再遙遠的路也只在腳下 智利阿根廷深度探寽

站在 伊瓜蘇瀑布 邊旁，眼前的一切猶似一個開口環狀的巨型生物在瘋狂地玩自己的絕技游戲，它的形狀變化不大，聲調變化不大，顏色變化不大，威攝力變化也不大。但是它無可掌控，它只跟自己玩。我站在它跟前，無法與它對話，只是一味想從它身上找點變化，希望因此瞭解它，特別難以理解它會消失，那是曾經斷流的1978年。棧道上的說明文話這 伊瓜蘇 河平均流量為1750立方，最大流量時為39000，手機軟件翻譯時看到“衝掉”…“酒店”這兩個詞，莫非…？

時間充裕，慢悠悠地看眾游人在這地球絕景前如何動容。最無反應的應該是站在架子上獨占一隅的旅游照供應者，從他眼裡看到的全是比索。

抬頭仰望，藍天白雲間十多個黑色影子隨風盤旋。向下俯看，崖燕黑色的身影總在眼前飛掠而過，低沉的瀑布聲中，常夾雜著這些奇怪的瀑布居民尖銳的喧鬧聲。

回程再踏上棧道，又見到那條食指大小的毛蟲，仍然毫不畏懼地在路邊嫩葉間坦露著花花綠綠的胖身軀，自顧自地刨食樹葉，難以想象它變態後是怎樣巨型的一隻蝶蛾。 接下來重游了二級棧道，今天的風比昨天大。一位身穿雨衣坐著輪椅的老太太在兒孫的陪同下，順著輪椅 通道 來到 伊瓜蘇 275座瀑布之一的波薩堤瀑布前翻滾播撒的水霧中。一位高壽的人和眼前遠比人高壽的瀑布互相凝視，轟鳴的水聲仿佛就是一曲安撫靈魂的低唱。 以植物命名的埃以卡拉法特20181016
今天飛 布宜諾斯艾利斯 ，明天飛埃以 卡拉 法特去看全球聲名遠播的 莫雷 諾冰川。

早餐時服務生小姐問我房間號，我回應說：one、four、nine，她寫下了14之後又問，我說nine，她有點懵，寫了146，我再在手掌上比划了個9，她才把9和nine聯繫起來，頗像我在三塔被風吹儍後在營地買咖啡的經歷。

租來的手動擋大眾高爾夫非常殘舊。最搞笑的是租車當天抵達酒店停車場時，按照檔桿頭的標示無法進入倒車檔，正出汗時，一位酒店的客人過來跟我說話，我趕忙搖下車窗，他伸手進來在檔桿上壓了一下，我才明白原來這檔桿要壓下去才能進入倒車檔，可憐我這個大眾盲，但我想不明白那位客人如何知道我遇到的尷尬的呢？

駕駛手檔車本來沒什麼障礙，但 伊瓜蘇 公園裡外的道路上頻密設置的減速小駝峰的確害人害車，稍不留神人車都怕給振散掉。

20181017
埃爾卡拉法特 ，名字十分陌生的微型城市，據說 卡拉 法特是一種長滿棘刺的植物。從 布宜諾斯艾利斯 飛到這裡只需要三個多鐘。但是飛機延誤了超過1小時。

租車要1995美元定金，刷卡通不過，現金不能收，最後要打電話到visa公司才通過了。如果通不過怎麼辦呢？

進入市區，第一時間找到了巡游 阿根廷 湖的船公司，訂購了明天的船票，每位2700比索。 谷歌和蘋果的地圖在南半球邊遠地區不太靈光，租租車免費提供的默默無聞的《探途》卻顯示了它才是真正的旅行導航軟件。但是，今天在 埃爾卡拉法特 定位酒店時出了問題，好在訂單有酒店的門牌號碼，在小山坡上轉了幾圈才在遠離地圖定位點的位置找到酒店。

這間名為 特拉 薩斯德爾 卡拉 法特的四星酒店，內部環境很好，但淋浴噴頭有個特點，約2分鐘就會來幾秒冷水，而且非常有規律。 特拉 薩斯德爾 卡拉 法特酒店窗外日落時分的 阿根廷 湖局部 20181018
早早出門駕車去往船公司碼頭，40多公里的公路上幾乎沒有其他車輛，只有幾隻橫過馬路的野兔。
在通往碼頭的一個大房子里有 冰川國家公園 門票的售賣窗口，每位600比索，使用期為1天，可用於游湖和游覽 莫雷 諾冰川。

1466平方公里的 阿根廷 湖是南美著名的冰川湖，它接納了來自周邊150多條冰川分離出來的冰塊和 融水 ，然後註入大西洋。人們除了關心約4年一次的 莫雷 諾冰橋崩塌事件外，大多是來看湖上的浮冰。

游船從9點起航到14點靠岸，沿著 阿根廷 湖的冰川入湖水道上行至阿普 薩拉 冰川跟前然後返航。是日時陰時晴，天陰時拍攝的浮冰照片背景暗沉，畫風詭異；天晴時看到的浮冰晶瑩剔透，顏色美極。

當遇到比游船大得多的浮冰時，船長停下船讓大家觀賞拍攝。客人們排著長隊到雙頭船的船頭樂顛顛地搔首弄姿，當然，這個是賣照片的專屬位置。 能載200人的游船在冰川前就象一座大山前的一間小房子。 今天游的是阿普 薩拉 冰川，沒有靠近 莫雷 諾冰川，估計是游船公司分盆吃飯的原因吧。

阿普 薩拉 冰川不及 莫雷 諾冰川為人熟悉，因為 莫雷 諾有冰橋崩塌奇觀，但阿普 薩拉 釋放的浮冰質量和數量都勝過 莫雷 諾，因此，游阿普 薩拉 水道能看到更多的浮冰。

在船上見到了在訂票處認識的 北京 來 阿根廷 工作的一家三口，大家加了微信，相約有空在 布宜諾斯艾利斯 一聚。

一天有效的公園門票鼓勵著我們下午前往 莫雷 諾冰川。 聲名遠播的莫雷諾冰川也是幾十公里的路程，其中二十多公里是湖邊曲折多變的公園內道。剛停好車，停車場里出現了一隻狐狸，它到這裡來的目標顯然是食物。

浣熊、猿猴、鳥類都已經學會瞭如何在人們口中奪食，狐狸也開始跟著學了，這是動物們對人類的侵占所作的最後掙扎還是希望融入人類社會呢？ 太太在冰川停車場附近的餐廳發了個朋友圈，照片附帶的文字是：餐廳喇叭里擠出來輕細的爵士樂， 莫雷 諾冰川慵懶地貼伏在不遠處逼人的 日光 下。為了等待遲來的落日暮光，我們在這裡喝咖啡，形式上是讓時間過去得快一些，實際上是那匆匆的腳步已慢卻下來。看著斜進來的陽光逐漸蒸幹了桌子面上的水斑，呵呵，難得的悠然哦！ 登上棧道，剛和 莫雷 諾冰川打了個照面，就聽到一聲炮響，完完全全以為是炮響，哦，原來冰川裡面會發出這樣另類的聲音。 莫雷 諾的冰橋不會出現在現在的季節，但冰崩則會隨時在冰川前緣出現，冰川內部斷裂和墜落也會發出各種奇異的聲響。 莫雷 諾的規模不大，但其地理結構適合在其前緣附近架設棧道，讓游人們看個明白。 太陽逐漸下落，但估計日落的暮光無法影響到 莫雷 諾冰川，因為它的西面有一個稍高的山頭。時界18點45分，太陽還在2點多的位置，遂撤。車行約半個鐘，太陽色光變成橙紅，冰川顏色會變麽？不得而知。

傍晚選了間食客如雲的餐廳，服務生推薦了菠菜餛飩，我再點了個羊肉鍋和煮蔬菜，服務生拿來一個厚鐵缽比比劃劃，我以為煮蔬菜用這鐵缽，就說OK表示理解。

餛飩上桌了，一大缽根本吃不完，心想能不能把另外兩個退掉，否則會嚴重浪費。我找來點菜的服務生，問：菜的份量太大，有什麼方法解決？服務生攤開兩手聳聳肩：打包唄！當時真的是頭比那黑鐵缽還大，只好等菜上齊了再看看。

過了一會兒，服務生幫我們把餛飩打好了包，還附送了1個大麵包。等了好久仍不見另外的菜上桌才恍然 大悟 ，服務生根本就沒有幫我點另外的菜，而是拿來鐵缽跟我說餛飩的份量，表示無需再增加其他食物。隨後想加一道蔬菜，服務員送來一份打包好的生菜，在我們表示這菜是在這裡吃後，換成碟子送了上來。埋單1070比索，約人民幣200。而後來想不到的是那些沒吃完的餛飩居然能派上更美妙的用場。 20181019
老天爺賞面，一早就給出個大笑臉。車行途中，大巴顯示車外溫度20.5攝氏度。

在湖邊，導游把游客們分成兩撥，分別用 西班牙 語和英語作解說，我們則自覺歸入人數較少的英語撥。

穿著笨重的冰爪，跟著嚮導走在冰面上，每轉一個方向、每登高一層，眼前都會出現靚得發紫的冰川雪景。

陽光把 莫雷 諾的冰柱、冰縫照得透藍，同是南半球，這裡的冰雪景像與 新西蘭 的很不一樣，估計是太陽熱量的影響使然。這裡冰柱林立，冰柱禿圓的頂端像被含化了的冰棍，眼前處處是冰棍林。

一位 墨西哥 大媽，幾乎拖地的闊腳薄褲被冰爪勾住摔倒在冰面上，需嚮導大叔全程摻扶。