穿行在多瑙河兩岸的黃色電車，將自然風景與城市景觀完美串聯。古樸而安靜的電車、華麗而震撼的城市建築，柔美而安詳的多瑙河，如此完美融合，成為一幅醉人心脾的市井畫捲。
距離國會大廈不遠，沿著多瑙河邊前行，就到了聖.伊斯特萬大教堂。大教堂是為慶祝1896年 匈牙利 建國1000周年而建造的教堂，於1905年建成。教堂有一圓形頂大廳和兩座尖塔，它與國會大廈同樣高達96米。國會大廈是紅頂，聖.伊斯特萬大教堂是綠頂，一紅一綠，兩座建築在多瑙河邊分外顯眼，是全市最高的圓頂建築。大教堂里存放的“右聖手”木乃伊，因此這個教堂也被稱作聖手教堂。 這是 匈牙利 開國君主——伊斯特萬的右手。伊斯特萬國王於1036年駕崩後被埋入石穴。四十多年後開棺時才發現國王的右手不見了。原來當年遺體下葬時被一名僧侶盜走珍藏於自己家”，被請回後，期間又有八十多年不明去向，1590年重又被髮現。二戰期間“聖右手”再次被盜，幾經周折才從 維也納 找回。經過千年曆史的風雨，“聖右手”被放在一個鑲金嵌玉的玻璃匣子里，供奉在教堂里讓世人瞻仰。
迴首望去，聖殿被穿破烏雲的一縷陽光照亮，褪去悲壯的陰霾，留下大氣磅礴。
行走間，望著多瑙河兩岸的古建築，總能感到 佈達佩斯 的憂郁，舒緩，優雅，深沉。憂郁來自於它的歷史，來自於游牧民族的熱血和拜占庭的精神，每一次的 江山 易主，都在這裡留下文化印跡，使得 佈達佩斯 呈現出豐厚多元的人文積澱。李斯特用音符將 佈達佩斯 頑強的生命力演繹得出神入化，裴多菲用詩句釋放著 佈達佩斯 奔放的精神旋律。 離別-終解兩相逢
伊斯特萬教堂廣場上兩支軍樂隊的表演為我們奏響了離歌。戴高樂機場的晚霞照亮了歸途。
從歌劇開始，由音樂休止的奧匈帝國追尋伊人的旅程就這樣結束了。伊人在哪裡？是茜茜公主？是特雷莎女王？是奧匈帝國的風情？都是，又都不是。因為每個人心中都有一個別樣的伊人。離多最是，東西流水，終解兩相逢。
