上“K.U.K”足以見得其“皇室御用”的名號和氣勢。
