Yang還挖出一隻闊腳虎給我們看，因為它的骨骼脆弱所以Yang的動作都非常小心，在我們觀賞完後又細心備至地找了一處適合闊腳虎鑽回沙漠深處的地方掏了洞，把小東西放歸自然。
人帥心美的小哥， 三明 治灣遺憾和震撼並存的美好。
斯瓦科普蒙德 ，東毗 納米布沙漠 ，西瀕大西洋，是 德國 殖民時期的統治中心，亦是一座位沙海之間的海濱小城。
1892年， 德國 皇家海軍在斯瓦科普河河口建造了一些燈塔，於是這裡成為 德國 在納米中部沿海的著岸點，現在這裡的常住人口中有三分之一是德裔。整個城市建築大多是 德國 風格，街道還保留著德語名字。
由於地理位置的原因，城市經常大霧瀰漫，我們途經的那天整個城市和海濱都灰濛蒙的，這座棧橋修建於1905年，在灰色天際和海風吹拂之下愈顯滄桑。
在距 斯瓦科普蒙德 100公里處，是全球最多野生海豹的聚集地十字角海豹聚集地。1486年 葡萄牙 探險家Diego Cao在此海岸登陸 納米比亞 ，併在此豎立一個2米高的十字架，以彰顯 葡萄牙 國王的尊榮。十字角（Cape Cross）以此得名。
遠處有一位放挺裝死君。
十字角區域正好位於本格拉寒流和 安哥拉 暖流交匯處，給這一海域的浮游生物生長創造了天時地利，海中魚類則是最直接的得益者，進而使得這一食物鏈的頂端獵手海豹能夠聚集於此，繁衍生息。
參觀的棧道巧妙攔住了海豹不受人類活動干擾，不過還有聰明的海豹會撥開沒鎖嚴的棧道木門爬進棧道里，形成人與海豹的零距離接觸，很刺激。
捕獲一隻小東西，萌萌噠。
這裡有超乎你想象多的海豹，據說得有十萬隻以上，反正放眼望去，岸邊躺著的，棧道下麵趴著的，海裡衝著的，黑壓壓的全是海豹，擺出各種你想得到想不到的銷魂姿勢，絕對密恐犯病前兆。
越靠近越能聽見海豹奇怪的嚎叫聲，讓人覺得逗比又蠢萌。
但是相比起來此處最具攻擊性的當屬海豹散髮出的氣味，堪稱生化武器級別，打開車門那股一言難盡的味道就撲面而至，我撕了兩團面巾紙塞進鼻孔才能減輕些暈厥程度，回來的時候遇上幾位外國友人，其中一位大媽指著我的鼻孔豎了大拇指。
出門在外的，只要不傷國人面子，個人傻圈點也認了。 真相鯨灣兩天相比之下宜人舒適的夜晚之後，我們來到位於 納米比亞 西北 部達馬拉蘭地區的頹廢方丹，這個名字中帶點神秘氣息的地方有著 非洲 乃至世界最大的岩刻畫群遺址。
由於我們的司機小哥饅頭鬧了點小情緒，我們在當天下午先去了附近的達馬拉人生活博物館，下車之後熱浪撲面而來，這就是 非洲 ，二十分鐘不擦防曬霜直接臉曬暴皮。。。
納米比亞 是個多民族的國家，達馬拉人是其中一支，作為游牧民族集中在達馬蘭地區，達馬拉語的咬字與發音非常有趣，也是個女性裸露上身的部落。
我們在等待參觀時兩個講解小妹先表揚了我的頭髮好看，然後又圍觀了我的指甲，關於頭髮的問題，在鯨灣的酒店前臺小妹就以我和她的髮型相似來證明頭髮好看，我一度產生一種錯覺——或許以我和 非洲 朋友的審美觀，我這次來 納米比亞 是來尋根的也說不定。。。認祖歸宗路漫漫。。。
達馬拉人自稱為石頭人或穴居人，依山而居，畜牧為生。生活方式非常原始，在這裡，他們展示了族人鑽木取火的技能。
正太跟著大人有樣學樣。
在旋轉木頭的同時旁邊會有同伴喊口號，然後用易燃的稻草引火，動作簡單，然而烈日當頭不多時，操作的人就滿身是汗。
展示鑄造鐵器的過程。
和奧普沃的辛巴部落一樣，達馬拉人生活博物館有著略濃重的商業氣息，很難判定他們現在是否仍以古老的方式生存，因為本身展示自身給游客觀賞就是一種商業行為。
我們入住的是頹廢方丹景區里設施條件最好的Lodge， 納米比亞 是一個沒有被大規模開發的國度，我想其中的一個原因是當地人根本意識不到或者說也不想在經營開發方面動腦筋，甚至我在猜測這些風格各異的Lodge都是白人建造的。說起一路住過的幾個Lodge，頹廢方丹的設計很好，可是不知是選址的問題還是本地氣候就是如此，晚上關上門窗屋裡悶熱異常，開著窗在野外還會有蚊子飛蟲，躺在床上不動不到一分鐘就滿身是汗，實在是辜負了眼前風景。
到處可見的小壁虎。
第二天一早，我們進入頹廢方丹景區。頹廢方丹這個名字，源於發現者在發現此處時仍有泉水痕跡，但是他並不確定這些泉水還會否存在，所以取了這個中文翻譯過來意境還頗不謀而合的名字。這2000餘幅的遠古岩刻壁畫出於南部 非洲 古老的土著民族Bushmen人之手，Bushmen這一稱呼源自於當年的 荷蘭 殖民者，意為“灌木叢中的人”，他們有著黃里透紅的皮膚， 蒙古 人的眼睛，高高的顴骨，濃密而卷曲呈顆粒狀的頭髮，但是卻沒有專家能分析出他們的祖先。 在部分岩畫上還能看到當時人們標記的水源所在地以及不同動物的足跡輪廓，方便提示後人捕獵分辨獵物為何。
這些留存下來的古岩畫，有些已經超過六千年了，成為古代岩刻壁畫留存最多、保存最好的文化遺址，2005年，頹廢方丹成為國家歷史文物保護區，兩年後，被聯合國教科文組織評為世界文化遺產。
站在高處遙望整片地區，宛若一片水源早已乾涸枯竭的盆地。
沿著另一條路，可以到達風化形成的“獅口”之下。如果是日落時分，站在這個角度拍出的照片會更好。
下山的時候我在想，想必在這裡，當地人不會對遺跡有什麼保護措施，或許他們認為這種不被約束的天地之間的展廳才是他們文化最純正的流傳方式，可正如我們眼見著漢長城被風化磨損掉了原有的輪廓，終有一天它們或許也會被風捲走最後一顆塵粒，然後就此消散，成為鮮有人記得的不再存在的記憶。
而無人記得的消散的存在，又是否意味著不曾存在。
因為行程的關係，我們沒有去奧普沃的紅泥人部落，而是去了稍近一些知名度較小的卡曼傑博紅泥人部落。我們前往的這個部落意外的男孩比女孩要多。
辛巴族是 納米比亞 一個行將消失的原始社會族群。他們是 非洲 最後的保持原始生態的民族。辛巴族實行一夫多妻制，在我們前往的部族，負責講解的男性大概是族人首領，他就指著其中一個女性稱其為最醜的一個老婆。說起 納米比亞 的婚姻制度，錶面為一夫一妻制，然而政府卻縱容一個男性有多個女朋友並且與不同的女性生孩子，我們的司機饅頭23歲，有兩個女朋友，兩個兒子，一個4歲一個1歲。
我只能說我理解文化的差異，但並不能認同。
辛巴族女性常年袒露上身，她們喜歡把一種紅色石粉和著羊乳塗抹在身上，就連頭髮也要用這種紅泥巴裹著。因此，辛巴人的皮膚永遠都是紅色的。她們身上的紅色顏料，是用一種採自數十公里之外的山區的紅石做成的。一經抹上用水都很難沖洗掉，能保持一段時間不退色。她們這麼做，一是為了抵禦烈日暴曬，二是蚊蟲不會叮咬。由於缺水，族中只有男性有資格用水洗澡，女人則只能用煙熏來達到洗澡的目的。
達到婚齡的辛巴女性會用紅泥包裹住頭髮表示可以結婚，同時，如果她們決定過原始部族的生活，就要打掉下牙的四顆門牙。
而未成年的女孩，會梳兩條垂下額頭的辮子。我們到達的時候這裡的孩子幾乎人手一個棒棒糖，應該是游客來的時候帶給他們的，相比奧普沃紅泥人問泥要禮物，卡曼傑博的辛巴人顯得含蓄了一些，只有唯一一個穿著Bra的女孩問我們的嚮導帥小哥有沒有女朋友，她想跟他結婚。
在這裡，你會發現“眾生平等”四個字是最大的謊言，不管在達馬拉或者卡曼傑博，這裡的孩子從出生那天起就被剝奪了享受平等的權利，如果沒有我們這些外界人的涉足和干擾，他們或許能在自己的世界里自得其樂，然而潘多拉的盒子一旦打開，或許就如大廈坍掉一角，崩塌無法停止。
在這裡，向游人展示自我是一種職業，女性裸露上身是一種職業素養，然而你能明顯感覺到女性尤其是未婚女孩難以言表的抗拒；不同文化、原始與現代文明的衝擊碰撞，在我看來很難達到平穩的共存，最後都只能由一方戰勝另一方的消亡作為終結，辛巴族或者達馬拉族眼下的存續是一種面具後的假象，文明的延續和發展不是靠動物被關進動物園供人類觀賞玩樂般的赤裸的金錢交易能達成的，而是給予他們煥發創造力與活力的支持才能長久。
這個女孩在鏡頭外笑得很開心，然而當看到鏡頭時就馬上露出讓人惆悵的表情，她們的心聲，希望有人能聽見。
好吧，我們換點輕鬆的話題來說，趙忠祥老師說過—— 春天來了，又到了動物們交配的季節納米比亞 的秋天，動物們都懶懶的。。。
埃托沙國家公園 ，由 德國 人建於1907年，占地近2.3萬平方公里，是撒哈拉以 南非 洲最大的野生動物公園，Etosha在當地語中是“白色乾水之地”(Great white pl ace of dry water)之意，幾千年前，埃托沙盆地是個巨 大湖 泊，庫內內河河水流入湖內，後來河流改道，湖泊失去了水源，逐漸乾涸，富含鹽類礦物質淤泥中的鹽分沉積在湖底，形成一個130公里長，50公里寬，面積達四百八十平方公里的 非洲 最大鹽沼，僅在雨季，盆地里才會暫時儲存一些雨水。當地人稱之為“幻影之湖”或“乾涸之地”。
說起狂野 非洲 ，有一個專屬詞彙——safari，在埃托沙禁止偷獵行為，所有私自獵殺動物的行為都為違法行為，在進出埃托沙公園會有嚴格的檢查，以防不法分子試圖偷帶獵物屍骨出境。
我們到達的當日是中午時分，轉入園區沒多久，就看到 非洲 象和 非洲 斑馬。據說這個水塘是象哥的專屬水塘，平時會有很多象哥一起飲水，當天只看到一頭，而沒水喝的斑馬弟弟們在其中一隻膽肥的越了雷池之後前赴後繼地跟象哥搶水喝。
我們車左後方很近就有一隻斑馬弟弟在小水窪里喝水，因為喝水還和小伙伴產生分歧，還好妹有打起來。
午餐過後，饅頭載著我們狩獵動物。
跳羚，是我們在 納米比亞 境內看到數量最多的動物，跳羚身形不大，卻是羚羊中最擅長跳躍的，躍起可高達3—3.5米，不過膽子很小，看到車靠近嗖一下就跑開了。
捻角羚，也是看到比較多的一種，特點為兩隻大耳朵和脊背上的白色條紋，其實捻角羚有角的，不過我們看到的幾乎都是沒長角的軟咩咩。
在埃托沙，明文規定游客不許下車，因為這裡為野生動物園，動物看到龐然大物的車會懼怕，看到人卻不會，聽說有犀牛用角頂穿了車輛，也不知道車咋招惹人家了。。。
劍羚，是出現於 納米比亞 國徽上的品種，體型巨大壯碩，不像其他羚羊懼怕人類，反而非常具有攻擊性，看它長了張奶牛臉，其實小脾氣爆著呢。搖尾巴是你不開熏的意思嘛？
紅麋羚， 日光 下有著非常漂亮的色澤，普及知識的時候在百度百科看到的——紅麋羚 非洲 北部亞種的滅絕時間：1923年。
饅頭帶我們走的路線基本是圍著水塘尋找動物，在水邊找到動物的幾率非常高，不過大概是正午過後天氣炎熱的關係，出現的動物種類並不太多。
途中看到一隻獃鳥立在樹上，以樹為界，左邊跳羚右邊斑馬，蠻有意思的。
角馬，是生活在 非洲 草原上的大型羚羊 ，長得牛頭馬面羊須。頭粗大而且肩寬，很像水牛；後部纖細，比較像馬；頸部有黑色鬣毛。
很清奇的畫風，不過感覺意外的帥氣。
蛇鷲，腿長並有厚鱗保護，以免被蛇咬傷。蛇鷲是許多 非洲 毒蛇的天敵。其實我叫它五分褲鷲，哈哈。
公鴕鳥君，小臉大眼長脖加美腿，而且天然毛皮外套雍容華貴又好看，就是看著熱。可惜我們見到的鴕鳥君連跑都懶得跑，這位跟鵜鶘一樣，都是靜態美如畫，動起來就破相的主2333
Etosha Pan，埃托沙鹽沼，一望無際的巨大盆地，長約96公里，寬約48公里。底部海拔1036米。是庫維萊河的尾閭，無出海 通道 。平時乾涸，地表多覆蓋薄層鹽殼。洪水期間，鹽沼充水，成為附近居 民和 畜群的季節性飲用水源。
當晚我們住在公園中部的Halari，住所旁就有一個人工水塘，晚上會有動物來喝水，我們去的時候 獅子 和鬣狗已經走了，只剩下一隻黑犀牛，不久從林子深處鑽出一隻白犀牛，兩隻犀牛神交對峙了許久，最後白犀牛率先離開，黑犀牛逗留的一陣子也離開了。
在等待動物的時候一邊喝酒一邊看天上的星星，周圍靜謐得只能聽見蟬的鳴叫，愜意人生不外如此。 哦對了， 非洲 的蛾子都敢跟人搶酒喝，喝了也沒見醉。
