納米比亞

我想要幾縷清新的陽光，還有海邊的照片，在納米比亞都有

叫我聪哥(宝山)
2018-11-11 00:27
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死亡谷，是蘇絲斯黎的另一大看點，如果你是2驅車，開車開到距離死亡谷5km左右的位置那，讓工作人員開車帶你進去，費用大概是70納刀。進門走一段路，就是大爸爸沙丘（Big Daddy），要去死亡谷，你要麼翻過去，要麼繞過去。一個真正的男人是敢於剋服艱難險阻的，沒錯，我要吹爆自己，扛上三腳架，相機和早餐袋，就開始了30度角的爬坡

俗話說，上山容易下山難，用在沙丘上也是一樣的，因為，上去是30度，下去就是超過60度了，整個場面，充滿了尖叫。在大爸爸沙丘的日出，有一個景象是一面光亮一面陰影

從這個陰暗面下去，就是傳說中的死亡谷了，拍下了整趟行程中我最滿意的照片（既然最滿意我就發2遍吧）

死亡谷乾裂的鹽沼地，在這樣的土地上都會有生命的跡象

鯨灣鯨灣港早於1487年12月8日由葡萄牙航海者巴爾托洛梅烏.迪亞士所發現。20世紀初期，南非共和國和納米比亞原屬同一國家，1977年南非曾將之劃歸南非開普省。1978年聯合國安理會通過決議，申明它屬於納米比亞。1990年納米比亞從南非獨立出去後，只餘下鯨灣港一地仍未被納入納米比亞版圖，使其一度成為南非的外領地，直到1994年，南非前總統F.W. de Klerk同意把Walvis港歸還給納米比亞。如果溫得和克是納米比亞的北京，那這兒就算是上海了吧。

說到鯨灣，讓人一下就想起來的就是火烈鳥了吧，這裡的火烈鳥顏色很粉。成千上萬的火烈鳥在夕陽下起舞的畫面，真的是美到爆炸。

來這兒，你可以去三明治灣去看沙海交界、可以出海跟海獅鵜鶘一起玩耍。項目可以選擇在網上報名（窮游馬蜂窩都有類似的活動）也可以在酒店讓人幫你定。
沙漠和海洋，本來是2個不同的世界，在非洲卻很好地交融在一起。

沖沙活動後的簡易野餐車

出海爬上船賴著不走的小海獅

來船上稍作歇息的鵜鶘，在這兒，動物並不怕人

海灘上打瞌睡的小海獅

當你來到鯨灣，你可能吃肉已經吃到吐了，換換口味在這裡是一件迫在眉睫的事情，如果你正好喜歡海鮮，那這裡簡直就是天堂。給大家介紹一家，最local最好吃的餐廳：Anchors。坐落在海邊，口味超贊。

十字角在鯨灣附近，此地為1486年第一位登陸的歐洲 DiegoCao而成名,在此地擁有8-10萬隻海獅，是全球最多的海獅聚集地。而且，臭到爆炸。在鯨灣去奧普沃地區的路上，導航可能會誤導你讓你走回頭路，其實靠著海再往東邊走就到了。一路都有路標過去，也不難找。交個門票錢就可以開車進去了。門口會有一些海獅皮製的粗製劣造小工藝品，大家不要有心理壓力，都是用自然死去的海獅做的。

進去以後，先聞其臭，再聞其聲，最後才見到密密麻麻的海獅。別看他們看起來萌萌噠，其實還挺凶的，不要去輕易惹他們，對方人多勢眾，你唯一的優勢應該也就是跑得快一點了，但還是別了，尊重下野生動物。

其實這裡游玩花不了多長時間，大概1小時不到，拍了些照片，逛了一圈就溜了。因為實在太臭了紅泥人村落首先來一段關於辛巴族的介紹。17世紀，辛巴人從安哥拉高原遷徙至納米比亞，其後一度成為非洲大草原上最為富庶和強大的游牧民族之一。但如今，他們依舊停留在原始的生活狀態——聚集在一個個孤立村落里，依靠傳統畜牧業為生，遠離現代文明。現在辛巴族生活在納米比亞的北部地區，是個上萬人群體的半游牧民族，他們主要以畜牧業養殖牛羊為生。辛巴人很原始，基本都仍舊沿用比較原始的勞作生活工具，而辛巴族婦女在村落里承擔絕大多數日常勞作，包括擠牛奶，照顧小孩，挑水，甚至建造房屋。因為辛巴族都生存在比較荒漠的沙漠氣候地區，很少受到外部世界的影響，特別是在殖民統治時期，他們一直維持自己的傳統生活方式。辛巴族女子展示美的方式與眾不同。她們拒絕穿上衣，而喜歡袒露上身。最特別的是，她們喜歡把一種紅色石粉和著奶油塗抹在身上，就連頭髮也要用這種“紅泥巴”裹著。因此，在外人看來，辛巴人的皮膚永遠都是紅色的——有人因此將這種紅色稱為“辛巴紅”。據說，她們這麼做，是為了抵禦烈日暴曬。由於缺水，辛巴女人一生都不洗澡，而是一輩子都裹在“紅泥巴”中。你沒看錯，一輩子都不洗澡，但其實並不會臭，因為那個紅泥，甚至還有一絲木質的香味，我並不是趴在他們身上聞，我也塗了點那個紅泥巴。

大體是在奧普沃地區，但是他們並不是固定在一個地方，保留著原始習慣的他們，也會隨著季節遷徙。至於如何找到他們，在酒店或者加油站、小鎮里問問，一般都會有結果。交了門票錢，進村子。以前做攻略看游記說村子里伸手要錢的很多，現在可能是管制的比較好，反正我是沒碰到這種情況。你可以給他們自由的拍照，甚至要求合影。進了村子，會有嚮導帶著你逛，給你介紹他們是如何生活、以及你想知道的一切。

在這兒，我們現代主流的一夫一妻制並不是很流行，只要你有錢，就可以去買老婆。當然，對於他們的主流通貨是用牛換，看以前其他人寫過3頭牛換個老婆，反正我這次去是5頭牛。看來通貨膨脹都影響到了他們。。。

一個特殊的紅泥人其實光辛巴族的照片你們應該也看過很多其他的，畢竟這是納米比亞最有意義的行程之一，可能你就是見證了一個民族消亡的那個人。但是在這裡我想說另一個故事。

我們參觀村落的時候，就她一個著裝是穿著現代女性的衣服。我們很奇怪走過去和她攀談。她並不會說英語，嚮導就做起了翻譯的工作。

我也忘記了她是個16歲還是21歲的女孩了，並且已經結過婚了，說實話當時看到她的時候我可恥的認為她會更老。她在小時候，因為一場大病住進了城市裡的醫院，從此再也不能向其他紅泥人女性那樣生活，但是從她的腿上，仍然可以看出那些佩戴物品留下的印子。現在她仍然住在村子里，可能她覺得她還是一個辛巴人，但是其他袒胸露乳的辛巴女人三五成群的坐在一起，做家務、聊天、帶孩子，只有她一個人坐著，看著周圍的一切。

沒有跟我們聊天的時候就這麼坐著，我從她的眼裡，看到的是一種，走不出去，又留不下來的孤獨。

埃托沙國家公園行程還在繼續，上午拜訪完紅泥人村落，就驅車前往埃托沙公家公園了，也是我們本趟行程最重要景點之一的最後一站。大家來到非洲，最想看的，應該就是可以自由奔跑在草原上的動物了吧。

埃托沙公園裡有一百一十多種哺乳動物，其中有瀕臨滅絕的稀有動物，有三百多種鳥類，三分之一為候鳥。埃托沙公園的季節變化影響著野生動物的活動，形成有趣的動物遷徙鏈場面。當雨季到來，數以萬計的斑馬和角馬從東北面的安多尼平原遷徙而至，長頸鹿和大象群也會跟隨並形成長長的隊列蹣跚前行。大群跳羚、非洲南部棕羚及白羚尾隨。在浩浩蕩盪的遷徙隊伍後面是獅子、鬣狗、獵豹及野狗。當旱季到來時，鹽沼變得乾涸，動物又會再次遷徙，在鹽湖表層留下無數腳印延伸到遙遠的地平線。埃托沙國家公園因為地處乾旱地區，每年降雨量有限，為了保護野生動物，公園內修建和維護數百個水塘或動物飲水點。

如果想來這裡看非洲的BIG FIVE（非洲五霸，分別是指非洲獅、非洲象、黑犀牛、非洲豹和非洲水牛這五種非洲動物。這些動物成為非洲五霸是因為徒手捕捉它們的難度最高，而不是因為它們的體型龐大），你會錯過水牛，當然，獵豹也很少見，如果你有幸看到野生的獵豹，那是真的非常幸運。

這裡有6個營地，在之前住宿篇章已經說過了。如果園內是在沒位置，園區外不遠處也都是有酒店的。如果你有車，我不建議你參加酒店的game drive。因為動物的分佈其實是隨機的，他們一直在移動，能否看到，看到什麼，並不是一個經驗之談的事情。如果你不服，也可以自己開車跟著他們的車，至少可以剩點錢。至於晚上的game drive還是很有獨特性的，晚上比較涼快也是很多動物的活動時間，白天太熱了，大家都躲在樹蔭下乘涼呢，尤其是獅子這種，捕獵一次休息一周的。

晚上的game drive都是用這種紅色燈去尋找（紅色的光對動物沒有傷害，也不會引起驚嚇），很考驗眼力，感覺我們這個車上的人，就我們三是瞎子，別人哇哇哇叫了半天我們才找著。還有記得要多穿衣服，車一開起來，我反正在寒風中瑟瑟發抖。