眾生萬相在開頭我說過，“它是這世上少有的地方，你隨便找個地方坐下打開相機，故事就會主動朝你走來。” 而 哈瓦那 最有故事的，不是景點，而是人。每個人好像自帶鏡頭感，一眼掃過去遍是深藏不露的神秘。我這輩子拍人最大的弱點就是不好意思讓對方看到我，所以很佩服那些會交際能讓被拍的人表情很自然的攝影師，也很羡慕拿著長槍短炮不打招呼就懟著人臉拍也不會不好意思的老法師。所以，總是畏畏縮縮、猥猥瑣瑣地躲在人群中、建築後、陰影里，假裝拍其它東西，順便匆匆拍一下要拍的人。可能焦點跑出十萬八千里，可能噪點多出天際…但還是感謝那些陌生人，謝謝他們的背影、側臉，或者哪怕一個匆匆的影子。
哈瓦那 的“日落大道”是個看人的好地方。
這一天，翔哥在以這個賣水和零食的小販為背景拍古董車，我卻在以車水馬龍為前景拍小販。
他一開始緊繃地站著看起來有點焦慮，後來一對母女過來買東西，小女孩不知 道因 為他說了什麼高興地跳起來，他也開心地笑了，露出一口一閃而過的白牙。母女倆走後，他又零星接待了幾位顧客，便悠閑地坐在防波堤上，一條腿盪悠著，一邊看來往的車和人，一邊吃零食。將斜的夕陽溫柔地照下來拉長一切的影子，刺鼻的尾氣味好像也沒那麼難以忍受了。拍完我快步趕上翔哥，他說，你為什麼這麼高興？我也不知道。What a wonderful world, 而已。
↓收穫不錯。我本人其實是極怕魚的，下麵這張照片也算大尺度了吧
↓這個大爺一直垂頭喪氣地坐在海邊，跟身上那句激昂的“Viva la revolucion(革命萬歲)”形成了反差。
每個人的皮膚在Malecon的夕陽里都是閃閃發光的金子。
在 古巴 的計劃經濟體制中，公民的物資配比是固定的。人們拿著小本本，可以花很少的錢，得到有限的用來糊口的食物。國營的供銷社、菜市場等地門口往往大排長龍。這樣的體制讓現在的 古巴 進退兩難——國家因為補貼口糧經濟負擔嚴重無法放開手腳發展，而底層人民離開低價的口糧則無法生活。而在很多國家習以為常的“低保”制度是無法被 古巴 的共產主義理想認同的——要麼全有，要麼全無。
