在《 羅馬 假日》中，安妮公主和喬在經歷了一天的冒險過後，感情逐漸升溫，於是在夜晚的派對中，兩人在聖天使橋下的台伯河邊上演了全片最高潮的驚世一吻。正是這個吻讓作為記者的喬最終放棄了將公主的照片賣給報社的機會，選擇了正視這段註定不會開花結果的愛情。
太陽就要落山了，我們沿著台伯河畔漫步前進，靜靜品味著往來的人流和熙攘的車流，身邊是靜靜流淌的台伯河水，我想就這麼一直一直走下去，直到天黑也不忍離去。
在《 羅馬 假日》結尾處的記者招待會上，被問及最喜歡哪座城市的公主在凝視過喬的雙眼後堅定地說：“Rome! By all means, Rome. I will cherish my visit here in memory, aslong as I live.
毫無疑問， 羅馬 。 partⅢ 袖珍小國梵蒂岡的通天之旅
10月6日清晨，我們從 威尼斯 坐火車重返 羅馬 （這樣也算應驗了許願池硬幣許下的心愿了吧）？抵達後又馬不停蹄趕往午後的 梵蒂岡 ，準備迎接聖光的洗禮。
到 羅馬 的游客幾乎沒有不來 梵蒂岡 的，無論是宏偉壯觀的 聖彼得 大教堂，柱廊高聳的 聖彼得 廣場，亦或是博物館里盛名在外的拉斐爾壁畫《 雅典 學派》，米開朗基羅於西斯廷穹頂上的《創世紀》，後來丹· 布朗 的小說《天使與魔鬼》一經出版，世界各地的游客更是趨之若鶩，思索著無論如何都要前來一探究竟。
梵蒂岡 博物館(Musei Vaticani)
我們的第一站是 梵蒂岡 博物館，由於在官網提前預約了門票和入場時間，我們得以穿過利奧牆下排隊的人山人海，直接憑預約單從已預約 通道 進入安檢，安檢後則是到窗口或自助機上取正式門票，取票窗口的大叔中文說的那叫一個666，“你們有帶護照嗎”?我們顯然被嚇了一大跳，查驗完畢後趕忙說了句“謝謝”，對面立馬清晰地回應：“不謝”！
梵蒂岡 博物館由教皇尤利烏斯建於16世紀初，由 梵蒂岡 宮 和美 景宮共同組成，占地面積約5.5公頃。很難想象，在 梵蒂岡 這個面積只有0.44平方公里的彈丸小國中，其博物館之大，藏品之多，據說想要飽覽大約需要走7公里的路程，所以在有限的時間內，把經歷放在那些不容錯過的藏品上將是最好的選擇。lonely planet 羅馬 篇有博物館的中文導覽圖可以拍下來放在手機里，除此之外租一個博物館的語音講解器也會附送一張博物館的地圖，但卻是辣眼睛的 意大利 語版。順便說一句，館內語音講解器的中文內容實在是枯燥冗長令人昏昏欲睡，而且必須自帶耳機否則要全程舉在耳朵旁才能收聽，所以後來我們乾脆收進包里，用手機里的口袋導游APP來聽講解了。
我們遇到的第一個是 埃及 館，收藏有古 羅馬 時代來自 埃及 的藝術品，不過時間有限，基本上是屬於被我們快速略過的那種，也許後面還將錯過更多……
庇奧-克萊門提諾館的八角庭院有 梵蒂岡 博物館的第一個重頭戲——《拉奧孔》群雕和《美景宮的阿波羅》。
《拉奧孔》群雕出自於公元1世紀的某位 希腊 藝術家之手，表現的是拉奧孔這個來自特洛伊的祭祀和他兩個兒子與海蛇纏鬥的情境，這是我見過最有動態感的一件雕塑作品，如同電影畫面一般，拉奧孔臉上垂死掙扎表情使這種險象環生的時刻從靜止的白色 大理 石中呼之欲出，讓人深深震撼於古典時期雕塑家的技藝高度，據說這還是 梵蒂岡 博物館的第一件館藏，於1506年被髮掘。
《美景宮的阿波羅》則是公元2世紀時 羅馬 人根據公元前4世紀一尊 希腊 銅像的複製品，如同 羅馬 人對 希腊 文化的吸收和傳承那樣，這件太陽神阿波羅立像勻稱優美，被認為是古典雕塑的傑出代表。
動物廳的繆斯之殿，中間展出的是《美景宮的軀幹像》，不要小看這個殘缺的身體，它的歷史可以追溯到公元前1世紀，曾是一個肌肉發達的 希腊 雕塑的一部分，就連米開朗基羅都曾經拿他當做自己創作的原型。
圓形大廳有許多巨大的雕像，最有名的則是那尊鍍金的大力神赫拉克勒斯銅像（照片里最中間那尊），它左手掛著獸皮，右手持大石棒，讓我想到一個成語“與虎謀皮”。
走馬觀花~~走馬觀花~~走馬觀花~~~還沒過半腿已經酸了……
古地圖廊，120米長的走廊中掛了40幅16世紀時 意大利 各個地區的地圖，乍看之下，這些精美的古地圖特別像游戲里的大地圖，或者說，最初游戲地圖的設計就是參照過去的吧？
梵蒂岡 博物館最大的看點莫過於拉斐爾畫室，這四間由拉斐爾和其學生設計繪製壁畫的房間，曾是教皇尤利烏斯二世的私人住所。
署名廳的牆上拉斐爾所繪的 雅典 學院是我最慕名已久的作品，在這幅壁畫中，來自古 希腊 時期的哲學家、藝術家、數學家們在柏拉圖所建的 雅典 學院中濟濟一堂，如同古 希腊 時代的某種全明星陣容或是復仇者聯盟一樣，畫面中有在人群簇擁中激辯的柏拉圖與亞里士多德，有臺階左側坐在地上專註書寫著的數學家畢達哥拉斯，有手持天文儀的 埃及 天文學家托勒密，有躬著身子、手執圓規在一塊黑板上給學生演算的幾何學家歐幾里德，細細考究的話，畫中的每個人都有自己的出處，夠寫一篇論文了。或許 雅典 學院代表了人類歷史中最初的精神與理想的棲息地，最是能滿足文藝復興時期對古 希腊 人的推崇。
除此以外，拉斐爾還將自己的小心思也植入畫中，據說它畫的柏拉圖原型是達 芬奇 ，亞里士多德的原型是米開朗基羅，而最邊上那個露出半個腦袋、頭戴深色圓帽的青年，就拉斐爾本人，文藝復興三傑就這樣奇妙地合體啦!
西斯廷禮拜堂（Cappella Sistina）
終於，博物館之行的高潮來臨了！我們走進夢寐以求的西斯廷禮拜堂，這裡有米開朗基羅耗盡心力在200平方米的牆上繪製的《最後的審判》，以及整面天花板上一幕幕如同連環畫般複雜的《創世紀》。在擠得滿滿噹噹的禮拜堂里，我們和在場的游客們一起抬頭仰望，天國的輪廓仿佛就在眼前，無論你信仰何種宗教，是否是有神論者都會不由得心生敬畏。或許是在 佛羅倫薩 學院美術館瞻仰過大衛像的緣故，站在這些驚世傑作面前，我和老公仿佛看見了1508年的米開朗基羅是如何把自己困在這間房子里，燃燒著自己所有的藝術生命。西斯廷禮拜堂建於1484年，至今都還是教廷秘會選舉下一任教皇的地點。很遺憾，這裡的保安太嚴格，只要舉起相機就會被吹哨警告，如此較真或許真的有它的理由吧，出於對米大叔的崇敬感，我放棄了偷拍的念頭，只飛快按下腦海中的快門，然後在門口商店買了一個冰箱貼作為留念了。
梵蒂岡 郵局
迫於行程安排，在離開西斯廷禮拜堂後我們只能加快腳步，博物館的出口處是 梵蒂岡 郵局，我買了三張印有教皇頭像的郵票（寄往 亞洲 的是每張2.3歐），在這個世界上最小的國家寄出了三張明信片，然後走下傳說中的旋轉樓梯，戀戀不捨的離開。
聖彼得 廣場（Piazza San Pietro）
走出博物館竟然直接算走出 梵蒂岡 的地盤了，根據導航，我們沿著利奧牆下一直走，到了 聖彼得 廣場的那一側才得以重新踏入 梵蒂岡 的國門。
修建於1656年的 聖彼得 廣場是建築大師貝爾尼尼親自設計並督工的傑作，其最偉大的設計莫過於廣場兩側對稱的鑰匙形柱廊，若不是停下來掰指一算，你很難相信這裡共有284根雄偉粗壯的陶立克圓柱，以及圓柱頂上140個雕工精美的聖徒像。廣場中間那尊25米高的方尖碑歷史可以追溯到公元40年， 羅馬 皇帝 卡利 古拉為裝飾皇宮旁邊的圓形廣場，派人遠從 埃及 運來。
